八重山旅行のために毎月積み立てている貯金もちょっとばかり余裕が出てきたし、一度は八重山以外の沖縄も経験しておこうか。一昨年あたりからそんな話しが出はじめ、そして今日ついに人生初の宮古行きを決行。

1週間前に就航したばかりのちいかわジェットを発見し、浮足立ちつつ搭乗口へ。僕らを宮古へと運ぶ飛行機を待っていると、ポケモンジェットの赤がスポットへ。特段ポケモンのファンではないけれど、のりもの好きのおじさんは年甲斐もなくうれしくなっちゃうよ。

ずらりと並ぶポケモン仕様のヘッドレストカバーに迎えられ、自席に座り待つその瞬間。何度経験しても、離陸前のこの感覚は堪らない。これから幕を開ける旅への高揚感もあり、まだかまだかとじれったくもあり。そんな僕を乗せた飛行機は、鉛色の空へと向けついに離陸。

大型機らしいゆったりとした上昇を続けるB787。分厚い雨雲を抜けたかと思えば、機窓には待ちに待った青空が。数日前に先島諸島を襲った台風30号は、温帯低気圧に姿を変え本州近くを東進中。この1週間、スマホを開けば天気予報ばかり。飛べてよかったと、ほっと胸を撫でおろす。

雲の中こそ揺れていたものの、雲上での飛行は快適そのもの。ベルトサインも消え待つことしばし、ドリンクサービスが開始。飛行機での欠かせない楽しみとなったビーフコンソメスープをお願いすると、紙コップもこの機専用のポケモン30周年仕様。

沖縄側の航路の混雑により20分ほど遅れて出発しましたが、向かい風が弱いため到着は定刻通りを予定との機長さんからのアナウンス。人生初宮古まで、あと30分か。そんな静かなる興奮を抱きつつ空の青さに目を細めていると、搭乗記念ステッカーの配布が。

これまで視界を遮っていた雲もいつしか途切れ、眼下には西日に煌めく沖縄の海が覗くように。黄金色に染まっていても、その温かな青さが伝わるこの表情。この海原を見ると、南国までやってきたという実感が一気に湧いてくる。

ちりめんのようなうつくしい海に見入っていると、いよいよ飛行機は降下を開始。着陸態勢に入ったというアナウンスの後には、雲間からついに姿をあらわす宮古島。

機窓を真っ白に染める雲を抜けたかと思えば、ついにはっきりと宮古島の様子が見えるように。これまで上空から眺めたことはあったものの、こうして間近で見るのはもちろん初めて。

そうか、これが宮古の色なのか。宮古ブルーという言葉を目に耳にしたことは数知れず。それがいま、こうして視界を染めている。初めて対峙する種類の青さに、はやくもこころが奪われる。

宮古島の姿を惜しげもなく魅せるかのように、島に沿って飛ぶ飛行機。はじめての石垣島のときもそうだった。風向きの妙に感謝しつつ眼下の非日常に目を奪われていると、B78は意を決したかのように降下を開始。

一点を見据えるかのごとく高度を下げ続け、飛行機は轟音とともに宮古空港に無事着陸。

それにしても、あの青さも驚きだが本当に平たい島なんだな。これからこの島で繰り広げられる、はじめて尽くしの日々。未知との遭遇への期待に胸を膨らませ、ベルトサインが消えるのを今か今かと待ちわびるのでした。

宮古島も初ならば、この時季の沖縄も初めて。6月のむわっとした南国感あふれる空気感はどこへやら、心地よいからっとした風が肌を撫でゆく。

あの空色にしてこの空気なのか。はやくもはじめての感覚に触れたところで、ふたたび空港内へ。そこで迎えてくれるのは、琉球赤瓦や漆喰、宮古で獲れた貝などで造られたあたらかシーサー。天然素材の質感が、なんとも独特な表情を魅せています。

宮古のシーサーくん、はじめまして。これから5日間、どうぞよろしくお願いします。凛々しいシーサーにごあいさつを終え振り返ると、宮古のことばでようこそを意味するんみゃーちの文字。

おーりとーりにめんそーれ、そしてついにんみゃーちの島まで来たんだな。ホテルのロビーに書いてあったおーりとーりの意味すら知らなかった、人生初の沖縄旅。あのときはまさか毎年のように再訪できるなんて思ってもみなかったし、10年後にこうして宮古にまで手を染めるなんて想像すらしなかった。

そんな感慨に耽りつつ、バスの時間まで空港内のお土産屋さんをのんびりぶらぶら。置いているものが、八重山と全然違う。たった100㎞。でもそれを隔てる海と文化の違いは、僕の思っているよりもはるかに深いのかもしれない。

お土産屋さんを見たり僕らを乗せてきたポケモンジェットを見送ったりしつつ小一時間ほど過ごし、やってきた『宮古協栄バス』の系統9番に乗車し平良の市街地を目指すことに。


宮古空港を出発しドン・キホーテやサンエーといった聞き覚えのあるバス停を通過しつつ走ること15分、北小前で下車。そこから歩くこと2分足らず、これから4泊お世話になる『スマイルホテル宮古島』に到着。

宮古島のメインストリートとも称される西里大通りに面した本館でチェックインし、新館の自室へ。今回は相場よりもお手頃ということでこのホテルを選びましたが部屋は新しく快適、飲み食いするにも最高の立地でここにして大正解。

なにせ初めての宮古島、土地勘も何もありゃしない。まぁ今回は繁華街泊だし。そう思いつつカーテンを開けてみると、目の前にどんと広がる平良の港。なんだよこれ、最高なんですけど！？部屋に居ながらにして、宮古ブルーし放題。もうすでに、僕らのしあわせな時間は約束された。

港湾を染める青さに感嘆の声を漏らし、荷物を置いてひと息ついたところで初宮古散歩へ。ホテルの前にのびる西里大通りは、宮古島の中でも一番歴史のある商店街だそう。お土産屋さんのほか、夜になれば多くの居酒屋さんに灯が点ります。

平成の大合併で宮古島市となる以前、旧平良市の役所があったこの一帯。港もすぐ近くにあり、島の中心街らしく縦横にのびる街路沿いにはさまざまな店が密集。

空港から市街地までの平坦な道のりとは一変し、公設市場前の通りから先は海へと向け斜面の連続に。次はどんな街角が顔を覗かせるのだろう。そんな探検気分で、細い坂道を下ってゆきます。

何もかもがはじめて尽くし。坂道に折り重なるようにして建つ、沖縄らしいコンクリートの家々。そんな石垣とは全く異なる表情をもつ街並みに目を奪われつつ、足の向くまま路地を進み海沿いへ。

時刻は18時前、いつも訪れる6月ならばまだまだ明るい時間。でもさすがに冬至へと向かってゆくこの季節、港を染めるのは夜の予感を漂わせる夕刻の色。

はじめてとなる宮古の海を感じつつ歩いてゆくと、来年の出番を待つかのようにひっそりと保管される爬龍船が。いつかはハーリーも見てみたいなぁ。

平良港や舟溜まりの情緒にこころを染めつつ、さらにその先のパイナガマビーチへ。たぶん数日前の台風で砂浜が荒れてしまったのでしょう。普段は遠浅のきれいなビーチが広がっているようです。

この空色でもその青さを感じさせる海、沖縄らしさを感じさせる街並み。そんなはじめての宮古島の空気感に触れ、ぐるりとひと回りし公設市場前へ。旅立ち前に宮古島好きの人が言っていた、宮古は都会だよのことばの意味がなんとなく解る気がする。


これが宮古島なんだなぁ。眼に映るものすべてが新鮮で、ずっとキョロキョロしっぱなし。そんな宮古との初対面をひと通り済ませ、この島での初めての宴の場となる『Pork&Fish Dining HULAR（フラー）』へ。

南国つながりで何となくハワイアンな外観ながら、店内でメニューを見ると島の料理が想像以上にずらり。まずはカールスバーグの生で乾杯し、島豆腐の冷奴から始めます。

しつこいようだが、これが初めてとなる宮古の島豆腐。もっちりしっとりと濃厚で弾力があり、でもくちどけなめらか。豊かな豆の味わいを引きたてる削り節がまた堪らない。

その下にちらりと見えているのは、何かしらの塩辛。何かしらと書いたのは、これが何だか分からなかったから。いかではない、でもかつおの酒盗にあたるワタガラスにしてはクセがなさすぎる。この手の珍味が苦手な相方さんも、意外と平気だ旨いと豆腐と一緒に食べている。

なんだろう、塩っ辛いけどそれがものすごく島豆腐に合う。いまこの記事を書こうとして調べたら、かつおの腹皮の塩辛がお隣伊良部島で作られているらしい。これがそうだったのか？いまだにはっきりしませんが、とにかくこの組み合わせが最高だというのは間違いない。

旨い冷奴に触発され、カールスバーグをぐいっと飲み干し泡盛へ。豊見親と書いて、とぅゆみゃと読むそう。ロックで含むと、かんっとくるような辛口感。でも味のきつさはまったくなく、心地よい風味とほんのりとした甘味ですいっと飲みやすいヤバい奴。

そうか、これが宮古の泡盛の味か。僕が泡盛をおいしいと思えるようになったのは、八重山に行ってから。だから、宮古の酒はどうなんだろう。そう若干心配していましたが、そんなことはまったくの杞憂に終わりそう。

初となる宮古の島酒に頬を染めていると、つづいて頼んだ2品が到着。カリカリスパムは、その名のとおりスパムを細切りにし揚げたもの。そういえば、スライスはよくあるけどこんな食べ方は初めてかも。その食感はけんぴに近く、しっかりと揚げることで余分な油と塩分が抜け軽やかなおつまみに。これ、家でも絶対真似しよう。

島魚の天ぷらには、今日はシイラが使われているそう。沖縄らしい厚めの衣ながら、さっくりとした食感。なかからは、白身の良さが凝縮されたほくほくの身が顔を出す。

その淡白な滋味を彩るのが、2種のソース。沖縄の天ぷらによく合うウスターソースもさることながら、自家製のタルタルソースがまた逸品。色味からしてしば漬けが使われているのでしょうが、全体的にまろやかでやさしい味わいが上品な白身を活かしてくれる。

旨いつまみに泡盛が進み、つづいて月桃の花を。これもまたすっきりと飲みやすく、それでいてほんのりと火照りを連れてくるような心地よい酒感の持ち主。八重山の泡盛は、どちらかといえば麹が薫る。もしかしたら、宮古の泡盛はそれよりも飲みやすいのかもしれないな。

はやくも先島のあらたな魅力に心酔し、つづいて追加したのはローストビーフ。しっかりと赤身の旨味を感じる肉々しさ、それを彩るほんのり甘めのソース。玉ねぎやにんにくの風味が華を添え、月桃の花がもうからっぽに。

さらに琉球王朝1合を。あれ、今度はちょっと八重山に近づいたぞ。さきほどの2つより、より甘味と香りを感じるふくよかな味わい。この時点でもう悟った。宮古の酒、僕に合うんだな。

映えそうなおしゃれな店内ながら、しっかり味わえる沖縄の味。そんな宴の〆にと頼んだのは、島豚の青菜炒め。これがもう、ドンピシャ僕好み。

白身の甘味と赤身の旨味が豊かな豚、風味の良いしゃっきしゃきの小松菜。素材の味わいをダイレクトに愉しませてくれる、がつんとにんにくのきいたシンプルな味付け。

これは泡盛にもいいけれど、白いご飯が欲しくなる。いやでもやっぱり、琉球王朝にもばっちりだ。旨い旨いとすべて平らげ、大満足でお店を後にします。

これが、宮古島というものなのか。くどいようだが、五感に触れるものすべてが初体験。初めての島酒と島の味に上機嫌で歩く街並みも、こうして眺めるとやっぱり石垣と面持ちが違う。

初めてを存分に浴びたこころの火照りは収まる訳もなく、ホテルに帰り宴の続きを。滞在中の旅のお供にと選んだのは、沖之光2001。さきほど飲んだ月桃の花と同じ酒蔵で、これまたするりと飲み心地のよい危ない予感のする旨い酒。

いつもなら調子に乗ってぐいぐい飲んでしまいそうなところだが、明日からはさらなる未知が怒涛のように押しよせるに違いない。時間も気分もちょうどいい塩梅になったところで、まだ見ぬ青さを夢見て深い眠りへと落ちるのでした。

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今回は、お財布と相談して素泊まりプランを予約。ちなみに前回7泊した石垣と今回の宮古4泊、栄一さん一人分くらいしか変わらない。6月と10月という時期の差もあるかもしれませんが、宮古島の需要ってすごいんだな。

ということで、昨晩のうちに近くのファミリーマートで買った品で朝ごはん。石垣でも見かけていたポーク玉子おむすびを初購入。いろいろな具があるなかで、今回はオーソドックスな油みそを食べてみることに。ふんわり玉子にポークの塩気、コクのある油みそが一体となり食べ応えのあるおいしさ。

そして驚いたのが、カップに入った朝すば。麺とスープの上に小ねぎと紅しょうががちょんと添えられ、お湯を注いで混ぜるだけで完成。ゼラチンで固めたスープが使われているからか、ひと口含むと思わずおぉっと声が漏れるような本格派。

つづいて麺を啜れば、しっかりと小麦を感じる平打ち縮れ。チルドで賞味期限が長めですがのびたような感じもなく、想像をはるかに超える完成された一杯に唸ってしまう。

コンビニとは思えない沖縄感満点の朝食に満たされ、屋上に設けられたテラスへ風を浴びにゆくことに。

それにしても、こうして眺めてみると本当に平たい。於茂登やバンナ、前勢といった山が並ぶ石垣島に慣れているからか、この山のなさには驚いてしまう。

視界を西方向へと移せば、かつては港から船で渡っていた離島の伊良部島。2015年に海上に架かる伊良部大橋が開通し、現在は車で簡単に行き来できるように。

その伊良部島航路が発着していた平良港。現在も多良間島航路のほか、島への物資を運ぶ貨物船やクルーズ船が就航する宮古島の海の玄関口としての役割を担っています。

屋上テラスから宮古島をぐるりと展望したところで、そろそろレンタカー屋さんのお迎えの時間。島内のバスは路線が少なく本数もあまりないため、今回は最終日まで車で移動することに。


さとうきび畑が延々とつづく車窓にこれが宮古島かと感嘆の声を漏らしつつ、この旅最初の目的地である与那覇前浜へ。ナビの設定がいまいち分からず、たどり着いたのは岸壁。あれ？と疑問に思いつつ、そんなことより網膜を灼く宮古ブルーに眼もこころも釘付けに。

後から調べてみると、ここは橋が架かる前まで対岸の来間島への航路が発着していた港だそう。左手には鮮烈な青い海に架かる来間大橋、右手には東洋一と称される与那覇前浜。意図せず訪れたここ来間前浜港が、僕にとって初めての宮古ブルーとの出逢いの地に。

人工物と、天然の青さの鮮烈な対比。宮古ブルーの非日常感を一層引きたてる情景にこころ奪われ、逸る気持ちを抑えつつ西側にあるビーチの駐車場へ。シャツを脱ぎ荷物を持って浜へと向かえば、慣れ親しんだ八重山とは雰囲気を異にする絶景が。

45年生きてきて、初めて目にする種類の青。これが、人々を魅了する宮古ブルーというものなのか。あまりの質量をもって押し寄せる鮮烈さに、この青さに出逢えただけでも宮古まで来てよかったと思えてくる。

宮古には河川がないからとは聞いていたが、この透明度には度肝を抜かれる。これまで写真や映像で見てきたものなんて、所詮レンズを通した光の記録。こうして肉眼で対峙してみて、みんなの言っている本当の意味がはじめて解る。

僕が八重山の海を表現するとき、敢えて平仮名のあおを使うようにしている。それは青、碧、蒼とさまざまなグラデーションにより成り立っているから。

言うならば、八重山はエメラルドが溶け込んだような温かいあおさ。それに対し、宮古は鮮烈さにあふれる青の層。この違いを体感できただけでも、この旅を決行した甲斐があった。

この鮮やかな青さをつくるのは、抜群の透明度を誇る海とこの白い砂。これまで経験したことのないきめの細かさで、島ぞうりを脱ぎ捨て裸足で歩きたいと思える感触にこれまた驚き。

からっとした涼しい風、適度に肌を灼く太陽の心地よさ。旅立ち直前まで、ころころ変わる天気予報に一喜一憂。でもまさか、こんな全力の青さで迎えてくれるなんて。今年も残すところ2ヶ月ちょっとだというのに、肌もこころも夏へと逆戻り。

敢えてこの時期を選んだというのに、季節外れの台風30号。無事に来ることができて、本当によかった。そんな幸運を噛みしめつつ、着陸する飛行機を見送ります。

海は思ったよりも冷たくなく、風は涼しいものの太陽を浴びれば寒くもない。10月下旬でも、天候に恵まれれば十分に夏だな。いや、夏本番より過ごしやすいからある意味危険。はやくも変化をはじめた肌色にふと我に返り、名残惜しくもそろそろビーチを去ることに。

はじめての宮古の海を体感させてくれた与那覇前浜ビーチに別れを告げ、対岸の来間島へと行ってみることに。

1995年に開通した来間大橋。北側にはうつくしい与那覇前浜、南側には濃淡の青さを湛える大海原。こんなロケーションを車で渡るという、非日常。人生初の体験に、年甲斐もなくはしゃいでしまう。

橋上からでも海底が透けて見えるほどの透明な海に感動しきり、いよいよ来間島に初上陸。船で渡る八重山に慣れているせいか、地続きというこの感覚はなんとも不思議。

海原に架かる1,690mの橋を渡り切り島へと入ると、道はぐいっと登り坂。そのまま集落へと進んでゆき、ビーチからも見えていた竜宮城展望台に到着。

階段で2階にのぼれば、目に飛び込むこの光景。コンクリートで切り取られた、目の覚めるような宮古ブルー。陰と陽、額装されたような鮮烈な対比に思わず息を呑む。

さらにひとつ上の最上階からは、遮るもののないこの展望。いま渡ってきた来間大橋に、さきほどまで波と戯れていた与那覇前浜のうつくしいビーチ。こうして俯瞰すると、その青さがより一層感じられる。

それにしても、対岸に横たわる宮古島の平たさよ。同じく珊瑚礁が隆起してできた八重山とは、まったく違う表情をしている。これは地表に川がないというのも頷ける。

さらに北側に目をやれば、ありえない色彩の海に浮かぶ伊良部島。これが、みんなの言う宮古ブルーなのか。この鮮やかさを目の当たりにすれば、それは忘れることなどできなくなるな。

海岸線は崖に囲まれ、平らな頂上に集落や畑がひろがる来間島。すぐ隣の宮古とはまったく異なる雰囲気に、橋でつながっているとはいえやはり別の島なのだと実感。

周囲9㎞のこの島には、現在は150人ほどが暮らしているそう。こうしてぐるりと眺めてみると、この集落に民家が密集しそれ以外は畑が広がっていることがわかります。

爽快な海風と眺望を全身に浴び、その鮮烈さを眼にこころに灼きつけたところでそろそろ車に戻ることに。その前に、2階からもう一度だけ与那覇前浜の海を。砂の白さがもたらす青の数々、その豊かな色味は総天然色とは思えない。

時刻はちょうどお昼どき。海で遊んでがっつりお腹もすいたので、宮古島へと戻りお昼を食べることに。


来間大橋を渡り切ってすぐ、鋭角に右折すればお目当ての『蜃気楼』に到着。ここはどうやら、観光客というより地元の方に人気だそう。ほぼ看板もないような店構えに、自ずと期待が高まります。

メニューを見ると、ここは喫茶店のよう。それらしいソファー席に座りつつ、本格的な厨房やカウンター席にお座敷と地元感あふれる雰囲気のなか待つことしばし、お待ちかねの宮古そばが到着。

まずは、澄んだ琥珀色をしたおつゆをひと口。おぉ、これが宮古そばというものなのか。すっきりとしたかつおだし、でも内地のお吸い物とは雰囲気を異にする厚みのある味わい。しょっぱなから、慣れ親しんだ八重山そばとの違いに驚かされる。

つづいて麺を。それほど太くない平打ち麺は縮れがなく、どちらかといえば本島より八重山寄りといった見た目。興味津々で啜ってみると、つるりとした食感ながらしっかりと小麦を感じるコシと風味。本島と八重山のちょうど中間、それが僕の宮古そばの第一印象。

麺とおつゆの好相性に思わずわしわし食べたくなりますが、ここで具の三枚肉を。うわっ、なにこれ、旨っ！

一見するとラフテーのようにも見えますが、その味付けは極めて上品。必要十分の味付けが豚の赤身の旨味と白身の甘味を引きたて、皮もぷるんぷるんで堪らぬ旨さ。これなら、おだやかなだしの味も損ねない。

さらに、宮古で一般的だという波型が特徴的な平かまぼこを。ぷりんとした白身ならではの心地よい弾力、クセのないじんわりとした魚の滋味。かまぼこまでも、八重山とは違うのか。

旨い旨いと啜りつつ、途中でコーレーグースを加えてみる。するとやっぱり、まったく違う味わいへと昇華。すっきりとやさしいおだしに、ふわっと香る泡盛と島とうがらしの潔い辛味。手繰る箸はさらに速度を増し、あっという間におつゆ一滴残さず平らげます。

この一杯で、どれほどの新鮮さを浴びただろう。海を隔てて100㎞。その距離が、これほどまでに違いを生むのか。本当に、八重山そばとはまったく別の食べ物だ。これは甲乙つけがたい。琉球のそば文化の懐の深さに触れ、舌でも宮古島の解像度が一段階上がるのを実感するのでした。

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交通の安全を守るため、宮古列島に20体設置されているという警察官型の人形。全員兄弟で、長男のまもる君は妹のまる子ちゃんとともに警察署の本署に勤務。この来間大橋近くに立つのは、てつや君という名前だそう。滞在中いくつか見かけましたが、どれも違う顔をしていてなんだか気になってしまう存在。

表情ひとつ変えず島の安全を見守るてつや君に別れを告げ、南岸に沿って午後のドライブ。走っても走っても、どこまでも続くさとうきび畑。本当に、宮古島はさとうきびの島なんだな。

昨日今日で感じましたが、宮古島は遮る山がないからか風が抜けてゆく印象。そのためか、海沿いには砂や風、潮から畑や町を守る保安林が。なかなか海が見えないな。そう思いつつ揺られていると、視界はぱっと開け行く手には連なる断崖と青い海。

遠くには、これから向かう東平安名崎の白亜の灯台。そこへとつづく、複雑に入り組んだ海岸線。切り立つ断崖の荒々しさが、これまでとは違った雰囲気を醸し出す。

ちょっとこの場面転換には、こころを射抜かれた。あれほどおだやかなビーチがあったかと思えば、絶海の孤島を思わせる断崖絶壁の連続。眼前に広がる海は、外海らしい深い青さを湛えている。


平坦さを感じさせるさとうきび畑から、複雑な海岸線へ。そんなめくるめく車窓を満喫し、宮古島最東端の岬のある東平安名崎公園に到着。

車を降り、いざ最東端へ。そう思い歩きはじめてすぐ、左手に広がるありえない色彩に目はくぎ付けに。

あまりに現実離れした、青の帯。その鮮烈さに呼ばれるがごとく坂道を下ってゆくと、目の前に姿をあらわす保良漁港。

すぐそこには、珊瑚礁と外海との境界線。あまりにうつくしい天然色、そこに浮かぶ人工物や透けて見える航路。僕にとっての非日常が、ここに暮らす人々の日常。そのことを強く実感させる光景に、現実感というものが消えてゆく。

最東端にたどり着く前から、感嘆の声が止められない。あらためて灯台を目指すべく先へと進めば、視座は一段高くなりまたあらたな表情を魅せるその青さ。

この高さからも、海底の様子が見て取れるほどの透明度。鮮やかな水色に染まる珊瑚礁には、ごろごろと散らばる津波石。その光景に、自然の力への畏れというものを感じずにはいられない。

それにしても、くどいようだがこの透明度よ。顔が濡れるの大っ嫌い人間なのでシュノーケリングは未経験ですが、挑戦したら絶対すごい景色が待っているんだろうな。

進むごとに、さまざまな顔を魅せる青の世界。その豊かな表情を存分に浴びつつ進んでゆくと、大海原を背にして聳える平安名埼灯台が。昭和42年の初点以来、宮古の海の安全を守りつづけています。

灯台のさらに奥へと進んでゆくと、やわらかな草地にぼこぼこと顔を出す琉球石灰岩。多孔質のこの岩が宮古島の表層を成しているため、降った雨は地中へと浸透。そのため地表には川がなく、その代わりに豊富な地下水が。現在は海へと流出する手前の地下にダムを造り、農業用水として活用しているそう。

ごつごつとした足元に注意しつつ、岬の先端へ。海食崖へと打ち寄せる荒々しい波、なんとも言えぬ青さを湛える海。かすかに弧を描く水平線が、地球が丸いということを教えてくれる。

宮古島の最東端で海原の大きさに圧倒され、南岸に沿ってのびる遊歩道で駐車場へと戻ることに。雲間の太陽に照らされ輝く水面は、黄金に煌めくちりめんのよう。

おだやかな与那覇前浜とは打って変わって、絶海の孤島といった表情を魅せる東平安名崎。浸食されやすい琉球石灰岩には現在進行形で波が打ち寄せ、数千年、数万年後にはまた違う地形になっているのかもしれない。

それにしても、あまりにに壮大な情景だ。はるか先まで続く海食崖。しばし立ち尽くし、その荒々しく力強い姿を眼にこころに灼きつけます。

宮古島最東端での絶景を存分に浴び、そろそろホテルへと戻ることに。その道中、往路で気になった場所に立ち寄ることに。

ムイガー断崖と呼ばれるこの場所からは、東平安名崎へと海食崖が続く七又海岸の眺望が。崖下の海辺にはその名の由来となった湧水があるそうですが、覗き込んでみたところ遊歩道は立入禁止のため断念。ちなみにカー、ガーとは宮古のことばで井戸のこと。これは石垣と同じなんだな。

今日一日、一体どれほどの青さと出逢えただろう。本気の宮古ブルーの余韻に浸りつつ、ホテルに戻りベッドでごろごろ。そんなゆるやかな怠惰に身を委ねていると、あっという間にもう17時過ぎ。

夕刻色に染まる西里大通りを歩いていると、菊之露と大きく書かれた看板を発見。最初は酒屋か直売所かと思っていましたが、どうやらここで泡盛を造っている模様。こんな繁華街のど真ん中に酒蔵があるのかと驚き。

予約していたお店の開店までまだ時間があったため、ちょっとばかり先まで足を延ばしてみることに。琉球を感じる八重山とはまた違う、沖縄県に来た！と実感するような街並みに興味津々。


コンクリートの家並みに宮古島の世界観を噛みしめていると、お店の開く18時に。今夜は、宮古島の味を愉しめるという『南楽』にお邪魔します。

今回は車移動のため、ビーチも昼食もノンアルコール。本日一杯目のオリオンの感激を喉へと刻んでいると、まっさきに注文したカツオの塩たたき刺が到着。

まずそのボリュームに目を奪われますが、見ての通りものすごい厚切り。この分厚さは高知以来だ。そう期待しつつ、ピンクペッパーの散らされたごま油塩にちょんとつけてひと口で。

うわっ、なんだこれ。すごいぞ、すごすぎるぞ！頬張った瞬間、思わずそう目を見開いてしまう。新鮮なかつおはもっちもちで、その色味の通りものすごく濃い赤身の旨味。クセや臭みなどまったく存在せず、炙られ火が入った部分の凝縮感もまた堪らない。

この食べごたえと旨味の濃さは、魚を超えてもはやもう肉だよ、肉。ちょっとこれは、今まで出逢ったことのない生まれて初めてのかつおの味だ。控えめに言って、感動もの。

はじめての宮古のかつおの旨さに心酔していると、これまた圧巻の大きさを誇るもずくの天ぷらが。

びろ～っとなびいている部分をひと口噛むと、さくっばりっとした食感とともに広がるもずくの香ばしさ。ほんのり塩気があり、このままでも天つゆにつけてもこりゃ旨い。

つづいて、しっかり衣がついている根元の部分を。ふっくらもちっとした沖縄らしい衣の食感、ほんのり感じるもずくの粘り。ひとつの天ぷらで、ふたつの味わい。その楽しさとおいしさに、ひと口ごとに多良川ブラウンが消えてゆく。

ふた品のボリュームに圧倒されつつ、さらに島豆腐の厚揚げを注文。これがまた、もう絶品。

表面かりっと、中もっちり。島豆腐らしい濃い旨味を彩るのは、しょう油でほどよく味付けされたかつお節と生姜の酢漬け。ガリのような甘さはなく、すっきりとした酸味とぴりりと香る生姜の風味がものすごくいいアクセントに。

渡久山酒造のゆらに切り替え、旨いつまみ片手に重ねるグラス。そんな至福の宴の〆にと選んだのは、マヒマヒのタルタル南蛮。おじいちゃん、昨日もシイラ食べたでしょ。そう言われそうですが、旨そうなんだから仕方がない。

ふんわりほくほくの白身に絡む、ほどよい塩梅の甘酢。まろやかなタルタルはほんのりとカレー粉が香り、ドラゴンフルーツのここちよい甘酸っぱさがなんとも南国的。

いやぁ、何から何まで旨かった。島の味と酒にすっかり満たされ、ほろ酔い気分で帰る道。視界の端に感じる眩しさにふと横を向けば、雲間に浮かぶ明るい満月。

これが、宮古島というものなんだな。二晩目にして、また知ることのできた未知なる魅力。石垣島とはまた違った夜の表情が、じんわりこころを染めてゆく。

さっきの満月、すごかったな。まだ見られるかな。そう思い、ホテルに戻りそのまま屋上テラスへ。この時期は半袖短パンでは肌寒いけれど、夏なら夜風を浴びつつここで一杯なんていうのも愉しそう。

残念ながら月は雲に隠れてしまいましたが、眼前に広がる宮古の夜景の大パノラマ。澄んだ夜気に煌めく、平たい島に散りばめられた人の営みの証。そのうつくしい瞬きが、胸の奥を焦がしてゆく。

今日一日、宮古島南部と来間島を満喫したな。そして明日は、対岸に浮かぶ伊良部島だ。きっとまた、眩い青さが待ってくれているに違いない。そんな願いを浮かべつつ、南の島の輝きに目を細めるのでした。

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せっかくの初宮古。コンビニの朝食だけではもったいないと、朝から開いているお惣菜屋さんへと行ってみることに。

仲宗根豊見親の墓や人頭税石といった琉球時代の史跡を眺めつつ歩くこと20分、地元の人が集うという『惣菜工房ネクスト』に到着。まだ7時台ながら、出入りする人や車の姿。店内へと入れば、ずらりと並ぶお弁当。なかにははやくも残りわずかなものも見受けられ、人気の高さが窺えます。

いろいろ目移りしつつ朝ごはんを無事手に入れ、わくわくしつつホテルへ。その帰り道、平良交番の前で立哨するまもる君を発見。台風により、長い間行方不明になっていた宮古島みつお君。無事発見されて治療を受け、6年前からふたたびこの地で任務にあたっているそう。

部屋へと戻り、さっそく朝ごはん。そばは昨日初対面を果たしたが、宮古島のじゅーしーはまだ口にしていない。ということで、あれこれ悩んだ挙句結局じゅーしーおにぎりを選択。沖縄に来るとついついじゅーしーとそばばかりになっちゃうよね。仕方ない、好きなんだもん。

一目見て、おぉっと思ったのが色の違い。慣れ親しんだ八重山のものよりも濃いめの色。どれどれ。初体験にわくわくしつつ頬張れば、ふわっとひろがるしょう油の香ばしさ。

そばもそうだし、じゅーしーもこんなに違うのか。脂のコクが旨さを醸すという基本的な部分は変わりませんが、より和風に寄った味わい。ときおりあらわれるおこげも相まって、僕にとってなじみのある内地の炊き込みご飯により近いといった印象。

しっかり食べごたえのあるじゅーしーに合わせるのは、天ぷら2種。県魚グルクンは、ほくほくとした白身に宿る淡白な滋味が堪らない。ウィンナーは言わずもがな、沖縄らしいふわっと厚めの衣と相性ばっちり。

汁物は、帰り道にファミマで買ったアンマーのかちゅー湯。石垣でもずっとずっと気になっていた存在ですが、ようやく食べる機会に恵まれました。

ふたを開けると、中には味噌と花かつおだけという潔さ。それらをカップに入れてお湯を注げば、ぶわっと立ちのぼるかつお節の良い香り。よく溶いてひと口含めば、やさしい味噌の旨さに華を添えるかつおの風味。シンプルイズザベストって、こういうことを言うんだよな。


またまた新鮮な食体験にすっかり満たされ、海支度をしていよいよ行動開始。さきほどまでの雲はどこへやら、出かけるころには抜けるような青空に。

2015年に開通した伊良部大橋は全長3,540mと無料の橋では日本一、有料を含めても日本の道路橋で4番目を誇る長さ。ゴムタイヤで、ありえない色の海を駆けてゆく。この鮮やかな非日常感が、自分のまだ知らない脳の領域を覚醒させてゆく。

長い長い海上橋を走り、いよいよ船を通すためのアーチへ。こんなのもう、飛行艇に乗っているみたいだ。宮古ブルーの海から青空へと離水するような感覚に、現実感などきれいさっぱり消え去ってゆく。

おおきな弧を越えたかと思えば、眼前に伊良部ブルーと島影を見据えて降下を開始。これまで何度もモニター越しに目にしたが、これは実体験しないなんてもったいない。

取付道路を含めれば、4㎞以上にもわたる長大な海上ドライブ。そんな鮮烈な体験の興奮も覚めやらぬまま、いよいよ伊良部島に初上陸。

橋を渡り左折して走ることしばし、今日最初の目的地である渡口の浜に到着。きめ細かな白い砂、青のグラデーションに染まる遠浅の海。人の少ない静かな浜に響くのは、海風と寄せては返す波音のみ。

浜辺のうつくしさに目を奪われつつ振り向けば、まったく異なる情景が。荒々しさを感じさせる磯、その奥に横たわる白い砂浜。鮮烈に染まる濃淡の青が、海辺の表情の違いをよりくっきりと描きだす。

善き一点を見つけ、レジャーシートを敷いてシャツを脱ぎ捨て。肌をじりじりと灼く陽射しを浴び、熱さを感じたらひんやりと心地よい海へ。10月最終週に、こんな体験ができるなんて。日本列島の広さを、身をもって噛みしめる。

うつくしく弧を描く浜に、寄せては返す白い波。陽射しを受けたその煌めきが、しぶきとなってこころの奥を潤してゆく。

太陽の眩さを残し、儚く海へと帰る波。繰り返される水のうつろいが、夢と現の境界すら溶かしてゆく。

足元を洗う冷たい波、ふわふわとしたパウダーサンドの至福の感触。あまりの心地よさに島ぞうりを脱ぎ捨て、裸足にこの島の海の記憶を刻みこむ。

網膜を染める伊良部ブルーに誘われるように、そのまま防波堤まで散歩。視座を変え、天端から望む渡口の浜。こうして見ると、その透明度と淡い青さにあらためて息を呑む。

反対側を向けば、きらきらと煌めく海原に浮かぶ来間島。昨日はあちら側から、今日はこちらから。同じ海を両側から眺め、未知だった宮古の地図が頭の中でだんだんと繋がってゆく。

強い海風に吹かれつつ、堤防の突端まで到達。両手を広げ、全身に受け取る伊良部ブルー。昨日に引き続き、こんな恵まれた天気でこんな青さと逢えるとは。

渡口の浜の西隣、すぐ近くに見えている陸地が空港があることで知られる下地島。このあと渡った橋の短さにも驚きましたが、伊良部と下地は地続きではなくれっきとした別の島。

太陽を浴びたり海に浸かったり散歩したりと、旅立ち前の天気予報では考えられないほど海遊びを大満喫。気付けば2時間以上を過ごし、そろそろ肌も危険な気配を宿しはじめたので名残惜しくも渡口の浜を後にすることに。

荷物を片付け、着替えて最後にもう一度。この色が、僕にとって人生初の伊良部ブルー。与那覇前浜とともに刻まれたあらたな青さに、あらためて沖縄の海の表情の豊かさを思い知るのでした。

いわきを目指し、ひたち号は定刻通りに東京を発車。本当に、この瞬間はゾクゾクする。これから出逢えるであろう壮大な旅路への高揚感が、冷たい金星を一段と旨くする。

下町を抜け常磐線の複々線へと入れば、いよいよ爆走をはじめるE657。あれ、ひたちってこんなに速かったっけ？そう圧倒されているとあっという間に茨城県に入り、車窓にはれんこん畑がひろがるように。

最高時速130㎞/hの力走に身を委ねていると、今度は栗の木や田んぼが目立つように。茨城といえば、食材の宝庫。れんこんや栗、お米などの農産物に畜産水産と何でもござれ。そんな名産物が流れゆく車窓を、年甲斐もなく食い入るように見つめてしまう。

東京から爆走するひたちに揺られることあっという間の1時間13分、水戸に到着。あまりなじみのない常磐線の車窓の新鮮さもあろうが、体感的にこんなに近かったのかと改めて驚き。

水戸へと来たら、まずは黄門様ご一行にごあいさつ。この姿を見ると、条件反射的に明るいナショナルと人生楽ありゃ苦もあるさが脳内再生。子供のころしか見ていなかったのに、一体どれほど刷り込まれているのだろう。

水戸駅での大事な儀式を無事に終え、1階のロータリーから『茨城交通』の偕楽園行きバスに乗車。これから向かうはもちろん偕楽園。系統により下車するバス停が異なりますが、多くの便が発車する4番のりばには分かりやすい地図があるのでそれを参考にします。

水戸駅を発車し、街の中心部を走るバス。駅前しか知らなかったが、これは街歩きも楽しめそうだ。点在する古き良き建物や水戸城跡にはやくも再訪を願いつつ、20分ほどで好文亭表門入口バス停に到着。


バスは現在の玄関口となっている東門も通りますが、せっかく初めての偕楽園、正規ルートともいえる表門から入ることに。

戦火も免れ開園当初から遺るという表門を抜けると、そこに広がるのは鬱蒼とした林。それを背負う杮葺きの一の木戸が、この先に待ち構える幽玄の世界へと誘うよう。

一歩足を踏み入れれば、さきほどまで住宅街を歩いていたことを忘れさせるような空間が。陰陽思想に基づき設計されたという偕楽園。表門から入園した者をまず出迎えるのは、木々の茂る陰の世界。

ゆるやかにくだる坂の左手には、幾重にも折り重なるようにしてのびる竹。この孟宗竹林は、偕楽園を造った九代藩主徳川斉昭が弓の材料として京都から移植したものがはじまりだそう。

千波湖に面する崖線上に位置する偕楽園。自然の高低差を活かすように設計され、歩くごとにその表情は豊かに変化。

順路に従い崖を下ってゆくと、清らかな水が滔々と湧き出る吐玉泉。四代目となる井筒は、常陸大宮で採掘された寒水石。その独特な白さが、昼なお暗い林の中で浮き出るよう。

開園以来枯れることのないという泉の横には、見上げるほどの杉の巨木が。かつてこの周辺には大きな杉が5本あり、太郎から五郎まで大きい順に名が付けられていたそう。推定樹齢800年ともいわれる太郎杉。見る者を圧倒するような枝ぶりが、生きてきた時の長さを思わせる。

ふたたび崖線上へと登り、ゆったり歩く静かな園内。天を目指すようにのびる杉木立、その足元でさらさらと風に吹かれる熊笹。そんな幽玄な世界観の中ぽつりと佇む、茅葺の好文亭中門。

領民ととも（偕）に楽しむ場として斉昭公が造った偕楽園。自身の別邸のみならず、領民との交流の場としての役割も兼ねたという好文亭を見学することに。

玄関をくぐり、まずは奥御殿とよばれる平屋へ。昭和20年に水戸空襲で全焼し、その後昭和33年に復元された好文亭。その11年後に落雷により奥御殿はふたたび焼失しますが、昭和47年に二度目の復元工事を経て現在へと至ります。

藩主夫人の休養の場や、城内で出火した際の備えとして建てられた奥御殿。10室ある部屋はそれぞれ植物の名前が付けられており、それにちなんだ襖絵が描かれています。

艶やかに枝葉をのばす紅葉の間、その隣には瑞々しさと生命力に満ちた竹の間。

梅の間には、偕楽園の象徴ともいえる紅梅白梅の襖絵が。力強さを感じさせる枝ぶり、そこに咲く可憐な花や小さなつぼみ。それを見守る満月が、早春の凛とした夜風を思わせる。

一面に繊細な花が咲き乱れる萩の間。涼しげな月の輝く情景が、秋の夜長を感じさせる。

四季折々の彩りにあふれるそれぞれの部屋。桜の間には、襖いっぱいに咲き乱れる満開の山桜。そのやわらかな色味が、見る者のこころを染めてゆく。

梅が有名な偕楽園ですが、つつじの名所でもあるそう。つつじの間の襖には、可憐な花がこれでもかと枝葉を埋め尽くす。

その対面には、清楚な表情を浮かべる白つつじ。まったくもって芸術に疎い僕でも、奥御殿に繰り広げられる四季の彩りにこころを打たれる。

艶やかな日本の美に満ちた奥御殿から好文亭本館へ。そのふたつの棟をつなぐのが、ゆるやかに弧を描く太鼓廊下。外の緑がやわらかく漏れる篠窓は、斉昭公が考案したものだそう。閉めると外からは窓の存在がわからなくなる、おもしろい造りとなっています。

太鼓廊下を抜けると、茶坊主が控えていたという二畳の座敷へ。その先には、優美な形をした華燈口が客人を出迎えます。

漆塗りの艶やかな総板張りがうつくしい、東塗縁。この部屋では、80歳以上の家臣と90歳以上の庶民を招いて養老の会が開かれたそう。

外の光を鈍く映す黒々とした床に目が行きますが、見上げればなんとも緻密な網代張りの天井。華美とは一線を画す贅を尽くした空間に、武士の美意識というものが込められているよう。

階段をのぼり、2階の武者控を経て楽寿楼と名付けられた3階へ。床柱には薩摩藩主島津斉彬から送られた竹が、特徴的な丸窓には陣太鼓を作った際の余材が使われていたそう。

楽寿楼からは、息を呑むような圧巻の眺望。陰と陽、偕楽園に流れるそのテーマをここで初めて実感。鬱蒼とした林を抜けたどり着く先には、見事な展望が待っていた。

畳に正座し、涼やかな風に吹かれしばし放心。自然の高低差、そして千波湖という借景を活かした爽快な景色。その眺望を妨げることのないようにと戸袋の配置も工夫され、藩主のこだわりがいかに込められているかが伝わるよう。

多彩な才能を持っていたという斉昭公。1階の調理室で作ったお膳を3階の楽寿楼へと運ぶため、日本初のエレベーターである配膳用昇降機も設けられたそう。

見事な建築美を誇る好文亭を後にし、広々とした見晴広場へ。その横には、偕楽園といえばの広大な梅林が。もともと梅が少なかったという水戸。花を愛でるだけでなく梅の実を兵糧や産業に活かすべく、江戸から送った梅の種でこの地に梅畑を造ったのがはじまりだそう。

早春には梅の花、そして初夏には満開のつつじ。その季節を過ぎた晩夏の今、この明るい広場には豊かな緑に満ち溢れている。

いつかはと思いつつ、ようやく訪れることのできた偕楽園。兼六園や後楽園とはまったく異なる雰囲気をもつ、自然の地形を活かした独特な情景がものすごく印象的だった。陰と陽。その鮮烈な対比にこころを打たれ、余韻に浸りつつ東門の隣に位置する常磐神社へ。

明治元年に偕楽園に祠堂が建てられ、明治7年にこの地に造成された常磐神社。光圀公と斉昭公の祀られた重厚なお社に、こうしてはじめてこの地を訪れることのできたお礼を伝えます。

常磐神社のたもとの跨線橋で常磐線と県道を越え、千波湖のほとりへ。その横に沿うようにして流れる桜川とともに、豊かな水辺の空間が広がります。

まずは多くの人々が憩うみと好文テラスへ。農産直売所を覗きつつ湖畔へと向かい歩いてゆくと、偕楽園を造成した斉昭公の銅像が。その隣に座る子供は、のちに最後の将軍となる七郎麻呂。この地に来るまで、徳川慶喜の父が誰かなんて考えたこともなかった。旅を趣味に持ちながら、歴史音痴とは本当にもったいないな。

はるか昔、桜川が堆積物によりせき止められできた沼地に端を発するという千波湖。その後水戸藩による城下町整備の際に護岸で囲われ、水を湛えるこの姿となったそう。

せっかくなので、車通りの多い北岸ではなく散歩コースとなっている南岸を歩いてみることに。湖畔に沿って進んでゆくと、駐車場の横に展示されたSLが。このD51515号機は、昭和23年からしばらくの間常磐線や水戸周辺で活躍した車両だそう。

それにしても、本当に水戸の市街地とは目と鼻の先。鯉や水鳥の姿も多くみられ、まさに都会のオアシス。

来た道を振り返れば、遠くに見える好文亭。その背後、こんもりとした緑は杉林か。あらためてこうして見ると、偕楽園が崖線に沿って造られていることがよくわかる。

念願叶いはじめて訪れることのできた、偕楽園に千波湖。これまでしっかりと水戸を旅したことがなかったけれど、期待以上の見どころの多さに残念ながらタイムアップ。

花の季節の偕楽園も見てみたいし、弘道館や水戸城跡、街歩きといった次へとつながる宿題も。これはまた、船旅絡めて再訪だな。そんなよからぬ企みを胸に秘め、急いで駅を目指すのでした。

うなばらホテル ～航跡紡いで旨し旅～

2026.9　茨城/北海道/宮城/愛知

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●1日目（東京⇒水戸⇒大洗⇒商船三井さんふらわあ）
　①/②
●2日目（商船三井さんふらわあ⇒苫小牧⇒太平洋フェリー）
　①/②
●3日目（太平洋フェリー）
　①/②
●4日目（太平洋フェリー⇒犬山⇒名古屋⇒東京）
　①/②/③

駅ビルでこれからひと晩のお供を買い込み、ホームへ。そこに佇むのは、2両編成のディーゼルカー。がらがらと小気味よいエンジン音を奏で、出発のときを待っています。

空いてる転換クロスシートに腰を掛け周りを見渡せば、子ども時代を思い出すような雰囲気。この6000形は、1985年に大洗鹿島線が開業する際に導入された車両。昭和末期生まれということもあり、回る扇風機がなんとも懐かしい。

並走していた常磐線と別れ、高架を進んでゆく気動車。車窓は次第にのどかさを増し、黄金に輝く田んぼが延々と続くように。鹿島臨海鉄道から眺める田園のうつくしさには、毎度のことながら胸を打たれる。

豊かな実りの季節を愛でつつ揺られること14分、あの壮大な旅への玄関口である大洗に到着。駅前で出迎えてくれるのは、漁港の町らしいカジキマグロと漁師のモニュメント。

駅前からのびる大通りをまっすぐ進み、大洗マリンタワーの横に位置するスーパーのセイミヤへ。ここで水やビールなどの重たいものやお惣菜にパックご飯と、最後の買い出し。駐車場には県外ナンバーの車やバイクも多く見られ、みんな同じことを考えているなと思わずにやけてしまう。


駅から歩くこと約20分、僕を海原へと解き放つ大洗港フェリーターミナルに到着。水戸駅からのバス便もありますが、途中スーパーにも寄れる大洗鹿島線でのアクセスが僕は好き。

そのままターミナルビルを通り越し、これからお世話になる船にごあいさつ。燦然と輝く太陽が誇らしげな、さんふらわあふらの。この船に乗るのは3度目。思えばおととしから、なんだかんだで毎年乗船してるんだな。

前回は自動チェックイン機で簡単に乗船手続きできましたが、ルームキーが磁気カードから紙に変更になり窓口での手続きが必須に。番号札を発券し待つことしばし、手続きを終え待合室へ。

そしてついに迎えた、この瞬間。徒歩乗船開始のアナウンスを聞き、重たい荷物を抱えて歩く長い長いボーディングブリッジ。だんだんと大きさを増してゆくフェリーの存在感。船出を目前にしたこの武者震いにも似た感覚は、一度体験してしまうともう取り返しがつかない。

ボーディングブリッジを抜けると、すぐさま北海道らしい情景がお出迎え。船内のあちこちに、北の大地を思わせるモチーフが散りばめられています。

4階の乗船口からエスカレーターに乗り、5階のプロムナードへ。いつもならここで一目散にソファーの場所取りをするのですが、今回はそのまま自室へ。

というのも、今回は柄にもなく大奮発して個室を取っちゃったから。この旅が頭に浮かんだとき、個室に乗ることをテーマに決めた。ちょうど一人でも貸切料金のかからないシングルキャンペーンをやっていたので、意気揚々とスーペリア和室を空室待ち。

でもそこはやっぱり人気の航路、空室など出るはずもなく敢え無く敗退。一度は慣れ親しんだカプセルタイプのコンフォートを予約したものの、出発2日前にえいやっ！とスーペリア和洋室に変更。あぁ痛い痛い、お財布が痛がっている。

1泊2日で、栄一さん4人ちょっとかぁ。我ながらやってんなこれ。そう思いつつも、待ち構えていた自室の豪華さにテンションは急上昇。

靴を脱いで上がる和洋室。ベッドのほかスツールとテーブルが置かれ、シャワーブース付きの水回りも。さらにタオルにパジャマ、スリッパに洗面用具と至れり尽くせり。

ちなみにパジャマは室内専用のようなので、短パンに履き替え大浴場へ。ちょうどこのとき、ちいかわの映画とコラボ中。くりまんじゅう兄貴、どうしても親近感を抱いてしまう。

船内のいたるところに散りばめられる、ちいかわたちの装飾。これを目当てに乗船しているファンも多いようで、うれしそうに写真を撮る姿をあちらこちらで見かけます。

いやもうこんなの、かわいすぎるじゃん。ちいかわ船長にハチワレコック、うさぎ整備士。映画を見ていなくても、ついつい写真を撮ってしまう。

ちいかわたちを探しつつ、まずは旅の汗を流すべく大浴場へ。身体を洗い、大きな湯船へ。目を閉じて、ひとつ大きな深呼吸。あぁ、最高だ。のりものとは思えぬゆとりと自由。それこそが、船旅の最大の魅力。

船上での湯浴みという最高の非日常を愉しみ、茹だったところで一旦自室へ。冷蔵庫で冷やしておいたビールを引っ提げ、海風に当たるべく甲板へ。

出港準備を控え、まだ静かな甲板。足元からかすかに伝わる車を積み込む音と振動が、これからはじまる壮大な船旅への期待を高めてゆく。

そんな胸の高鳴りと湯上がりの火照りをクールダウンさせるべく、冷たい金星で祝杯を。ちいかわ船長、これから苫小牧までよろしくお願いしますよ。

夜気と黒ラベルの冷たさに汗もひいたところで自室に戻り、いよいよ船旅の醍醐味であるひとり船上宴会開始。

太めに切られた田舎金平ごぼうは、根菜のほくしゃき食感と豊かな風味が印象的。濃すぎずの味付けで、ぴりりときいた一味が地酒を誘う。北海道産さんまフライはさっくりと揚げられており、しょう油で食べるのにぴったりの旨さ。セイミヤのお惣菜、いい味出してるね！

そしてやっぱり欠かせない、茨城といえばのそぼろ納豆。割り干し大根と納豆を合わせて味付けされたもので、ふっくらとした豆の風味と大根のしゃきこり感がたまらない。

そんな旨いつまみに合わせるのは、水戸は明利酒類の副将軍純米吟醸。するりと飲みやすく、さらりと甘酸っぱさが広がったかと思えば心地よい辛さが追いかけてくる。

至福の宴に心酔していると、あっという間にもう19時半過ぎ。もうまもなくか。船旅のなかでも最高の瞬間を見逃すわけにはいかないと、宴の途中ながら展望デッキへと向かいます。

足元からは、出港に向け力強さを増した機関の振動。商船三井伝統のオレンジ色のファンネルからは、その心臓が吐き出す煙。いよいよ航海がはじまるのか。迫りくる重油の匂いに、興奮はもう最高潮。

係船杭から外されたロープが巻き取られ、もうまもなくであることを教えてくれる。この瞬間、何度経験してもゾクゾクする。

今か今かと首を長くして見入っていると、エンジンの唸りを一段と強めさんふらわあふらのはついに離岸。これからはるか754㎞、17時間45分の旅路がはじまる。

ゆっくりと、しかし確実に遠ざかってゆく大洗港。なぜこうも、船出というものは胸に来るのだろう。このあたたかな感傷を味わいたいがために、こうして船旅というものを欲してしまうのかもしれない。

ファンネルの吐く煙を浴びつつ眺める、ゆっくりと流れる街の灯り。ありがとう茨城、また逢う日まで。煙る煌めきが、今日半日の記憶を想い出へと変えてゆく。

さんふらわあふらのはついに大洗港を出港し、太平洋という果てしなく広がる海原へ。加速度的に小さくなりゆく陸地の輝きをしかと見送り、船出という大切な儀式を胸の奥深くへと刻みこもう。

船旅だからこその旅情にどっぷりと浸り、その余韻を引きずったままふたたび自室へ。あとはもう、海の鼓動に揺られるのみ。そんな宴の続きにと開けるのは、日立の森島酒造が醸す富士大観純米吟醸。とろりと口当たりまろやかで、心地よい甘味と酸味、そしてキレをあわせ持つ旨い酒。


地酒とともにおつまみを平らげ、そろそろ腹固め。水戸駅のNewDaysで購入した、大洗はお弁当の万年屋が調製する水戸印籠弁当を開けることに。

箱から取り出せば、ばーんという効果音が聞こえてきそうな弁当箱が出現。輝く葵の御紋に、最後の最後まで家まで持って帰ろうかと悩んでしまった。

2段構成となっているお弁当、まずは上段のおかずから。豚の梅和えや梅の甘露煮といった水戸の梅にちなんだもののほか、じゅんわり味が染みたがんもや肉厚のしいたけ、人参の煮物も。

下段の炊き込みご飯を彩るのは、やわらかなたこの桜煮にぷりっと旨味の込められたつくば鶏の照り焼き。支えるご飯の味付けは控えめで、おかずとともに食べるのにちょうど良い塩梅。

おいしい駅弁に満腹になり、最後の1本をのんびりちびちびやることに。常陸太田は岡部合名会社の松盛純米吟醸。酸味や甘味に、ほんのり感じるちょっとした渋み。これまであまり茨城の酒を飲む機会がなかったけれど、どれもみんなおいしい酒ばかり。

お腹も落ち着いたところで、ふたたび大浴場へ。洋上での湯浴みという船旅だからこその至福に身もこころも茹だり、汗を落ち着かせようと海風に当たりにゆくことに。

甲板を目指す道中にも、いたるところで姿を見せるちいかわとその仲間たち。

コラボ企画で船内フォトラリーを開催しているようで、制覇すると特別な御船印がもらえるそう。みんな船内図を片手に、あちらこちらを探索しています。

のりものとは思えぬ広々とした空間で、各々が好きなように過ごす自由。これこそが、船旅の醍醐味だ。そんなフェリーならではの情緒を噛みしめつつ夜の甲板へと出れば、全身を撫でてゆく強い海風。足元から聞こえる波を蹴る音、ときおり頬に当たる波しぶき。ここがまぎれもなく海の上であることをふと思い出す。

9年前に竣工した、さんふらわあふらの。この船の特徴といえば、やはりこの二層吹き抜けのプロムナード。いつもはここで食べたり飲んだり。個室には個室の良さが、そしてコンフォートにはコンフォートの良さがある。こうして乗り比べてみるからこそ、その違いを実感できる。

部屋へと戻り、残りの地酒をちびちび味わうじんわりとした時間。ここに来て、ちょっとばかり揺れが強くなってきた。でもそれが、船に抱かれているという実感をもたらしまた心地よい。

常陸の酒を飲み干したところで、歯を磨いて就寝準備。それもすべて自室の中で賄えるという贅沢。のりものらしいちょっとした手間がうれしい、コンフォートのもつ旅情。一方で、個室のこの快適さや便利さは好対照。

掛け布団をはがしベッドに転がれば、背中に伝わるゆったりとした波の鼓動。はぁ、幸せだ。自分だけに用意された空間という贅沢さに身を委ね、いつしか深い眠りへと落ちてゆくのでした。

うなばらホテル ～航跡紡いで旨し旅～

2026.9　茨城/北海道/宮城/愛知

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●1日目（東京⇒水戸⇒大洗⇒商船三井さんふらわあ）
　①/②
●2日目（商船三井さんふらわあ⇒苫小牧⇒太平洋フェリー）
　①/②
●3日目（太平洋フェリー）
　①/②
●4日目（太平洋フェリー⇒犬山⇒名古屋⇒東京）
　①/②/③

プライベート空間ということもありますが、やっぱりしっかりとした寝具であるという部分が大きいのだろう。日頃の睡眠負債をちょっとばかり返済し、清々しい心もちで大浴場へと向かいます。

洋上での湯浴みという最高の非日常に朝からどっぷりと浸り、心身の芯から茹だったところで甲板へ。

遮るもののない展望デッキ、全身をなでてゆく強い海風。手すりにもたれぼんやり眺める、去りゆく航跡。ゆったりと左右に傾く水平線に、海の鼓動を感じてみる。

本当に船はいい。茨城を発ってから、夜を越えてもまだ本州沖。さらにこれから4時間以上をかけ、北の大地へと渡ってゆく。この壮大な時間軸を一度経験してしまうと、船旅のもつ魔力から逃れられなくなる。

ありあまる時間に、ただただ身を委ねる。そんなフェリーだからこその余白の美を噛みしめ、自室に帰り朝食の支度。今日の朝ごはんは給湯室で準備したパックご飯とお味噌汁、そして茨城といえばの納豆。

今回はじめて食べる、水戸のだるま納豆。この国産小粒納豆は、地元茨城県産の大豆を100％使用。ふたを開ければ鼻をくすぐる善き芳香、混ぜれば糸とともに一段と増してゆくその存在感。しょう油を垂らして熱々のご飯にかけ、満を持していざひと口。

うわぁ、幸せなやつだこれ。小粒ながらふっくら、そしてほっくりとした食感をもつ大豆。豆自体の風味とともにふわっと広がる、納豆らしい旨味と香り。これ以上に贅沢な朝食など、ほかにあるだろうか。納豆好きには堪らぬごちそうに、思わずパックご飯をもうひとつチンしてしまう。

大洗からさんふらわあに乗るのは2度目ですが、前回は冷蔵ロッカーが有料のため納豆持ち込みは泣く泣く断念。もうこれができただけでも、個室を手配した甲斐があった。そんな至福の朝食にすっかり満たされ、余韻に浸りつつベッドに転がりしばしのうたた寝。

船旅だからこその怠惰に揺蕩っていると、気づけばもう時刻は11時過ぎ。到着まで2時間半を切ったので、大浴場へと向かい最後の一浴を。そして湯上がりには、自室で冷やしておいた黒ラベル。この船で去りゆく航跡をつまみに飲めるのも、今回はこれが最後。

前線の影響からか、昨日も今日も半袖では肌寒い。舞台を甲板からプロムナードへと移し、金星の残りを味わうことに。自室でゆったり過ごすのも最高だが、せっかくゆとりのある船内、こうしてその時々の気分に合わせて身を置くのもまた愉しい。

今回はじめて個室に乗ってみて、またあらたに知ることのできたフェリーの魅力。繁忙期なら、飲食場所が確保できるという個室の安心感が魅力的。そしてゆとりのある時期なら、カプセルタイプで旅情満点のいつものスタイルも捨てがたい。

本当に、最高の旅だよね。乗るごとに、深みへとどんどんはまってゆく。今回出逢えた、もうひとつの船旅のかたち。近い将来、あらたな煩悩に苛まれることはもう確定事項だな。

大洗港を発ってから17時間ちょっと、ついに苫小牧の街が眼前に。大空を翔るのとも、鉄路をひたすら辿るのともまた違う。はるか754㎞も大海原を渡り、北の大地へとたどり着く。この壮大な世界観は、船旅でしか体験できぬ特別なもの。

さんふらわあふらの、今回も最高の船旅をありがとう。3度目にしてはじめての個室、その快適さにすっかり惚れてしまったよ。きっとまた、君との時間を欲するときがくる。そうしたらまた、ここでこうして再会しよう。

ちいかわ船長、おかげさまで今回はみんなと一緒に楽しい旅となりました。大洗から苫小牧まで無事に貨客を送り届け、その表情はちょっとばかり誇らし気。

エンジンの響きも小さくなり、旅路の余韻に浸るかのようにゆっくりと入港。もうまもなく、北海道に上陸。それがうれしいはずなのに、それをはるかに上回る寂しさが湧いてくる。

それだけ、この船との時間が濃密だったということ。航海の幕切れとは切っても切ることのできない、あたたかな感傷。言葉に尽くせぬこの気持ちまでもが、船旅の味だと信じて疑わない。

長い航海を終え、どことなく安堵感を漂わせ進んでゆくさんふらわあふらの。その右舷には、ひと足先に名古屋からの航海を終え息を整える太平洋フェリーのきそ。

じわじわとその大きな体を器用に回頭させ、いよいよ接岸態勢へ。風向きが変わり、出港時と同じく鼻へと届く重油の匂い。思わず視界が霞むのは、ファンネルの吐く煙のせいだけではないだろう。

船の到着に合わせ、忙しさを増してゆく陸上船上それぞれの係員。カウントダウンするような無線の声、放たれる係船索を待ち構える人々。多くの人の手が、このひとつの船を動かしている。

遠い昔から、海に浮かぶこの島国の交通の主役を担ってきたという矜持。それを痛いほど感じさせる情景に胸を焦がしていると、さんふらわあふらのはついに北の大地へと接岸。遠路はるばる754㎞、17時間半にもわたる航海は、こうして音も衝動もなく静かに幕を閉じた。

船旅では欠かすことのできない、接岸という大切な儀式。壮大な旅路のフィナーレ。その感傷にどっぷりと身を焦がし、ちょっとばかりの喪失感を抱きつつ自室に戻り最後の荷支度。ベッドに腰掛け名残惜しさを噛みしめていると、耳へと届く徒歩下船開始のアナウンス。

すっかり魅了されてしまった和洋室に別れを告げ、船員さんに見送られつつ船外へ。長い長いボーディングブリッジを歩いてゆくと、さんふらわあふらのときそのツーショット。さようなら、また逢う日まで。そして7年ぶりの、こんにちは。

定刻では13：30のところ、この日は15分ほど早く到着。乗船客も比較的少ない時期なのか思ったよりもスムーズに下船でき、13時半には陸上に。1年ぶりとなる、苫小牧西港フェリーターミナル。もうここは、僕にとっては北の玄関口ではなく船の乗り継ぎ場所になりつあるな。

それにしても、9月初日というのに半袖では肌寒い。思った以上の涼しさにさっそく北海道へと来たという実感を噛みしめつつ、お目当てのお店目指して歩いてゆくことに。その前にもう一度だけ振り返り、ちいかわたちとの航海を反芻しよう。

港湾地帯ならではの無機質な景色のなかしばらく歩いてゆくと、これまた北の大地へと渡ってきたと思わせてくれる光景が。船から放たれたトラックが行き交うすぐそばでありながら、十頭近くのエゾシカがお出迎え。


ターミナルから頑張って歩くこと25分、この旅で楽しみにしていた『北々亭苫小牧店』に到着。ここは以前海天丸というお店でしたが、今年の7月に系列の北々亭としてリニューアル。去年は臨時休業だったので、灯りと駐車場の車が見えた瞬間ほっと胸をなでおろします。

ビールは船上での風呂上がりに飲んだので、最初から北海道の地酒で決めてやることに。そのお供にとまず選んだのは、この2皿。

肉厚な苫小牧産天然ひらめは、もっちもちとした弾力とこりっとした歯触りの共存する魅惑の食感。噛むほどに白身ならではの淡白な滋味があふれ出し、やはり白身は北の海が似合うと思わずにやけてしまう。

そのお隣は、上川町で育てられているという北海道大雪生サーモン。歯ごたえのあるしっかりとした身質には、濃い旨味がぎっちり凝縮。それでいてサーモン臭さはどこにも見当たらず、脂のりもほどよい塩梅。

マッスルマッチョなひらめとサーモンを味わっていると、追加したお皿が。この街へと来たらやっぱり食べたい、名物の苫小牧産活ほっき。しゃきっと歯切れよく、ほっきならではのやわらかな甘味とふんわり漂う磯の香が堪らない。

つづいて、根室産のとろにしん。見ての通りの脂のりで、頬張ればぶわっとひろがる光物だからこその脂の甘味と豊かな風味。ですが青魚の臭みはまったくなく、余韻に感じるにしんの香りが最高のひと言。

ここでもう1本地酒をお願いし、お寿司もさらに追加。貝の中で一番の大好物であるつぶ。苫小牧産の活つぶはごりっと強い歯応えが心地よく、ぼりぼりと噛むごとに出てくる貝らしい甘味と香りにやられてしまう。

さきほどのサーモンがおいしかったので、食べ比べてみようと今度は王子とろサーモンを。こちらも締まりのいい身質ながら、とろの名のとおり豊かな脂のり。ですがまったくもってクセがなく、身の濃い味わいとの相乗効果で口の中がもう旨味の洪水に。

朝ごはんから時間が開いたとはいえ、結構な満腹に。あれこれまだ食べたいものはありましたが、それは次回の宿題に残しておこう。そんなよからぬことを胸に秘め、好物で〆ることに。

ちょうど良い塩梅に漬けられたいくらは、ぷちっと弾けるごとにほとばしる旨さが堪らない。そして有終の美を飾るのは、北海道産塩水うに。もう言葉など必要あるまい。なんだこの旨さの塊は。舌の上でとろける豊潤な甘味に、こころまで溶かされてしまう。

2年ぶりに再会できた、旨い寿司。北の海や大地が育んだ至福の味に心酔し、大満足でお店を後にします。これでもう、北海道での目的はほぼ達成。残るもうひとつの課題をこなすべく、駅を目指してふたたび歩きはじめるのでした。

うなばらホテル ～航跡紡いで旨し旅～

2026.9　茨城/北海道/宮城/愛知

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●1日目（東京⇒水戸⇒大洗⇒商船三井さんふらわあ）
　①/②
●2日目（商船三井さんふらわあ⇒苫小牧⇒太平洋フェリー）
　①/②
●3日目（太平洋フェリー）
　①/②
●4日目（太平洋フェリー⇒犬山⇒名古屋⇒東京）
　①/②/③

それにしても、我ながら本当にいかれた行程だ。13時半に上陸し、おいしいお寿司を小一時間ほど満喫してとんぼ返り。16:35に駅を出る『道南バス』のフェリー線に乗車し、来た道を戻ります。

バスに揺られること17分、3時間20分ぶりに苫小牧西港フェリーターミナルへと帰還。はたから見ればとんだ酔狂のようにも思われそうだが、今回の旅ではここはあくまで寄港地。これから旅の第二幕がはじまるのです。


ほんの数時間前、入港したさんふらわあふらのを出迎えてくれたきそ。これから僕は、この船に乗る。7年ぶりとなる再会を目前に、思わず熱いものがこみ上げる。

去年の夏、はじめて手を出してしまった海上での0泊4日。そのときは、太平洋フェリーから商船三井さんふらわあへのバトンタッチだった。今回はその逆回り、オレンジから白地に青へと海路のたすきが渡される。

前回は初のいしかりだったので、きそに乗るのは7年ぶり。この船は、僕にとって三度目の初恋の相手。久方ぶりの対面に、得も言われぬ高揚感が襲い来る。

着実に迫りくる白亜の巨体を見据えつつ、長い長いボーディングブリッジを歩きいよいよ船内へ。船員さんのあいさつとともに船客を出迎えるのが、光壁と吹き抜けが印象的なロビー。はじめて出逢った8年前、この豪奢な空間に一瞬にして恋に落ちた。

前回乗船したいしかりのテーマは、「エーゲ海の輝き」。その6年前に就航したきそは、「南太平洋のしらべ」がテーマ。こうして乗り比べてみると、姉妹船でありながらそれぞれまったく異なる魅力にあふれていることが手に取るように判る。

いつもならさきほどのマーメイドクラブに急行し場所取りしますが、今回はさらに上の7デッキへ。期待に胸を高鳴らせ、両側にドアの並ぶ長い廊下を歩いてゆきます。

そしてこの部屋が、これから2泊僕の城。このときはちょうど、個室の貸切料金が不要な期間。ですが定員の半数未満では貸し切れないため、ひとり旅の僕が乗れる和室は特等のみ。ということで、なんと贅沢にも最大3名泊まれる特等和室を独り占め。いくらなんでもこれ、バチが当たるぞ。

操舵室直下、7デッキの船首側にずらりと配置される特等和室。通常の部屋は行く手を見据える窓が居室に設けられていますが、今回指定した角部屋は居室と水回り、それぞれに側窓が。

もうすでに、僕のしあわせな時間は約束された。そんな自室との対面を果たし、短パンに履き替えさっそく旅の汗を流しに展望大浴場へ。木目や黒を基調にした和の空間、そこで身を委ねる湯の心地よさ。後悔先に立たず。この非日常を知ってしまうと、もう取り返しのつかないことに。

温泉旅館顔負けの大浴場で身もこころもすっかり茹だり、いそいそと自室へ。冷蔵庫に入れておいたサッポロクラシックを携え、夜の気配が深まりつつある甲板へと向かいます。

白地に青いマークが凛々しいファンネルに祝杯を挙げ、ぐいっとひと口煽ったところで船尾側へ。そこから眺めるのは、僕を北の大地へと連れてきてくれたさんふらわあふらの。こちらは東北に中部、そしてあちらは茨城関東。それぞれの行先を抱いた人々が、各々の想いをもって甲板上で過ごしている。

小学生のときにはじめて乗ったフェリー、びるご。高校生になり、びくとりで長距離フェリーの旅情を知った。その後社会人となり、時間的制約から気づかぬうちに蓋をしていた船旅への想い。そんなパンドラの箱を開けてくれたのが、このきそだった。

海風の冷たさが身に沁みるデッキからプロムナードへと舞台を移し、そんな回想の続きを。僕にとって、三度目の初恋の船であるきそ。あの旅と出逢っていなければ、このしあわせをいまでもきっと知らずにいたのだろう。そんな愛する船も、新造船での代替が決まったそう。

予約後に知った悲しいニュースに、久方ぶりとなる逢瀬の邪魔をさせるわけにはいかない。今回もきっと、きそはあらたな旅路をこの眼に魅せてくれるに違いない。漆黒の夜空に輝くファンネルに、そんな僕の想いを託す。

太平洋フェリーでの濃密な想い出に胸を熱くしていると、甲板上や岸壁に動きが。しずかに引き上げられてゆくランプウェイ。もうまもなくきそは、1,330㎞という果てしない航海へと旅立つ。

ほどなくして合図があり、係船杭から外されゆっくり巻き上げられてゆく係船索。接岸から5時間半、短い時間を過ごした北の大地とついに切り離される瞬間が。

足元からのエンジンの響きが一段と強まり、きそは遥かなる海原へと向け苫小牧港を離岸。ありがとう、北海道。今度はしっかり時間を取って、遊びに来ます。

遠ざかる北の大地、存在感を増してゆく漆黒の空と海。雨上がりの海風に揺れる煌めきが、胸の奥を焦がしてゆく。別れの切なさ、これからはじまる航海への昂り。船旅でしか味わえぬこの感情に、いまはただ身を任せていたい。

船出のもつ世界観にこころを焦がし、身体も冷えたところで自室へ。そしていよいよ、今宵も船上でのひとり宴会開始。北々亭のほか、もうひとつのミッションというのがセイコーマートでのお買い物。これからの2泊3日に備え、いろいろなものを買い込んでしまいました。

ということで、冷蔵庫から出して並べるだけの居酒屋セコマ開店。ほんのり生姜の香る、たらこの食感と旨味がうれしい子和えこんにゃく。道産昆布と椎茸の煮物も薄味で、昆布のしゃっきりとした食感と風味がしっかり活きている。

いい塩梅の甘じょっぱさで、大根の香りや味わいが残された道産切干大根。これまた道産のふきの煮物はしゃっきしゃきとした魅惑の食感で、上品な味付けに香るおかかの風味が心憎い。

そして驚いたのが、北のポテトサラダ。じゃがいものほくほく感がしっかりと味わえ、ちょっとこれはコンビニの域を超えている。そんな旨いつまみに合わせるのは、俱知安の二世古純米酒。ほどよい甘酸っぱさをもつすっきりとした辛口が、彼の地でのシュプールを想い出させる。

ひとびとが思い思いに過ごすスペースでの宴も善いが、こうしてゆっくりと自室で晩酌も最高だ。そんな甘美な怠惰を彩る2本目に開けるのは、釧路の福司純米酒。酸味のある軽やかな口当たり、気をつけないとしゅるしゅると飲んでしまう。

近所のコンビニ、全部セイコーマートになってくれればいいのに。そんなセコマの魅力に圧倒され、福司も飲み干したところで腹固め。

大きくて旨そうだな！そう意気揚々と買った、ホットシェフの筋子おにぎり。と本当にこの瞬間まで信じてやまなかったのに、よく見たらこれ紀州梅じゃんかよ。

いや、梅も嫌いじゃないしいいんだけど。でも、筋子、ずっと楽しみにしてたんだよ・・・。と若干意気消沈しつつ、ぱくっとひと口。我ながら現金なやつとは思いつつ、一瞬にして頬がゆるんでしまう。

ほどよくきいた塩気、きちんと握っていることが伝わる握り飯の良さ。しっとりとした海苔も風味よく、ひと口目からすでに塩むすびとして完成形。さらに食べ進めると、顔を出す肉厚の梅干し。これがご飯と合わぬわけがなく、久しぶりに本気でおいしい梅おにぎりを食べたとひとり感嘆の声を漏らしてしまう。

いやぁ、びっくり驚いた。これはきっと、今日は梅のおにぎりを喰え！ということだったに違いない。セコマの味にすっかり心酔し、ぱつぱつのお腹を抱えて布団にごろり。

これ、旅館じゃなくて太平洋上。旨いつまみと地酒に満たされ、そのままこんな状態に。のりものらしい情緒のあるカプセルタイプも最高だが、和室の善さを知ってしまうとやばいことになりそうだ。

食後の怠惰とゆったりとした揺れに身を委ね、お腹も落ち着いたところで大浴場へ。洋上での湯浴みという船旅でしか味わえぬ贅沢にどっぷりと浸り、火照った体を癒すべく甲板へと向かうと結構な雨。

そうだ、これからはほとんど雨予報だった。夜風に当たるのはあきらめ、自室に戻り宴の続きを。行燈の灯りのなか、じっくり味わうふらのワイン赤。奥行きのある渋みと酸味、そこに広がる香りが船上での夜を深めてくれる。

辛口の赤に合うだろうと買った、標津羊羹。原材料はビート糖、金時豆、麦芽糖、寒天のみと至ってシンプル。

北海道産の金時豆で作られた餡には、豊かな豆の風合いがぎゅっと凝縮。これまた道産のビート糖のおかげなのか、尾を引かない清々しい甘さが印象的。これは今までに出逢ったことのない羊羹だ。その特徴的な旨さに、ふらのの赤がくいっと進んでしまう。

食べて飲んで、風呂に入ってまた呑んで。甘いもので酒が呑めるようになってからが呑兵衛だ。そんなことを宣ういつもの旅となんら変わらぬ気もするが、足元から伝わる海の鼓動がそうではないと教えてくれる。

これが2泊3日も味わえると考えたら。欲張らずに、今夜のところはそろそろ寝るか。歯を磨いて布団へと寝ころべば、ゆったりとした波のリズムに抱かれる。秘密基地的なカプセルも最高だが、和室のゆとりもまた捨てがたい。個室という禁忌にはやくも心酔し、いつしか深い眠りへと落ちてゆくのでした。

うなばらホテル ～航跡紡いで旨し旅～

2026.9　茨城/北海道/宮城/愛知

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●1日目（東京⇒水戸⇒大洗⇒商船三井さんふらわあ）
　①/②
●2日目（商船三井さんふらわあ⇒苫小牧⇒太平洋フェリー）
　①/②
●3日目（太平洋フェリー）
　①/②
●4日目（太平洋フェリー⇒犬山⇒名古屋⇒東京）
　①/②/③

パジャマからTシャツ短パンに着替え、寝ぼけ眼を覚ますべく朝風呂へ。朝の光に照らされ煌めく海を眺めつつ、あたたかい湯に身を委ねる。大きな湯船では、ちいさなうねりに合わせて湯が行ったり来たり。船旅に宿る非日常という魔力が、それすら愉しいと思わせる。

昨日はちょっとばかり揺れたが、もう波はおさまったみたい。ゆったりと上下に揺れる水平線を眺めれば、涼やかな海風が湯上がりの汗をさらってゆく。

本当に、贅沢だな。このゆるりとした至福を味わってしまうと、もう忘れることなどできなくなる。ほかの旅では味わえぬ、唯一無二の旅情。長い航海のなかには、そんな魅力が数え切れぬほど散りばめられている。

期待していなかった雲間の青空を仰ぎ、船尾からは去りゆく航跡をひたすら眺め。こんな瞬間瞬間が、また次の航海へと僕を誘うのだろう。

さわやかな海風と存分に戯れ、自室に戻り朝ごはん。部屋に備え付けのちいさなIHでお湯を沸かし、セイコーマートのおにぎりとお味噌汁の朝食が完成。道産の鮭や昆布の味わいが、短いながらも確かに北の大地に居たということを思い出させる。

それにしても、本当にセイコーマートは何を食べても旨い。ぱりぱりの海苔と具がおいしいおにぎりに満たされ、敷きっぱなしの布団に転がり揺蕩う食後の甘美。うつらうつらと日頃の睡眠負債を返済していると、気づけば時刻はもう9時過ぎ。

危ない危ない、大事な儀式を見逃すところだった。さっと身支度を整え甲板へと向かえば、寄港地である仙台港はもう目前に。

苫小牧からひと晩かけ、海原を渡ってきたきそ。570㎞という距離を、路線バスほどの速度で行く。気の遠くなるような道のりだが、延々と紡がれてきた航跡が目的地を目指すことの大切さを教えてくれる。

旅立ちのだいぶ前から、天気予報を眺めては一喜一憂。今回は、晴れ空の下での航海は望めないな。半ばあきらめるようにそう自分に言い聞かせていたのに、ここにきてまさかこんな空がひろがるとは。

曇天には曇天の、そして雨には雨の情緒がある。旅の道中ではそう考える僕ですが、やはり青空の清々しさはこころを明るくしてくれる。

目を細めて仰ぎ見る、空と白いファンネルの鮮烈な対比。やっぱり航海は、こうじゃなくっちゃ。そんな悦びをひとり静かに噛みしめていると、いよいよ接岸態勢に。

その巨体を器用に操り、じわじわと岸壁へと寄ってゆくきそ。何度目の当たりにしても、繊細さを感じさせる着岸の様子には感嘆の声が漏れてしまう。

だんだんと小さくなりゆく、船と陸の隙間。もうまもなくだ。そんな高揚感に包まれていると、すぱーんという音とともにもやい銃が発射。引き揚げられたロープが係船杭に掛けられ、きそはついに東北の大地と結ばれた。

苫小牧から海原を渡ること570㎞、14時間45分の航海を終え寄港地仙台港に到着。ひさしぶりの陸地の感触を確かめつつ歩く、長い長いボーディングブリッジ。そこから間近に望む雄姿に、あらためてきそという船に惚れ直す。

苫小牧名古屋間を乗り通す船客は、事前に申請しておけば仙台港での一時上陸が可能。この日は15分ほど早く着いたため、滞在できる時間は2時間半程度。さすがに市内まで行くのは難しいですが、近くにはぜひ立ち寄りたいお店が。


そのお店というのが、仙台牛たんのお店の中で僕の一番のお気に入りである『たんや善治郎』。仙台駅付近の店舗は行列必至の人気店ですが、港から歩いて20分ほどにあるここ多賀城店はそこまでではない模様。

9時45分に上陸したため、お店に着いたのは開店50分前。店頭には順番待ちの紙がすでに出されており、はやくも先客が。僕も急いで名前を書き、目の前のイオンを覗いたり周辺を散歩。少し余裕をもってお店に戻ると、平日の11時前とは思えない人の数。

様子を見ていると、どうやらきそからの下船客が多いよう。そりゃみんな同じことを考えるよな。すんなりと一回転目で席に着けてほっと胸を撫でおろしつつ、手際よく焼かれてゆく牛たんたちを眺めます。

配膳がはじまるにつれ、店内へと漂いだす魅惑の香り。視覚も嗅覚もまだかまだかと訴えるなか、ついに注文の品が到着。いつも決まって真中たんばかり選んでしまうのですが、今回は前々から気になっていた真中たん・善治郎定食を食べることに。

まずは熱々のテールスープをひと口。れんげでするりと流し込めば、ふわっと広がりゆくしみじみとした滋味。テールから染み出る牛の甘味、それを引きたてる必要十分な塩梅。そこにときおり風味と辛味を添える長ねぎが、食欲を一層刺激する。

さまざまな形で牛たんを味わえるこの定食。ぶりんと香ばしく、ジューシーさに肉々しさが込められた牛たんソーセージ。塩味の牛たんつくねはほっくりと旨味が凝縮され、ほろりとほどけるやわらかいゆでたんもまた絶品。

そしてやっぱり、王道の真中たん塩焼き。一本から1～2枚しか取れないという、牛たんの中で一番やわらかいとされる希少部位。さっくりと歯切れよく、噛んだ瞬間迸る大量の肉汁。たんのクセや臭みなどはどこにもなく、そこに宿るのは豊かな甘味と旨味、そして炭火の香り。

うわぁ、やっぱり善治郎は旨すぎるな。それぞれのもつ個性豊かな味わいと麦飯の共演に、しあわせな時間はあっという間に過ぎてゆく。最後に南蛮味噌をお供にとろろご飯で〆、もうお腹もこころも大満足。

この並びには、お隣岩手の味を愉しめる焼肉ヤマトも。これはまた、うれしい悩みの種が増えてしまった。香ばしさあふれる仙台の旨し余韻に包まれ、はやくも次の船旅への良からぬ妄想は膨らんでゆくのでした。

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●1日目（東京⇒水戸⇒大洗⇒商船三井さんふらわあ）
　①/②
●2日目（商船三井さんふらわあ⇒苫小牧⇒太平洋フェリー）
　①/②
●3日目（太平洋フェリー）
　①/②
●4日目（太平洋フェリー⇒犬山⇒名古屋⇒東京）
　①/②/③