いわきを目指し、ひたち号は定刻通りに東京を発車。本当に、この瞬間はゾクゾクする。これから出逢えるであろう壮大な旅路への高揚感が、冷たい金星を一段と旨くする。

下町を抜け常磐線の複々線へと入れば、いよいよ爆走をはじめるE657。あれ、ひたちってこんなに速かったっけ？そう圧倒されているとあっという間に茨城県に入り、車窓にはれんこん畑がひろがるように。

最高時速130㎞/hの力走に身を委ねていると、今度は栗の木や田んぼが目立つように。茨城といえば、食材の宝庫。れんこんや栗、お米などの農産物に畜産水産と何でもござれ。そんな名産物が流れゆく車窓を、年甲斐もなく食い入るように見つめてしまう。

東京から爆走するひたちに揺られることあっという間の1時間13分、水戸に到着。あまりなじみのない常磐線の車窓の新鮮さもあろうが、体感的にこんなに近かったのかと改めて驚き。

水戸へと来たら、まずは黄門様ご一行にごあいさつ。この姿を見ると、条件反射的に明るいナショナルと人生楽ありゃ苦もあるさが脳内再生。子供のころしか見ていなかったのに、一体どれほど刷り込まれているのだろう。

水戸駅での大事な儀式を無事に終え、1階のロータリーから『茨城交通』の偕楽園行きバスに乗車。これから向かうはもちろん偕楽園。系統により下車するバス停が異なりますが、多くの便が発車する4番のりばには分かりやすい地図があるのでそれを参考にします。

水戸駅を発車し、街の中心部を走るバス。駅前しか知らなかったが、これは街歩きも楽しめそうだ。点在する古き良き建物や水戸城跡にはやくも再訪を願いつつ、20分ほどで好文亭表門入口バス停に到着。


バスは現在の玄関口となっている東門も通りますが、せっかく初めての偕楽園、正規ルートともいえる表門から入ることに。

戦火も免れ開園当初から遺るという表門を抜けると、そこに広がるのは鬱蒼とした林。それを背負う杮葺きの一の木戸が、この先に待ち構える幽玄の世界へと誘うよう。

一歩足を踏み入れれば、さきほどまで住宅街を歩いていたことを忘れさせるような空間が。陰陽思想に基づき設計されたという偕楽園。表門から入園した者をまず出迎えるのは、木々の茂る陰の世界。

ゆるやかにくだる坂の左手には、幾重にも折り重なるようにしてのびる竹。この孟宗竹林は、偕楽園を造った九代藩主徳川斉昭が弓の材料として京都から移植したものがはじまりだそう。

千波湖に面する崖線上に位置する偕楽園。自然の高低差を活かすように設計され、歩くごとにその表情は豊かに変化。

順路に従い崖を下ってゆくと、清らかな水が滔々と湧き出る吐玉泉。常陸大宮で採掘された寒水石の井筒は四代目だそうで、その独特な白さが昼なお暗い林の中で浮き出るよう。

開園以来枯れることのないという泉の横には、見上げるほどの杉の巨木が。かつてこの周辺には大きな杉が5本あり、太郎から五郎まで大きい順に名が付けられていたそう。推定樹齢800年ともいわれる太郎杉。見る者を圧倒するような枝ぶりが、生きてきた時の長さを思わせる。

ふたたび崖線上へと登り、ゆったり歩く静かな園内。天を目指すようにのびる杉木立、その足元でさらさらと風に吹かれる熊笹。そんな幽玄な世界観の中ぽつりと佇む、茅葺の好文亭中門。

領民ととも（偕）に楽しむ場として斉昭公が造った偕楽園。自身の別邸のみならず、領民との交流の場としての役割も兼ねたという好文亭を見学することに。

玄関をくぐり、まずは奥御殿とよばれる平屋へ。昭和20年に水戸空襲で全焼し、その後昭和33年に復元された好文亭。その11年後に落雷により奥御殿はふたたび焼失しますが、昭和47年に二度目の復元工事を経て現在へと至ります。

藩主婦人の休養の場や、城内で出火した際の備えとして建てられた奥御殿。10室ある部屋はそれぞれ植物の名前が付けられており、それにちなんだ襖絵が描かれています。

艶やかに枝葉をのばす紅葉の間、その隣には瑞々しさと生命力に満ちた竹の間。

梅の間には、偕楽園の象徴ともいえる紅梅白梅の襖絵が。力強さを感じさせる枝ぶり、そこに咲く可憐な花や小さなつぼみ。それを見守る満月が、早春の凛とした夜風を思わせる。

一面に繊細な花が咲き乱れる萩の間。涼しげな月の輝く情景が、秋の夜長を感じさせる。

四季折々の彩りにあふれるそれぞれの部屋。桜の間には、襖いっぱいに咲き乱れる満開の山桜。そのやわらかな色味が、見る者のこころを染めてゆく。

梅が有名な偕楽園ですが、つつじの名所でもあるそう。つつじの間の襖には、可憐な花がこれでもかと枝葉を埋め尽くす見事な赤つつじ。

その対面には、清楚な表情を浮かべる白つつじ。まったくもって芸術に疎い僕でも、奥御殿に繰り広げられる四季の彩りにこころを打たれる。

艶やかな日本の美に満ちた奥御殿から好文亭本館へ。そのふたつの棟をつなぐのが、ゆるやかに弧を描く太鼓廊下。外の緑がやわらかく漏れる篠窓は、斉昭公が考案したものだそう。閉めると外からは窓の存在がわからなくなる、おもしろい造りとなっています。

太鼓廊下を抜けると、茶坊主が控えていたという二畳の座敷へ。その先には、優美な形をした華燈口が客人を出迎えます。

漆塗りの艶やかな総板張りがうつくしい、東塗縁。この部屋では、80歳以上の家臣と90歳以上の庶民を招いて養老の会が開かれたそう。

外の光を鈍く映す黒々とした床に目が行きますが、見上げればなんとも緻密な網代張りの天井。華美とは一線を画す贅を尽くした空間に、武士の美意識というものが込められているよう。

階段をのぼり、2階の武者控を経て楽寿楼と名付けられた3階へ。床柱には薩摩藩主島津斉彬から送られた竹が、特徴的な丸窓には陣太鼓を作った際の余材が使われていたそう。

楽寿楼からは、息を呑むような圧巻の眺望。陰と陽、偕楽園に流れるそのテーマをここで初めて実感。鬱蒼とした林を抜けたどり着く先には、見事な展望が待っていた。

畳に正座し、涼やかな風に吹かれしばし放心。自然の高低差、そして千波湖という借景を活かした爽快な景色。その眺望を妨げることのないようにと戸袋の配置も工夫され、藩主のこだわりがいかに込められているかが伝わるよう。

多彩な才能を持っていたという斉昭公。1階の調理室で作ったお膳を3階の楽寿楼へと運ぶため、日本初のエレベーターである配膳用昇降機も設けられたそう。

見事な建築美を誇る好文亭を後にし、広々とした見晴広場へ。その横には、偕楽園といえばの広大な梅林が。もともと梅が少なかったという水戸。花を愛でるだけでなく梅の実を兵糧や産業に活かすべく、江戸から送った梅の種でこの地に梅畑を造ったのがはじまりだそう。

早春には梅の花、そして初夏には満開のつつじ。その季節を過ぎた晩夏の今、この明るい広場には豊かな緑に満ち溢れている。

いつかはと思いつつ、ようやく訪れることのできた偕楽園。兼六園や後楽園とはまったく異なる雰囲気をもつ、自然の地形を活かした独特な情景がものすごく印象的だった。陰と陽。その鮮烈な対比にこころを打たれ、余韻に浸りつつ東門の隣に位置する常磐神社へ。

明治元年に偕楽園に祠堂が建てられ、明治7年にこの地に造成された常磐神社。光圀公と斉昭公の祀られた重厚なお社に、こうしてはじめてこの地を訪れることのできたお礼を伝えます。

常磐神社のたもとの跨線橋で常磐線と県道を越え、千波湖のほとりへ。その横に沿うようにして流れる桜川とともに、豊かな水辺の空間が広がります。

まずは多くの人々が憩うみと好文テラスへ。農産直売所を覗きつつ湖畔へと向かい歩いてゆくと、偕楽園を造成した斉昭公の銅像が。その隣に座る子供は、のちに最後の将軍となる七郎麻呂。この地に来るまで、徳川慶喜の父が誰かなんて考えたこともなかった。旅を趣味に持ちながら、歴史音痴とは本当にもったいないな。

はるか昔、桜川が堆積物によりせき止められできた沼地に端を発するという千波湖。その後水戸藩による城下町整備の際に護岸で囲われ、水を湛えるこの姿となったそう。

せっかくなので、車通りの多い北岸ではなく散歩コースとなっている南岸を歩いてみることに。湖畔に沿って進んでゆくと、駐車場の横に展示されたSLが。このD51515号機は、昭和23年からしばらくの間常磐線や水戸周辺で活躍した車両だそう。

それにしても、本当に水戸の市街地とは目と鼻の先。鯉や水鳥の姿も多くみられ、まさに都会のオアシス。

来た道を振り返れば、遠くに見える好文亭。その背後、こんもりとした緑は杉林か。あらためてこうして見ると、偕楽園が崖線に沿って造られていることがよくわかる。

念願叶いはじめて訪れることのできた、偕楽園に千波湖。これまでしっかりと水戸を旅したことがなかったけれど、期待以上の見どころの多さに残念ながらタイムアップ。

花の季節の偕楽園も見てみたいし、弘道館や水戸城跡、街歩きといった次へとつながる宿題も。これはまた、船旅絡めて再訪だな。そんなよからぬ企みを胸に秘め、急いで駅を目指すのでした。

駅ビルでこれからひと晩のお供を買い込み、ホームへ。そこに佇むのは、2両編成のディーゼルカー。がらがらと小気味よいエンジン音を奏で、出発のときを待っています。

空いてる転換クロスシートに腰を掛け周りを見渡せば、子ども時代を思い出すような雰囲気。この6000形は、1985年に大洗鹿島線が開業する際に導入された車両。昭和末期生まれということもあり、回る扇風機がなんとも懐かしい。

並走していた常磐線と別れ、高架を進んでゆく気動車。車窓は次第にのどかさを増し、黄金に輝く田んぼが延々と続くように。鹿島臨海鉄道から眺める田園のうつくしさには、毎度のことながら胸を打たれる。

豊かな実りの季節を愛でつつ揺られること14分、あの壮大な旅への玄関口である大洗に到着。駅前で出迎えてくれるのは、漁港の町らしいカジキマグロと漁師のモニュメント。

駅前からのびる大通りをまっすぐ進み、大洗マリンタワーの横に位置するスーパーのセイミヤへ。ここで水やビールなどの重たいものやお惣菜にパックご飯と、最後の買い出し。駐車場には県外ナンバーの車やバイクも多く見られ、みんな同じことを考えているなと思わずにやけてしまう。


駅から歩くこと約20分、僕を海原へと解き放つ大洗港フェリーターミナルに到着。水戸駅からのバス便もありますが、途中スーパーにも寄れる大洗鹿島線でのアクセスが僕は好き。

そのままターミナルビルを通り越し、これからお世話になる船にごあいさつ。燦然と輝く太陽が誇らしげな、さんふらわあふらの。この船に乗るのは3度目。思えばおととしから、なんだかんだで毎年乗船してるんだな。

前回は自動チェックイン機で簡単に乗船手続きできましたが、ルームキーが磁気カードから紙に変更になり窓口での手続きが必須に。番号札を発券し待つことしばし、手続きを終え待合室へ。

そしてついに迎えた、この瞬間。徒歩乗船開始のアナウンスを聞き、重たい荷物を抱えて歩く長い長いボーディングブリッジ。だんだんと大きさを増してゆくフェリーの存在感。船出を目前にしたこの武者震いにも似た感覚は、一度体験してしまうともう取り返しがつかない。

ボーディングブリッジを抜けると、すぐさま北海道らしい情景がお出迎え。船内のあちこちに、北の大地を思わせるモチーフが散りばめられています。

4階の乗船口からエスカレーターに乗り、5階のプロムナードへ。いつもならここで一目散にソファーの場所取りをするのですが、今回はそのまま自室へ。

というのも、今回は柄にもなく大奮発して個室を取っちゃったから。この旅が頭に浮かんだとき、個室に乗ることをテーマに決めた。ちょうど一人でも貸切料金のかからないシングルキャンペーンをやっていたので、意気揚々とスーペリア和室を空室待ち。

でもそこはやっぱり人気の航路、空室など出るはずもなく敢え無く敗退。一度は慣れ親しんだカプセルタイプのコンフォートを予約したものの、出発2日前にえいやっ！とスーペリア和洋室に変更。あぁ痛い痛い、お財布が痛がっている。

1泊2日で、栄一さん4人ちょっとかぁ。我ながらやってんなこれ。そう思いつつも、待ち構えていた自室の豪華さにテンションは急上昇。

靴を脱いで上がる和洋室。ベッドのほかスツールとテーブルが置かれ、シャワーブース付きの水回りも。さらにタオルにパジャマ、スリッパに洗面用具と至れり尽くせり。

ちなみにパジャマは室内専用のようなので、短パンに履き替え大浴場へ。ちょうどこのとき、ちいかわの映画とコラボ中。くりまんじゅう兄貴、どうしても親近感を抱いてしまう。

船内のいたるところに散りばめられる、ちいかわたちの装飾。これを目当てに乗船しているファンも多いようで、うれしそうに写真を撮る姿をあちらこちらで見かけます。

いやもうこんなの、かわいすぎるじゃん。ちいかわ船長にハチワレコック、うさぎ整備士。映画を見ていなくても、ついつい写真を撮ってしまう。

ちいかわたちを探しつつ、まずは旅の汗を流すべく大浴場へ。身体を洗い、大きな湯船へ。目を閉じて、ひとつ大きな深呼吸。あぁ、最高だ。のりものとは思えぬゆとりと自由。それこそが、船旅の最大の魅力。

船上での湯浴みという最高の非日常を愉しみ、茹だったところで一旦自室へ。冷蔵庫で冷やしておいたビールを引っ提げ、海風に当たるべく甲板へ。

出港準備を控え、まだ静かな甲板。足元からかすかに伝わる車を積み込む音と振動が、これからはじまる壮大な船旅への期待を高めてゆく。

そんな胸の高鳴りと湯上がりの火照りをクールダウンさせるべく、冷たい金星で祝杯を。ちいかわ船長、これから苫小牧までよろしくお願いしますよ。

夜気と黒ラベルの冷たさに汗もひいたところで自室に戻り、いよいよ船旅の醍醐味であるひとり船上宴会開始。

太めに切られた田舎金平ごぼうは、根菜のほくしゃき食感と豊かな風味が印象的。濃すぎずの味付けで、ぴりりときいた一味が地酒を誘う。北海道産さんまフライはさっくりと揚げられており、しょう油で食べるのにぴったりの旨さ。セイミヤのお惣菜、いい味出してるね！

そしてやっぱり欠かせない、茨城といえばのそぼろ納豆。割り干し大根と納豆を合わせて味付けされたもので、ふっくらとした豆の風味と大根のしゃきこり感がたまらない。

そんな旨いつまみに合わせるのは、水戸は明利酒類の副将軍純米吟醸。するりと飲みやすく、さらりと甘酸っぱさが広がったかと思えば心地よい辛さが追いかけてくる。

至福の宴に心酔していると、あっという間にもう19時半過ぎ。もうまもなくか。船旅のなかでも最高の瞬間を見逃すわけにはいかないと、宴の途中ながら展望デッキへと向かいます。

足元からは、出港に向け力強さを増した機関の振動。商船三井伝統のオレンジ色のファンネルからは、その心臓が吐き出す煙。いよいよ航海がはじまるのか。迫りくる重油の匂いに、興奮はもう最高潮。

係船杭から外されたロープが巻き取られ、もうまもなくであることを教えてくれる。この瞬間、何度経験してもゾクゾクする。

今か今かと首を長くして見入っていると、エンジンの唸りを一段と強めさんふらわあふらのはついに離岸。これからはるか754㎞、17時間45分の旅路がはじまる。

ゆっくりと、しかし確実に遠ざかってゆく大洗港。なぜこうも、船出というものは胸に来るのだろう。このあたたかな感傷を味わいたいがために、こうして船旅というものを欲してしまうのかもしれない。

ファンネルの吐く煙を浴びつつ眺める、ゆっくりと流れる街の灯り。ありがとう茨城、また逢う日まで。煙る煌めきが、今日半日の記憶を想い出へと変えてゆく。

さんふらわあふらのはついに大洗港を出港し、太平洋という果てしなく広がる海原へ。加速度的に小さくなりゆく陸地の輝きをしかと見送り、船出という大切な儀式を胸の奥深くへと刻みこもう。

船旅だからこその旅情にどっぷりと浸り、その余韻を引きずったままふたたび自室へ。あとはもう、海の鼓動に揺られるのみ。そんな宴の続きにと開けるのは、日立の森島酒造が醸す富士大観純米吟醸。とろりと口当たりまろやかで、心地よい甘味と酸味、そしてキレをあわせ持つ旨い酒。


地酒とともにおつまみを平らげ、そろそろ腹固め。水戸駅のNewDaysで購入した、大洗はお弁当の万年屋が調製する水戸印籠弁当を開けることに。

箱から取り出せば、ばーんという効果音が聞こえてきそうな弁当箱が出現。輝く葵の御紋に、最後の最後まで家まで持って帰ろうかと悩んでしまった。

2段構成となっているお弁当、まずは上段のおかずから。豚の梅和えや梅の甘露煮といった水戸の梅にちなんだもののほか、じゅんわり味が染みたがんもや肉厚のしいたけ、人参の煮物も。

下段の炊き込みご飯を彩るのは、やわらかなたこの桜煮にぷりっと旨味の込められたつくば鶏の照り焼き。支えるご飯の味付けは控えめで、おかずとともに食べるのにちょうど良い塩梅。

おいしい駅弁に満腹になり、最後の1本をのんびりちびちびやることに。常陸太田は岡部合名会社の松盛純米吟醸。酸味や甘味に、ほんのり感じるちょっとした渋み。これまであまり茨城の酒を飲む機会がなかったけれど、どれもみんなおいしい酒ばかり。

お腹も落ち着いたところで、ふたたび大浴場へ。洋上での湯浴みという船旅だからこその至福に身もこころも茹だり、汗を落ち着かせようと海風に当たりにゆくことに。

甲板を目指す道中にも、いたるところで姿を見せるちいかわとその仲間たち。

コラボ企画で船内フォトラリーを開催しているようで、制覇すると特別な御船印がもらえるそう。みんな船内図を片手に、あちらこちらを探索しています。

のりものとは思えぬ広々とした空間で、各々が好きなように過ごす自由。これこそが、船旅の醍醐味だ。そんなフェリーならではの情緒を噛みしめつつ夜の甲板へと出れば、全身を撫でてゆく強い海風。足元から聞こえる波を蹴る音、ときおり頬に当たる波しぶき。ここがまぎれもなく海の上であることをふと思い出す。

9年前に竣工した、さんふらわあふらの。この船の特徴といえば、やはりこの二層吹き抜けのプロムナード。いつもはここで食べたり飲んだり。個室には個室の良さが、そしてコンフォートにはコンフォートの良さがある。こうして乗り比べてみるからこそ、その違いを実感できる。

部屋へと戻り、残りの地酒をちびちび味わうじんわりとした時間。ここに来て、ちょっとばかり揺れが強くなってきた。でもそれが、船に抱かれているという実感をもたらしまた心地よい。

常陸の酒を飲み干したところで、歯を磨いて就寝準備。それもすべて自室の中で賄えるという贅沢。のりものらしいちょっとした手間がうれしい、コンフォートのもつ旅情。一方で、個室のこの快適さや便利さは好対照。

掛け布団をはがしベッドに転がれば、背中に伝わるゆったりとした波の鼓動。はぁ、幸せだ。自分だけに用意された空間という贅沢さに身を委ね、いつしか深い眠りへと落ちてゆくのでした。

プライベート空間ということもありますが、やっぱりしっかりとした寝具であるという部分が大きいのだろう。日頃の睡眠負債をちょっとばかり返済し、清々しい心もちで大浴場へと向かいます。

洋上での湯浴みという最高の非日常に朝からどっぷりと浸り、心身の芯から茹だったところで甲板へ。

遮るもののない展望デッキ、全身をなでてゆく強い海風。手すりにもたれぼんやり眺める、去りゆく航跡。ゆったりと左右に傾く水平線に、海の鼓動を感じてみる。

本当に船はいい。茨城を発ってから、夜を越えてもまだ本州沖。さらにこれから4時間以上をかけ、北の大地へと渡ってゆく。この壮大な時間軸を一度経験してしまうと、船旅のもつ魔力から逃れられなくなる。

ありあまる時間に、ただただ身を委ねる。そんなフェリーだからこその余白の美を噛みしめ、自室に帰り朝食の支度。今日の朝ごはんは給湯室で準備したパックご飯とお味噌汁、そして茨城といえばの納豆。

今回はじめて食べる、水戸のだるま納豆。この国産小粒納豆は、地元茨城県産の大豆を100％使用。ふたを開ければ鼻をくすぐる善き芳香、混ぜれば糸とともに一段と増してゆくその存在感。しょう油を垂らして熱々のご飯にかけ、満を持していざひと口。

うわぁ、幸せなやつだこれ。小粒ながらふっくら、そしてほっくりとした食感をもつ大豆。豆自体の風味とともにふわっと広がる、納豆らしい旨味と香り。これ以上に贅沢な朝食など、ほかにあるだろうか。納豆好きには堪らぬごちそうに、思わずパックご飯をもうひとつチンしてしまう。

大洗からさんふらわあに乗るのは2度目ですが、前回は冷蔵ロッカーが有料のため納豆持ち込みは泣く泣く断念。もうこれができただけでも、個室を手配した甲斐があった。そんな至福の朝食にすっかり満たされ、余韻に浸りつつベッドに転がりしばしのうたた寝。

船旅だからこその怠惰に揺蕩っていると、気づけばもう時刻は11時過ぎ。到着まで2時間半を切ったので、大浴場へと向かい最後の一浴を。そして湯上がりには、自室で冷やしておいた黒ラベル。この船で去りゆく航跡をつまみに飲めるのも、今回はこれが最後。

前線の影響からか、昨日も今日も半袖では肌寒い。舞台を甲板からプロムナードへと移し、金星の残りを味わうことに。自室でゆったり過ごすのも最高だが、せっかくゆとりのある船内、こうしてその時々の気分に合わせて身を置くのもまた愉しい。

今回はじめて個室に乗ってみて、またあらたに知ることのできたフェリーの魅力。繁忙期なら、飲食場所が確保できるという個室の安心感が魅力的。そしてゆとりのある時期なら、カプセルタイプで旅情満点のいつものスタイルも捨てがたい。

本当に、最高の旅だよね。乗るごとに、深みへとどんどんはまってゆく。今回出逢えた、もうひとつの船旅のかたち。近い将来、あらたな煩悩に苛まれることはもう確定事項だな。

大洗港を発ってから17時間ちょっと、ついに苫小牧の街が眼前に。大空を翔るのとも、鉄路をひたすら辿るのともまた違う。はるか754㎞も大海原を渡り、北の大地へとたどり着く。この壮大な世界観は、船旅でしか体験できぬ特別なもの。

さんふらわあふらの、今回も最高の船旅をありがとう。3度目にしてはじめての個室、その快適さにすっかり惚れてしまったよ。きっとまた、君との時間を欲するときがくる。そうしたらまた、ここでこうして再会しよう。

ちいかわ船長、おかげさまで今回はみんなと一緒に楽しい旅となりました。大洗から苫小牧まで無事に貨客を送り届け、その表情はちょっとばかり誇らし気。

エンジンの響きも小さくなり、旅路の余韻に浸るかのようにゆっくりと入港。もうまもなく、北海道に上陸。それがうれしいはずなのに、それをはるかに上回る寂しさが湧いてくる。

それだけ、この船との時間が濃密だったということ。航海の幕切れとは切っても切ることのできない、あたたかな感傷。言葉に尽くせぬこの気持ちまでもが、船旅の味だと信じて疑わない。

長い航海を終え、どことなく安堵感を漂わせ進んでゆくさんふらわあふらの。その右舷には、ひと足先に名古屋からの航海を終え息を整える太平洋フェリーのきそ。

じわじわとその大きな体を器用に回頭させ、いよいよ接岸態勢へ。風向きが変わり、出港時と同じく鼻へと届く重油の匂い。思わず視界が霞むのは、ファンネルの吐く煙のせいだけではないだろう。

船の到着に合わせ、忙しさを増してゆく陸上船上それぞれの係員。カウントダウンするような無線の声、放たれる係船索を待ち構える人々。多くの人の手が、このひとつの船を動かしている。

遠い昔から、海に浮かぶこの島国の交通の主役を担ってきたという矜持。それを痛いほど感じさせる情景に胸を焦がしていると、さんふらわあふらのはついに北の大地へと接岸。遠路はるばる754㎞、17時間半にもわたる航海は、こうして音も衝動もなく静かに幕を閉じた。

船旅では欠かすことのできない、接岸という大切な儀式。壮大な旅路のフィナーレ。その感傷にどっぷりと身を焦がし、ちょっとばかりの喪失感を抱きつつ自室に戻り最後の荷支度。ベッドに腰掛け名残惜しさを噛みしめていると、耳へと届く徒歩下船開始のアナウンス。

すっかり魅了されてしまった和洋室に別れを告げ、船員さんに見送られつつ船外へ。長い長いボーディングブリッジを歩いてゆくと、さんふらわあふらのときそのツーショット。さようなら、また逢う日まで。そして7年ぶりの、こんにちは。

定刻では13：30のところ、この日は15分ほど早く到着。乗船客も比較的少ない時期なのか思ったよりもスムーズに下船でき、13時半には陸上に。1年ぶりとなる、苫小牧西港フェリーターミナル。もうここは、僕にとっては北の玄関口ではなく船の乗り継ぎ場所になりつあるな。

それにしても、9月初日というのに半袖では肌寒い。思った以上の涼しさにさっそく北海道へと来たという実感を噛みしめつつ、お目当てのお店目指して歩いてゆくことに。その前にもう一度だけ振り返り、ちいかわたちとの航海を反芻しよう。

港湾地帯ならではの無機質な景色のなかしばらく歩いてゆくと、これまた北の大地へと渡ってきたと思わせてくれる光景が。船から放たれたトラックが行き交うすぐそばでありながら、十頭近くのエゾシカがお出迎え。


ターミナルから頑張って歩くこと25分、この旅で楽しみにしていた『北々亭苫小牧店』に到着。ここは以前海天丸というお店でしたが、今年の7月に系列の北々亭としてリニューアル。去年は臨時休業だったので、灯りと駐車場の車が見えた瞬間ほっと胸をなでおろします。

ビールは船上での風呂上がりに飲んだので、最初から北海道の地酒で決めてやることに。そのお供にとまず選んだのは、この2皿。

肉厚な苫小牧産天然ひらめは、もっちもちとした弾力とこりっとした歯触りの共存する魅惑の食感。噛むほどに白身ならではの淡白な滋味があふれ出し、やはり白身は北の海が似合うと思わずにやけてしまう。

そのお隣は、上川町で育てられているという北海道大雪生サーモン。歯ごたえのあるしっかりとした身質には、濃い旨味がぎっちり凝縮。それでいてサーモン臭さはどこにも見当たらず、脂のりもほどよい塩梅。

マッスルマッチョなひらめとサーモンを味わっていると、追加したお皿が。この街へと来たらやっぱり食べたい、名物の苫小牧産活ほっき。しゃきっと歯切れよく、ほっきならではのやわらかな甘味とふんわり漂う磯の香が堪らない。

つづいて、根室産のとろにしん。見ての通りの脂のりで、頬張ればぶわっとひろがる光物だからこその脂の甘味と豊かな風味。ですが青魚の臭みはまったくなく、余韻に感じるにしんの香りが最高のひと言。

ここでもう1本地酒をお願いし、お寿司もさらに追加。貝の中で一番の大好物であるつぶ。苫小牧産の活つぶはごりっと強い歯応えが心地よく、ぼりぼりと噛むごとに出てくる貝らしい甘味と香りにやられてしまう。

さきほどのサーモンがおいしかったので、食べ比べてみようと今度は王子とろサーモンを。こちらも締まりのいい身質ながら、とろの名のとおり豊かな脂のり。ですがまったくもってクセがなく、身の濃い味わいとの相乗効果で口の中がもう旨味の洪水に。

朝ごはんから時間が開いたとはいえ、結構な満腹に。あれこれまだ食べたいものはありましたが、それは次回の宿題に残しておこう。そんなよからぬことを胸に秘め、好物で〆ることに。

ちょうど良い塩梅に漬けられたいくらは、ぷちっと弾けるごとにほとばしる旨さが堪らない。そして有終の美を飾るのは、北海道産塩水うに。もう言葉など必要あるまい。なんだこの旨さの塊は。舌の上でとろける豊潤な甘味に、こころまで溶かされてしまう。

2年ぶりに再会できた、旨い寿司。北の海や大地が育んだ至福の味に心酔し、大満足でお店を後にします。これでもう、北海道での目的はほぼ達成。残るもうひとつの課題をこなすべく、駅を目指してふたたび歩きはじめるのでした。

それにしても、我ながら本当にいかれた行程だ。13時半に上陸し、おいしいお寿司を小一時間ほど満喫してとんぼ返り。16:35に駅を出る『道南バス』のフェリー線に乗車し、来た道を戻ります。

バスに揺られること17分、3時間20分ぶりに苫小牧西港フェリーターミナルへと帰還。はたから見ればとんだ酔狂のようにも思われそうだが、今回の旅ではここはあくまで寄港地。これから旅の第二幕がはじまるのです。


ほんの数時間前、入港したさんふらわあふらのを出迎えてくれたきそ。これから僕は、この船に乗る。7年ぶりとなる再会を目前に、思わず熱いものがこみ上げる。

去年の夏、はじめて手を出してしまった海上での0泊4日。そのときは、太平洋フェリーから商船三井さんふらわあへのバトンタッチだった。今回はその逆回り、オレンジから白地に青へと海路のたすきが渡される。

前回は初のいしかりだったので、きそに乗るのは7年ぶり。この船は、僕にとって三度目の初恋の相手。久方ぶりの対面に、得も言われぬ高揚感が襲い来る。

着実に迫りくる白亜の巨体を見据えつつ、長い長いボーディングブリッジを歩きいよいよ船内へ。船員さんのあいさつとともに船客を出迎えるのが、光壁と吹き抜けが印象的なロビー。はじめて出逢った8年前、この豪奢な空間に一瞬にして恋に落ちた。

前回乗船したいしかりのテーマは、「エーゲ海の輝き」。その6年前に就航したきそは、「南太平洋のしらべ」がテーマ。こうして乗り比べてみると、姉妹船でありながらそれぞれまったく異なる魅力にあふれていることが手に取るように判る。

いつもならさきほどのマーメイドクラブに急行し場所取りしますが、今回はさらに上の7デッキへ。期待に胸を高鳴らせ、両側にドアの並ぶ長い廊下を歩いてゆきます。

そしてこの部屋が、これから2泊僕の城。このときはちょうど、個室の貸切料金が不要な期間。ですが定員の半数未満では貸し切れないため、ひとり旅の僕が乗れる和室は特等のみ。ということで、なんと贅沢にも最大3名泊まれる特等和室を独り占め。いくらなんでもこれ、バチが当たるぞ。

操舵室直下、7デッキの船首側にずらりと配置される特等和室。通常の部屋は行く手を見据える窓が居室に設けられていますが、今回指定した角部屋は居室と水回り、それぞれに側窓が。

もうすでに、僕のしあわせな時間は約束された。そんな自室との対面を果たし、短パンに履き替えさっそく旅の汗を流しに展望大浴場へ。木目や黒を基調にした和の空間、そこで身を委ねる湯の心地よさ。後悔先に立たず。この非日常を知ってしまうと、もう取り返しのつかないことに。

温泉旅館顔負けの大浴場で身もこころもすっかり茹だり、いそいそと自室へ。冷蔵庫に入れておいたサッポロクラシックを携え、夜の気配が深まりつつある甲板へと向かいます。

白地に青いマークが凛々しいファンネルに祝杯を挙げ、ぐいっとひと口煽ったところで船尾側へ。そこから眺めるのは、僕を北の大地へと連れてきてくれたさんふらわあふらの。こちらは東北に中部、そしてあちらは茨城関東。それぞれの行先を抱いた人々が、各々の想いをもって甲板上で過ごしている。

小学生のときにはじめて乗ったフェリー、びるご。高校生になり、びくとりで長距離フェリーの旅情を知った。その後社会人となり、時間的制約から気づかぬうちに蓋をしていた船旅への想い。そんなパンドラの箱を開けてくれたのが、このきそだった。

海風の冷たさが身に沁みるデッキからプロムナードへと舞台を移し、そんな回想の続きを。僕にとって、三度目の初恋の船であるきそ。あの旅と出逢っていなければ、このしあわせをいまでもきっと知らずにいたのだろう。そんな愛する船も、新造船での代替が決まったそう。

予約後に知った悲しいニュースに、久方ぶりとなる逢瀬の邪魔をさせるわけにはいかない。今回もきっと、きそはあらたな旅路をこの眼に魅せてくれるに違いない。漆黒の夜空に輝くファンネルに、そんな僕の想いを託す。

太平洋フェリーでの濃密な想い出に胸を熱くしていると、甲板上や岸壁に動きが。しずかに引き上げられてゆくランプウェイ。もうまもなくきそは、1,330㎞という果てしない航海へと旅立つ。

ほどなくして合図があり、係船杭から外されゆっくり巻き上げられてゆく係船索。接岸から5時間半、短い時間を過ごした北の大地とついに切り離される瞬間が。

足元からのエンジンの響きが一段と強まり、きそは遥かなる海原へと向け苫小牧港を離岸。ありがとう、北海道。今度はしっかり時間を取って、遊びに来ます。

遠ざかる北の大地、存在感を増してゆく漆黒の空と海。雨上がりの海風に揺れる煌めきが、胸の奥を焦がしてゆく。別れの切なさ、これからはじまる航海への昂り。船旅でしか味わえぬこの感情に、いまはただ身を任せていたい。

船出のもつ世界観にこころを焦がし、身体も冷えたところで自室へ。そしていよいよ、今宵も船上でのひとり宴会開始。北々亭のほか、もうひとつのミッションというのがセイコーマートでのお買い物。これからの2泊3日に備え、いろいろなものを買い込んでしまいました。

ということで、冷蔵庫から出して並べるだけの居酒屋セコマ開店。ほんのり生姜の香る、たらこの食感と旨味がうれしい子和えこんにゃく。道産昆布と椎茸の煮物も薄味で、昆布のしゃっきりとした食感と風味がしっかり活きている。

いい塩梅の甘じょっぱさで、大根の香りや味わいが残された道産切干大根。これまた道産のふきの煮物はしゃっきしゃきとした魅惑の食感で、上品な味付けに香るおかかの風味が心憎い。

そして驚いたのが、北のポテトサラダ。じゃがいものほくほく感がしっかりと味わえ、ちょっとこれはコンビニの域を超えている。そんな旨いつまみに合わせるのは、俱知安の二世古純米酒。ほどよい甘酸っぱさをもつすっきりとした辛口が、彼の地でのシュプールを想い出させる。

ひとびとが思い思いに過ごすスペースでの宴も善いが、こうしてゆっくりと自室で晩酌も最高だ。そんな甘美な怠惰を彩る2本目に開けるのは、釧路の福司純米酒。酸味のある軽やかな口当たり、気をつけないとしゅるしゅると飲んでしまう。

近所のコンビニ、全部セイコーマートになってくれればいいのに。そんなセコマの魅力に圧倒され、福司も飲み干したところで腹固め。

大きくて旨そうだな！そう意気揚々と買った、ホットシェフの筋子おにぎり。と本当にこの瞬間まで信じてやまなかったのに、よく見たらこれ紀州梅じゃんかよ。

いや、梅も嫌いじゃないしいいんだけど。でも、筋子、ずっと楽しみにしてたんだよ・・・。と若干意気消沈しつつ、ぱくっとひと口。我ながら現金なやつとは思いつつ、一瞬にして頬がゆるんでしまう。

ほどよくきいた塩気、きちんと握っていることが伝わる握り飯の良さ。しっとりとした海苔も風味よく、ひと口目からすでに塩むすびとして完成形。さらに食べ進めると、顔を出す肉厚の梅干し。これがご飯と合わぬわけがなく、久しぶりに本気でおいしい梅おにぎりを食べたとひとり感嘆の声を漏らしてしまう。

いやぁ、びっくり驚いた。これはきっと、今日は梅のおにぎりを喰え！ということだったに違いない。セコマの味にすっかり心酔し、ぱつぱつのお腹を抱えて布団にごろり。

これ、旅館じゃなくて太平洋上。旨いつまみと地酒に満たされ、そのままこんな状態に。のりものらしい情緒のあるカプセルタイプも最高だが、和室の善さを知ってしまうとやばいことになりそうだ。

食後の怠惰とゆったりとした揺れに身を委ね、お腹も落ち着いたところで大浴場へ。洋上での湯浴みという船旅でしか味わえぬ贅沢にどっぷりと浸り、火照った体を癒すべく甲板へと向かうと結構な雨。

そうだ、これからはほとんど雨予報だった。夜風に当たるのはあきらめ、自室に戻り宴の続きを。行燈の灯りのなか、じっくり味わうふらのワイン赤。奥行きのある渋みと酸味、そこに広がる香りが船上での夜を深めてくれる。

辛口の赤に合うだろうと買った、標津羊羹。原材料はビート糖、金時豆、麦芽糖、寒天のみと至ってシンプル。

北海道産の金時豆で作られた餡には、豊かな豆の風合いがぎゅっと凝縮。これまた道産のビート糖のおかげなのか、尾を引かない清々しい甘さが印象的。これは今までに出逢ったことのない羊羹だ。その特徴的な旨さに、ふらのの赤がくいっと進んでしまう。

食べて飲んで、風呂に入ってまた呑んで。甘いもので酒が呑めるようになってからが呑兵衛だ。そんなことを宣ういつもの旅となんら変わらぬ気もするが、足元から伝わる海の鼓動がそうではないと教えてくれる。

これが2泊3日も味わえると考えたら。欲張らずに、今夜のところはそろそろ寝るか。歯を磨いて布団へと寝ころべば、ゆったりとした波のリズムに抱かれる。秘密基地的なカプセルも最高だが、和室のゆとりもまた捨てがたい。個室という禁忌にはやくも心酔し、いつしか深い眠りへと落ちてゆくのでした。

パジャマからTシャツ短パンに着替え、寝ぼけ眼を覚ますべく朝風呂へ。朝の光に照らされ煌めく海を眺めつつ、あたたかい湯に身を委ねる。大きな湯船では、ちいさなうねりに合わせて湯が行ったり来たり。船旅に宿る非日常という魔力が、それすら愉しいと思わせる。

昨日はちょっとばかり揺れたが、もう波はおさまったみたい。ゆったりと上下に揺れる水平線を眺めれば、涼やかな海風が湯上がりの汗をさらってゆく。

本当に、贅沢だな。このゆるりとした至福を味わってしまうと、もう忘れることなどできなくなる。ほかの旅では味わえぬ、唯一無二の旅情。長い航海のなかには、そんな魅力が数え切れぬほど散りばめられている。

期待していなかった雲間の青空を仰ぎ、船尾からは去りゆく航跡をひたすら眺め。こんな瞬間瞬間が、また次の航海へと僕を誘うのだろう。

さわやかな海風と存分に戯れ、自室に戻り朝ごはん。部屋に備え付けのちいさなIHでお湯を沸かし、セイコーマートのおにぎりとお味噌汁の朝食が完成。道産の鮭や昆布の味わいが、短いながらも確かに北の大地に居たということを思い出させる。

それにしても、本当にセイコーマートは何を食べても旨い。ぱりぱりの海苔と具がおいしいおにぎりに満たされ、敷きっぱなしの布団に転がり揺蕩う食後の甘美。うつらうつらと日頃の睡眠負債を返済していると、気づけば時刻はもう9時過ぎ。

危ない危ない、大事な儀式を見逃すところだった。さっと身支度を整え甲板へと向かえば、寄港地である仙台港はもう目前に。

苫小牧からひと晩かけ、海原を渡ってきたきそ。570㎞という距離を、路線バスほどの速度で行く。気の遠くなるような道のりだが、延々と紡がれてきた航跡が目的地を目指すことの大切さを教えてくれる。

旅立ちのだいぶ前から、天気予報を眺めては一喜一憂。今回は、晴れ空の下での航海は望めないな。半ばあきらめるようにそう自分に言い聞かせていたのに、ここにきてまさかこんな空がひろがるとは。

曇天には曇天の、そして雨には雨の情緒がある。旅の道中ではそう考える僕ですが、やはり青空の清々しさはこころを明るくしてくれる。

目を細めて仰ぎ見る、空と白いファンネルの鮮烈な対比。やっぱり航海は、こうじゃなくっちゃ。そんな悦びをひとり静かに噛みしめていると、いよいよ接岸態勢に。

その巨体を器用に操り、じわじわと岸壁へと寄ってゆくきそ。何度目の当たりにしても、繊細さを感じさせる着岸の様子には感嘆の声が漏れてしまう。

だんだんと小さくなりゆく、船と陸の隙間。もうまもなくだ。そんな高揚感に包まれていると、すぱーんという音とともにもやい銃が発射。引き揚げられたロープが係船杭に掛けられ、きそはついに東北の大地と結ばれた。

苫小牧から海原を渡ること570㎞、14時間45分の航海を終え寄港地仙台港に到着。ひさしぶりの陸地の感触を確かめつつ歩く、長い長いボーディングブリッジ。そこから間近に望む雄姿に、あらためてきそという船に惚れ直す。

苫小牧名古屋間を乗り通す船客は、事前に申請しておけば仙台港での一時上陸が可能。この日は15分ほど早く着いたため、滞在できる時間は2時間半程度。さすがに市内まで行くのは難しいですが、近くにはぜひ立ち寄りたいお店が。


そのお店というのが、仙台牛たんのお店の中で僕の一番のお気に入りである『たんや善治郎』。仙台駅付近の店舗は行列必至の人気店ですが、港から歩いて20分ほどにあるここ多賀城店はそこまでではない模様。

9時45分に上陸したため、お店に着いたのは開店50分前。店頭には順番待ちの紙がすでに出されており、はやくも先客が。僕も急いで名前を書き、目の前のイオンを覗いたり周辺を散歩。少し余裕をもってお店に戻ると、平日の11時前とは思えない人の数。

様子を見ていると、どうやらきそからの下船客が多いよう。そりゃみんな同じことを考えるよな。すんなりと一回転目で席に着けてほっと胸を撫でおろしつつ、手際よく焼かれてゆく牛たんたちを眺めます。

配膳がはじまるにつれ、店内へと漂いだす魅惑の香り。視覚も嗅覚もまだかまだかと訴えるなか、ついに注文の品が到着。いつも決まって真中たんばかり選んでしまうのですが、今回は前々から気になっていた真中たん・善治郎定食を食べることに。

まずは熱々のテールスープをひと口。れんげでするりと流し込めば、ふわっと広がりゆくしみじみとした滋味。テールから染み出る牛の甘味、それを引きたてる必要十分な塩梅。そこにときおり風味と辛味を添える長ねぎが、食欲を一層刺激する。

さまざまな形で牛たんを味わえるこの定食。ぶりんと香ばしく、ジューシーさに肉々しさが込められた牛たんソーセージ。塩味の牛たんつくねはほっくりと旨味が凝縮され、ほろりとほどけるやわらかいゆでたんもまた絶品。

そしてやっぱり、王道の真中たん塩焼き。一本から1～2枚しか取れないという、牛たんの中で一番やわらかいとされる希少部位。さっくりと歯切れよく、噛んだ瞬間迸る大量の肉汁。たんのクセや臭みなどはどこにもなく、そこに宿るのは豊かな甘味と旨味、そして炭火の香り。

うわぁ、やっぱり善治郎は旨すぎるな。それぞれのもつ個性豊かな味わいと麦飯の共演に、しあわせな時間はあっという間に過ぎてゆく。最後に南蛮味噌をお供にとろろご飯で〆、もうお腹もこころも大満足。

この並びには、お隣岩手の味を愉しめる焼肉ヤマトも。これはまた、うれしい悩みの種が増えてしまった。香ばしさあふれる仙台の旨し余韻に包まれ、はやくも次の船旅への良からぬ妄想は膨らんでゆくのでした。

そういえば、十和田の蔦や谷地といった山奥の温泉地には泊ったことはあるものの、青森の太平洋側に位置する南部地方はきちんと訪れたことがなかった。そう思い立ち、今回は東北町から旅をはじめることに。

家族連れで賑わう駅弁屋祭で揉みくちゃにされ、ぼろぼろになりつつなんとか自席へ。すぐさまクラシックをプシュッと開ければ、はやぶさ号は北を目指し出発。ぐいっと冷たい苦味を喉へと流していると、E5は夏色の荒川を軽快に渡り無事東京脱出。


毎度のことながら、東京駅の大混雑は明けの体に堪えるな。とはいえ数年前の異様な往来の少なさを思い返せば、それすら喜ばしいと思えてしまう。やっぱり、交通は貨客を乗せてなんぼ。そんなことを考えつつ、まずは空っぽになったお腹を満たすことに。

いろいろ並ぶ駅弁に目移りしつつ、今回は三沢の三咲羽やが調製する青森のぜいたく弁当を購入。2年前にも食べたことがあり、そのおいしさを知っていたので安心して手に取ることができました。

ふたを開ければ、ぎっちりと並ぶ8貫のにぎり寿司。〆さばと海峡サーモン、それぞれ2種の味付けで2貫ずつ愉しめます。

まずはきゅっとほどよい塩梅に〆られたさばから。特製ピリ辛ダレは、〆さばの凝縮感を彩るちょっとした辛味が食欲をそそる。田子にんにくみそ載せは、ふわりと香るにんにくの風味と味噌のコクがさばの旨味をより豊かなものに。

つづいて、津軽海峡の荒波で育てられた海峡サーモンを。手前には、マヨネーズと茎わさび。つんとした鮮やかな辛味をマヨがまろやかに抑え、旨味たっぷりのサーモンにぴったり。

そしてお気に入りは、クリームチーズとオニオン。サーモンとの相性は言わずもがな、海峡サーモンの濃い旨味を一層深めてくれる。

そして副菜もどれもおいしいものばかり。分厚い玉子焼きは、ほっくりと甘めで好みの味。鶏の唐揚げも王道の旨さで、きりりとした高清水をくいっといきたくなる。

そしてやはり食材の宝庫青森らしく、県産のごぼうを使った2品が秀逸。かつお風味のごぼう漬けは、ぱりぽりと噛めば口から鼻へと芳しさがふわっと抜けてゆく。

海藻の旨味と食感を残した昆布巻きには、ほっくりとしたごぼうとともにしみじみとした味わいを演出するさばの組み合わせ。前回も旨い旨いと食べたこのお弁当、今回は副菜がさらにおいしく進化している気がする。

これから向かう三八上北に思いを馳せつつ、三沢の駅弁を味わう。我ながらいい選択だと自画自賛していると、あっという間に宇都宮を過ぎ那須から関東を抜け東北へ。車窓を彩るのは、夏の東北を象徴するような田園。この緑に逢うたびに、この地の豊かさにこころが満たされる。

東京から韋駄天のはやぶさ号に揺られること2時間46分、八戸に到着。ここで、在来線に乗り換えるため途中下車。これから二晩の友を仕入れるため、駅前のユートリーへと向かいます。


館内へと入ると、まず出迎えるのが巨大な山車。これは八戸三社大祭に運行される山車の上物の前半分を再現したものだそうで、実物はさらにこれより大きいのだというのだから驚き。

その隣には、山車の運行の様子を再現したミニチュアが。これまで僕の暮らしてきた土地では、お祭りといえば御神輿一択。山車文化のないところで生きてきたので、生で見たらきっとその迫力に圧倒されるんだろうな。

豪華絢爛な山車に迎えられ、無事に夜のお供を手に入れふたたび駅へ。ここからは、旧東北本線を受け継いだ第三セクターの青い森鉄道に乗り換え。貨物の大動脈でもあり電化されていますが、薄い黄緑色をしたかわいい車両がエンジン音を響かせ停車中。

今回はたまたま乗り継ぐ列車が、JR大湊線へ直通する快速しもきた。このキハ100ファミリーには、もう乗れないと思っていた。小海線で初めて出逢い、八高線や東北路で何度も乗った大好きな車両。乗り納めしたと諦めていたところで、この再会は胸にくる。

そんな僕を乗せ、小さなディーゼルカーは大湊を目指し定刻に出発。ガラガラと小気味よい音とともに、軽快に速度を上げてゆくキハ100。その想い出深い乗り心地に身を任せ、久々となる東北の汽車旅に心酔するのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

それにしても、夏とは思えぬ今日の気温。半袖では少々肌寒く感じるほどで、灼熱の東京で芯から煮えた心身にはこれだけでも贅沢だと思えてくる。

一見の観光客にはうれしいこの涼しさも、古くから人々を困らせてきた歴史が。いまから30年ちょっと前、僕の子供のころに起きた大凶作は今でも忘れられない。それ以降冷害に強く食味の良い品種がたくさん生まれ、いまでは東北の太平洋側も米どころのイメージがすっかり定着するまでに。


やませのもたらす冷涼に驚きつつ、飲食店の点在する街から田園を経て歩くこと20分。これから2泊お世話になる『温泉旅館水明』に到着。

地元の人々に愛される公衆浴場といった雰囲気のフロントでチェックインし、いざ自室へ。こちらには様々なタイプのお部屋がありますが、今回予約したのは一番お手頃な和室8畳。滞在もできるようにか冷蔵庫のほか電子レンジも備え付けられ、トイレなしながら洗面台があるのもうれしいところ。


今年はどう夏の東北を回ろうか。そう妄想を描きつつ検索を重ねていたところ、ふと目に留まったこのお宿。ここはどうやら、お湯がすごいらしい。予約の決定打となった、そんなお風呂といざご対面。

大きな湯船から床へとあふれる湯の量に、自ずと期待は跳ね上がる。さっそく掛け湯し、左右の湯船の温度確認。源泉が投入されている左側は、僕にはちょっとばかり厳しい熱さ。一方で、ちょっと浅めの右側は熱めながら肩まで入れる心地よさ。

内湯でさっと温まり、つづいて隣の露天風呂へ。こちらも見てのとおり、見ていて気持ちのよいオーバーフロー。ほんのり薄い琥珀色をしたお湯は、このあたり一帯に湧く植物の溶け込んだモール泉。

それにしても、この湯量よ。蛇口からドバドバと源泉が放出され、縁からはザバザバと惜しげもなくあふれてゆく。青森県内にはドバドバザバザバな浴場があると聞きかじってはいたものの、こうして目の当たりにするとその贅沢さに圧倒されっぱなし。

熱い場合は加水してもいいと書いてありますが、涼しい今日はちょっとばかり高めの適温。これだけのお湯を投入して適温を保てるのも、46.4℃という絶妙な泉温のなせる業。

そして何より、驚くのがその浴感。美肌成分のメタケイ酸をたっぷり含んだ、アルカリ性単純温泉。トゥルントゥルンなお湯が、全身をしっとりとまろやかに包んでゆく。温度ほどの圧も感じず、気をつけないと長湯してしまいそう。

ですがそこは要注意。芯からしっかりと温まるお湯のようで、しばらく浸かれば額から大量の汗玉が。暑さを感じたら、すぐ横にあるベンチに退避。すると涼やかな里風が全身を撫でてゆき、火照りをさっと心地よく連れ去ってくれる。

これはいい意味で、湯量の暴力だ。新鮮さと湯力に圧倒され、一浴目からすっかり茹だってしまった。そんな湯上がりに欠かせないのは、もちろんビール。自販機では売っていないため、フロントでお願いすると部屋まで持ってきてくれました。

到着時は冷房をつけてくれていましたが、露天風呂で外気のほうが気持ちいいことは確認済み。窓を開ければ、網戸越しに部屋へと吹き込む冷涼な風。まさに天然のクーラー。このご時世、これだけでも贅沢が過ぎるな。


もう一度とろんとろんのお湯と戯れ、汗を引かせたところでお待ちかねの夕食の時間に。チェックイン時に時間とサービスの飲み物が聞かれ、もちろん僕は缶ビールを選択。

食堂へと向かえば、テーブルにはおいしそうな品々が。まずはビールをコップに注ぎ、ぐいっと喉へと流してからいただきます。丸のままの茹でいかは、ちょうど良い塩梅の酢味噌で。青森の郷土料理であるあんこうのとも和えは滋味深く、ごぼうのごま味噌和えも豊かな香りが美味。

ここでビールを飲み干し、日本酒へ。といきたいところですが、お酒のメニューがなかったためご飯に切り替えることに。というのもこちらのお宿は、各テーブルに置かれた三合炊きの炊飯器で時間に合わせて炊飯。炊き立てほっかほかのご飯がしっかり三膳分ほどあるので、吞兵衛兼米っ喰いとしてはこれはこれでうれしい夕餉。

ほっくりとした凝縮感がおいしい赤魚の粕漬、じゅわっと甘辛あんの絡んだひき肉入りのなすのはさみ揚げ。さらにお刺身にキムチと、おいしいおかずとともに味わう白いご飯。これがまたふっくらもっちり甘旨で、さすがは米どころ青森だと食欲全開。

これは缶ビール1本で酒は十分だわ。お茶碗片手に食べ進め、ときおりはさむお吸い物。ほたてのだしのきいた潮汁がまた旨く、やさしくおだやかな深い滋味がお腹の底へと沁みてゆく。

呑み気より食い気が勝り、珍しく健全な夕食に大満足。案の定お腹はぱつんぱつんになり、敷いた布団でしばしごろごろ。満腹も落ち着いたところで、改めて青森の酒との再会を果たそうか。

まず開けたのは、八戸酒類の五戸工場が醸す如空特別純米酒金ラベル。とろりとした舌ざわり、酸味甘味旨味とともにくいっと広がるきりりとした辛さ。津軽の酒とはまた違った旨さに、南部での夜が深まってゆく。

ほんのりと如空に染まったところで、夜の露天へ。日が暮れ気温はより下がり、熱い湯が一層心地よく。汗が噴き出たところでベンチに腰掛ければ、これが整うという感覚なのかと思わず納得。

温浴と外気浴の往復を何度か愉しみ、身もこころもすっかり軽やかになったところで宴の続きを。つづいて開けるのは八戸の澤内醸造、いろりロッソ。南部町と八戸のぶどうで醸された赤ワインは、軽やかな口当たりとともにきゅっとくる香りや酸味、渋味が美味。ライトとは書いてありますが、しっかりと広がる豊な果実味が印象的。

日本酒のみならず、ワインまでも旨いのか。またあらたな青森南部の酒の魅力を知り、そのほんのりとした余韻に染まり更けゆく夜。窓の外からは、小さく聞こえる虫の声。良い旅の幕開けだ。涼しい夜風を浴び、二度目の夏休みのはじまりをひとり静かに噛みしめるのでした。

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
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●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
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●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

はだけた浴衣を直し、朝風呂へ。青森には朝風呂文化が根付いているとは聞いていましたが、6時台だというのにもう先客が。そりゃそうか。東北町内だけでも源泉数32、立ち寄り入浴12ヵ所。さっと来られる近所にあれば、日常に温泉が溶け込んでいるのも不思議はない。


昨日よりも、さらに涼やかな空気に包まれた朝の露天。温泉浴と外気浴の往復がこのうえなく心地よく、気づけば思いのほかしっかり茹だってしまった。

自室に戻り、開けた窓からの冷気に吹かれクールダウン。そんな旅先だからこそのゆるりとした贅沢に身を任せていると、あっという間にもう朝食の時間に。食堂に向かえば、おいしそうな品々が並びます。

ほっくりとした凝縮感とコクが旨い鮭のみそ焼きに、半熟のベーコンエッグやさっぱりとしたくらげと鶏の和え物。大好物のたらこは大ぶりのものが2切れあり、炊飯器で供される熱々の炊き立てご飯があれよあれよという間に消えてゆく。

そしてうれしいのが、小川原湖名産のしじみ汁。おだやかで、しかししっかりと込められた貝の滋味。それを味噌のコクがじんわりまとめ、思わずほっと深い息がもれてしまう。

王道の和朝食にすっかり満たされ、ぱんぱんになったお腹を抱え敷きっぱなしの布団へ。網戸から吹き込む涼しい風、ぽつりぽつりと聞こえる雨の音。そんなしっとりとゆるやかな時間にしばし微睡み、ふと目が覚めたところでふたたび湯屋へ。

蛇口からどばどばとかけ流される、新鮮なモール泉。とろんとろんの浴感に心身もすっかりほぐされ、肌もつるすべに。そんな食後の湯浴みを2度ほど愉しめば、時刻はもうお昼どき。


朝からご飯3膳分を平らげたのに、当たり前のようにやってくる健康的な空腹感。体調やお湯との相性の差はあるものの、温泉に入ると本当に気持ちよく腹がすく。ということで宿から駅方面へと10分ほど歩き、事前に調べていた『和幸』へとお邪魔します。

こちらのお店にはうなぎやしじみ、しらうおといったすぐ近くの小川原湖の恵みがたくさん。ちょうど席に着いたタイミングで、お隣さんに出されたのは天然のうな重。うわぁ、悩殺もんの艶と香りだ。そう誘惑に負けそうになりつつも、初志貫徹で食べると決めていた天然なまず重を注文。

湯上がりの冷たいビールに至福を噛みしめることしばし、お待ちかねのお重が運ばれてきます。ふたを開ければ、照りってりのなまずの蒲焼きがお出まし。これまで気づかずに食べていたかもしれないが、自分の意志でという意味ではこれが人生初なまず。期待に胸を膨らませ、ご飯とともにひと切れ口へ。

え？なまずってあのナマズだよな？思わずそう自問自答してしまうほど、まったくもってクセや臭みがない。淡白な白身は脂っこさがなく、でもじんわりとした旨味をしっかりもった上品さ。

頭から尾にかけての部位の差か、いろいろな厚みの身があるのもまた楽しい。薄い部分は、ばりっと皮目が香ばしく。中ほどはほっくり、厚い部分はぷりっと、食感の違いがおもしろい。

そして驚いたのが、その卵。右下に2切れ乗っているのが卵を焼いたものですが、火を通す前は緑色をしているのだそう。そんなことはつゆ知らず、なんの先入観も持たずぱくり。うわぁ、うめぇやこれ。ぷちぷち、ほろり、ほっくりほろほろ。泥臭さなども感じず、なんとも魅惑の凝縮感を持った魚卵の旨さに脱帽。

初めてのなまずのおいしさにがっつきつつ、ふと我に返りしらうおとほうれん草のおひたしを。ふんわりとしたしらうおはおだやかな旨味にあふれ、これは地酒が欲しくなる。昆布が入ったお吸い物も味わい豊かで、これはいいお店に出逢えたもんだともう大満足。

数年前、うなぎの代用として注目されかけたという記憶のあるなまず。旨味や脂のりが弱いとの言われようでしたが、それはあくまでうなぎの代わりとして考えればのこと。

こうして初めて食べて、なまずの魅力にすっかりやられてしまった。決してうなぎの代役などではなく、なまずはなまずとして確固たる旨さををもった立派な食材。これはきっと、天ぷらやから揚げ、フライなんかにも合うんだろうな。そんなことを考えつつ雨の中歩き、おいしいなまずやしらうおを育んだ小川原湖へ。

高台の公園から雨に煙る湖水を望み、湖畔を離れ山側へ。すると眼前には、なだらかな斜面に広がる雄大な畑。この葉はかぶだろうか。濡れた葉の艶やかな緑がうつくしい。

そういえば、近所のスーパーでも隣町の名を冠した野辺地かぶが売っている。このあたり一帯は、きっとかぶの名産地なんだろう。以前味わった根の甘さと葉の瑞々しさを想い出しつつ、みちのくの情緒漂う生活道路を宿を目指して歩きます。

傘はさしていたものの、すっかり雨に濡れてしまった。夏とは思えぬ涼しさに、ちょっとばかり冷えた体を温めようと露天風呂へ。

昨日よりも気温が低いためか、今日の湯温はまさに適温。肩まで静かに沈めば、惜しげもなくざぁざぁとあふれ流れてゆく源泉。その肌あたりはとろりとまろやかで、やさしくもしっかりとした熱を体の奥まで届けてくれる。

すっかり気に入ってしまった温泉と外気の交互浴をじっくり愉しみ、心身の芯からほっくほくになったところでご褒美を。湯上がりの火照りに沁みゆく、冷たいビール。そしてなによりも、窓から入る天然のクーラーが一番の贅沢。


気が向いたら新鮮な源泉と戯れ、茹だったら風と畳の冷たさに身を任す。灼熱地獄の東京では考えられない夏休みの形に蕩けていると、気づけばもう夕食の時間。今夜もおいしそうな品々が迎えてくれます。

まずはサービスの冷たいドライをコップに注ぎ、スモークサーモンやいかとカニカマのサラダから晩酌開始。にんじんの白和えは、やわらかな味付けに奥行きを持たせるみそのコクが堪らない。

ビールを飲み干し、お茶碗に持ち替えがっつり食事。たいやサーモンのお刺身に、レモンの爽やかさがうれしいカレイのムニエル。ピーマン入りの麻婆なすはとろ旨で、夏野菜の力をもらえるようなおだやかながらピリリときいた辛味がこの季節にぴったり。

それにしても、このお宿の卓上炊飯器システムは人をだめにする。ただでさえおいしい青森米を、そんな善き状態で出されたら。食べすぎとは思いつつ、米っ喰いの僕は欲求に抗うことなどできやしない。

おいしいおかずとともに、どんどん進む白いご飯。でも今夜は、最後の1杯を温存。というのも、もくずがにのお味噌汁が圧倒的だったから。

小川原湖名産のもくずがには、クセや臭みはないが驚くほどの濃厚さ。甲殻類ならではの豊かな旨味甘味と、かにみそのふくよかさ。それが凝縮されたお味噌汁の旨さは言わずもがな、行儀悪いと思いつつ最後は欲望のままにねこまんまで完全勝利。

いやぁ、旨かった。案の定ぱつんぱつんになったお腹を落ちつけるため、畳にごろり。涼やかな夜風に当たり隙間ができたところで、今宵も青森の酒を傾けることに。

そんなお供にと選んだのは、八戸酒類の三戸のどんべり。昨晩の如空は五戸の工場で造られているのに対し、こちらは八戸の八鶴工場で醸造。含めばとろりとまろやかで、コクのある旨味や心地よい甘酸っぱさが濃密さとともに舌の上へととろけてゆく。

お気に入りのどんべりに舌鼓を打ち、こころもほんのりほぐれたところで夜の露天へ。聞こえるのは、どぼどぼと湯の投入される音と雨の音。目を閉じじっくり耳を傾け、火照りを感じたらベンチに腰掛け。

一見普通の町に思えるこの場所に、こんなお湯が隠されているとは。どうしても、旅先の候補を探すときは聞き覚えのある温泉地に目が行きがち。でも今回は、南部と津軽を回る旅の「入口」に着目したからこの湯この宿に出逢うことができた。

男女別の内湯に露天、さらにはいくつもの風呂付き客室。そのどれもが、すべて源泉かけ流し。それも湯温が下がるからと、お湯を止めるなとまで書かれている。勢いよく投入されあふれてゆく源泉に揺蕩い、この町の地下に眠る湯の力と量の迫力を全身に受け取るのでした。

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南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

ほっくりとしたさわらの塩焼き、温もりあふれる味わいの山菜の炒め煮。オムレツにウィンナー、さっぱりとした胡瓜の黒胡椒漬けや梅ごぼうと、どれも炊き立てご飯に合うものばかり。そして今日のおつゆは、あさりのお味噌汁。じんわりと深い貝のだしが、朝の空っぽになった身体に沁みてゆく。

今朝も炊飯器丸ごと3膳分をきっちり平らげ、苦しいお腹を落ちつけ最後の一浴へ。もう一度そのとぅるんとぅるんの湯ざわりを肌にこころに刻みこみ、名残惜しくもチェックアウト。

いい意味で、ほっとするような素朴さに満ちていた。でもそこには、湯に食にとしっかりこだわりが込められていた。温泉旅館水明、たまたま見つけた宿だけどいいところだったな。今度はかけ流し風呂付客室に連泊するか。そんな妄想を浮かべつつ、上北町駅へと向かいます。

蔦や谷地といった八甲田山中の秘湯を除き、はじめての宿泊となった三八上北。これまで通過するだけだった地が、こうして想い出の地へと変わってゆく。そしてまた次にここを通るとき、この旅のことを想い出すのだろう。

よし、また来よう。東北町には、まだ見ぬいで湯がたくさん。小川原湖の天然うなぎも食べなきゃならんし、これは再訪せねばだな。そんな想いを抱き、青い森鉄道に乗り込みます。

青い森カラーをまとった701系に揺られること1時間4分、列車は終点の青森に到着。青森ねぶたの開幕当日、駅やバスロータリーでは多くの金魚ねぶたがお出迎え。


ようやく新駅舎を見て「青森にやってきた感」がするようになってきたな。多くの観光客で賑わうあらたな青森の玄関口を抜け、まずは僕にとっては欠かせぬ儀式を。

その儀式というのが、八甲田丸へのごあいさつ。かつて青函連絡船が発着し、北海道への玄関口として栄えた青森。海峡の女王との呼び名を持つ優美な船体を見据えながら、津軽海峡・冬景色を聞く。その歌声に、在りし日の交通へと想いを馳せる。これをして、ようやく青森まで来たという実感が湧いてくる。

本州と北海道の大動脈という大役を果たした八甲田丸。静かに余生を過ごす女王の奥には、巨大なダイヤモンドプリンセス。背負った使命の異なる新旧の女王の競演に、なぜだか胸が熱くなる。

いつかは客船にと思ってはみるものの、どうしても「交通」という使命を負ったのりものに魅かれてしまう。

現役時代をぎりぎり記憶に残しつつ、永遠に憧れることしかできない存在となってしまった青函連絡船。そのやりきれなさがあるから、僕はフェリーというものを追い求めてしまうのだろう。

いま乗れるものが、ずっとそこに在りつづけるなんて保証はない。だからこそ、乗れるうちに利用しておくべき。旅することも、まったく同じ。天変地異や情勢により、行きたい場所や想い出の地が消えてしまうことだってある。

数年前に思うように旅ができない期間があったり、想い出の温泉が廃業したり。そんな経験があったからこそ、いまそこにある旅のチャンスを大切にしたい。いつかはの「いつか」は、来るとは限らない。そのことを自分に思い出させるため、もしかしたら僕はこうして八甲田丸に逢いにくるのかもしれない。


愛する海峡の女王の凛とした姿を眼にこころに灼きつけ、アスパムの横に連なるねぶた小屋へ。今夜からの運行に向け、小屋内では念入りに最終調整がなされています。

幕が開いている小屋では、巨大なねぶたを間近に見ることが。日が暮れこれらに灯が入り、夜闇のなか乱舞する。その迫力と荘厳さは、きっと想像をはるかに超えるものだろう。

やっぱり一度は青森ねぶたも見てみなければ。迫りくるようなこの雄姿を見るたびに、そう思いつづけて早十数年。来年は弘前に3泊し、そのうち一夜は青森まで遠征しようかな。


祭りを控えた熱気に別れを告げ、そろそろお昼を食べることに。何を食べようかと直前まで迷いましたが、今回は昭和23年創業の『くどうラーメン』にお邪魔することに。

入口の券売機で食券を買い、店の奥の受付で提示し空いている席へ。まわりでおいしそうに啜る様子に首を長くして待つことしばし、注文したワンタン麺の大が運ばれてきます。

まずは焼干や昆布、豚骨鶏ガラを使ったスープから。ひと口含めば、派手さはないがぶわっと広がる滋味深さ。見た目通りしょう油がきりりと効いており、でもしょっぱすぎない絶妙な塩梅。

つづいて細い縮れ麺を啜れば、つるつるぷりぷりとした口当たり。しっかり目のスープに負けることなく小麦を感じ、ちゅるちゅるちゅるちゅると永遠に啜っていたくなるような心地よさ。

チャーシューは、無駄な脂っぽさのない昔ながらのもの。噛みしめればじんわりと赤身の旨味が染みだし、豚のおいしさを存分に味わうことが。メンマもちょうど良い食感で、麺の合間に挟むのにうれしい旨さ。

全体的に昔ながらの中華そばといった素朴な印象のなか、異彩を放つのがワンタン。つるりとなめらかな皮に包まれた餡は、しっかりとした中華風の味付け。麺とは異なるスープとの競演は、ふたつのおいしさを味わえるなんとも楽しくうれしい一杯。


戦後から歴史を刻む、王道のラーメン。津軽の中華そばの懐の深さをあらためて思い知り、大満足でお店を後にします。電車の時間まではまだ余裕があるため、善知鳥神社にお参りしていくことに。

青い空と白い雲。そんな夏色の空の下佇む拝殿で、こうして何度もこの街へと戻ってこられることのお礼を伝えます。

拝殿の前には、艶やかな姿を魅せる金魚ねぶた。14年前、僕が津軽に通うきっかけとなったのが金魚ねぷただった。揺れる津軽錦の幽玄な姿に、一瞬にして恋に落ちた。それ以来、ほぼ毎年こうして夏を確かめに津軽の地へ。本当に、幸せなことだ。

かつてこの一帯は善知鳥村と呼ばれ、安潟という大きな湖が。そこに入る船はどんな時化でも転覆することがなかったため、この神社とともに漁師の崇敬の対象に。その後流入する川の流れが変えられ、安潟は干上がり現在の青森の市街地に。境内にあるうとう沼は、そんな安潟の名残りだそう。

青森市発祥の地とされる善知鳥神社へのお参りを終え、海辺へと出ることに。古くから物流で栄えた港湾らしいレトロな倉庫、その隣には負けず劣らずの威容を誇る巨大客船。

明治から大正昭和へと、青函連絡船とともに発展した青森。鉄道連絡船の火は消えましたが、津軽海峡を渡るフェリーに北海道新幹線、そして客船の寄港する観光港とあらたな時代へと進化。深い青を湛えるうつくしい海が、いまも昔も人と物の往来を支えてきました。

からっと涼しい海風の吹く、夏色の青森。その鮮烈な青さを今夏の想い出として胸へと刻み、そろそろこの地を離れることに。駅を目指して海辺を歩いてゆくと、遠くから聞こえる勇壮な音色。

14年前、ねぷたとともに津軽に惚れるきっかけとなった津軽三味線。力強く、時には哀愁を帯び。勇ましくも情緒深いその音色を浴びる度に、なぜだか目頭が熱くなる。

今年も無事に、津軽の夏と再会できた。鼓膜を揺さぶる熱い音色やバチの振動を全身に受け取り、今宵の祭りへとむけ静かに、しかし確実に胸の奥が熱を帯びてゆくのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
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●4日目（弘前滞在）
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●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

青森平野を抜け、山がちな地形のなか走る701系。きっと、もうすぐだろう。何度も眺めた車窓に胸を高鳴らせつつ待ちわびていると、列車は津軽平野に入り田んぼの先には雄大に裾野を広げる岩木山が。

津軽富士の優美な姿を愛でつつ奥羽本線に揺られること43分、今年も無事に弘前へと到着。14年前の6月、今はなきあけぼの号でこの地に降り立ったのがすべての始まりだった。こうして振り返ってみると、あの旅は僕の人生を大きく変えた転換点だったんだな。


ただいま、弘前。今夏もこうして逢えたという安堵と、1年ぶりとは思えぬこのしっくりくる感覚。そんな静かなる歓びを噛みしめつつ歩くこと25分、これから2泊お世話になる『ドーミーイン弘前』に到着。

毎年毎年ねぷたの宿の確保には苦労しますが、今年はお城や繁華街にも近いこの宿を無事予約。今回空いていたのは、ダブルルーム。寝心地のよいシモンズのベッドが置かれており、窓からは最勝院の五重塔も。

15時過ぎと、例年よりはちょっとばかり早めのチェックイン。街へと繰り出すにはまだ余裕があるため、館内着に着替え最上階の10階に位置する大浴場へ。こちらでは、黒石は追子野木から運ばれた温泉が使われているそう。

さっと掛け湯し肩まで沈めば、思わずおぉ！と思うようなぬるぬる感。今朝まで滞在していた水明温泉ほどではありませんが、うっすらと茶色がかったとろみのある湯。加温や循環はしているとは思いますが塩素臭も気にならず、失礼ながら思いがけず本格的な温泉にびっくり。

落ち着いた和の雰囲気漂う内湯に対し、庭園のような開放感あふれる露天風呂。ねぷた期間中は特別にりんご風呂となっており、ぷかぷかと浮く赤い実から漂う芳香がなんとも贅沢。

さらに圧巻なのは、いすの置かれた外気浴スペース。大きくとられた窓の正面には、雄大な岩木山がどん！と鎮座。仁王立ちで津軽富士を眺めながら、温泉で火照った体をクールダウン。ちょっとこれは、ビジネスホテルの大浴場の枠を超えている。


いい湯いい景色を満喫し、火照った体をダブルベッドに投げ出しちょっとばかりうとうと。16時半頃に部屋を出て土手町のアップルウェーブ前へと向かい、列に並んで県外客向けのねぷた見学席の整理券を無事入手。これで安心して飲んだくれられるな。ということで去年に続き、今年も『夢地』にお邪魔します。

きりっきりの黒ラベルで湯上がりの渇きを癒していると、お通しの3品が。しっとりとしたかぼちゃの煮つけは濃すぎず薄すぎず、ちょっとばかり甘めの絶妙な味付け。ケチャップの掛かったナゲットは、冷たいビールを進めてくれる。

そして驚いたのが、カニみそ豆腐の旨さ。ほんのり色味のある豆腐は、なんともクリーミーな舌触り。とろりととろけたかと思えば、ふわっと口中に広がるかにみそのコクと旨味。ですが加工品のかにみそにありがちな臭みや嫌味はまったくなく、一品としてお品書きにあったので追加しようか悩むほど。

まず初めに注文したのは、ここに来たら欠かせないなすのしそ巻き。棒状のなすと甘めの味噌を、手のひらほどもある大きな赤しその葉で巻き焼いたもの。

外はしゃきっと歯切れよく、中はじゅんわりとろりの魅惑の食感。大ぶりのしそは大味なのでは？と思いきや、強すぎずほどよい芳香を口から鼻腔へと連れてくる。油となすや味噌との相性の良さも相まって、夏野菜の元気をチャージできるようなこの時季ならではの逸品。

あっという間に金星を飲み干し、地酒にすぐさま切り替え。そのお供にと選んだのは、津軽の郷土料理であるイカメンチ。内陸に位置する弘前。まだ生のいかが貴重だった時代、胴は刺身にし残りのゲソやエンペラをおいしく食べるために生み出されたという家庭料理。

いかを細かく刻み、野菜や小麦粉と混ぜて揚げ物に。外はこんがり中ふかふか、さつま揚げのような練り物よりもたこ焼きに近い印象。野菜の甘味といかの滋味がほわりと広がり、何度食べてもこの素朴な旨さがこころに沁みてくる。

つづいて注文したのは、ミズの水物。クセやえぐみのないミズは、しゃっきしゃきとした歯触りとちょっとしたぬめりが身上。そんな山菜の良さを最大限に引き出すのが、津軽ならではの水物という調理法。塩気のきいた昆布だしに浸してあるというシンプルさが、ミズの瑞々しさを至福の味わいへと昇華させる。

この後ねぷたが控えているけど、僕は呑んじゃうよ！すっかり食欲呑欲に火がついてしまい、さらにホヤの水物も追加。独特な風味はありつつも、東北で食べるほやは臭くない。刺身としてしょう油で食べるのもいいが、新鮮なほやを活かすならやっぱり水物が最適解だと思えてくる。

あれもこれもと行きたいけれど、もうそろそろ最後のひと皿を選ぶ時間。このお店は何を食べてもおいしいので新たな品にも挑戦しようかとも悩んだが、今宵はその旨さを知っているニンニクの天ぷらで〆ることに。

言わずと知れた、生産量日本一を誇る青森県のにんにく。それを粒ごと、厚めの衣をまとわせ香ばしく。外はかりっと、中は熱々ほっくりお芋のような食感。にんにく臭さは熱で消し飛び、そこにあるのは驚くほどのフルーティーな上品な甘味。

ミズにホヤににんにくに。好きなものにぐるりと囲まれ味わう、津軽の酒。うまいつまみをちびちび味わい、旨い地酒をくいっとあおる。そうすれば、否応なしに昂るこころ。あと少しで、津軽の熱い夜と再会できる。その火種を焚きつけるように、豊盃がするすると腹の底へと沁みてゆくのでした。

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南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

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