そんな晴れやかな僕のこころを映すかのように、春空に輝く黄金のペンギン像。Suicaをはじめて手にしたのは、もう四半世紀も前のことか。この子の描かれた未知なるカードを手にして以来、僕の移動や買い物は飛躍的に進化した。

そんなSuicaのペンギンとも、もうすぐお別れ。あまりに日常に溶け込みすぎて、しばらくはさみしくてしかたがないんだろうな。

かたちあるもの、必ず別れがくる。そうとは解っていても、スマホ開けばいつも笑っていてくれるしなぁ。1年かけて、心の整理をつけてゆこう。そんなちょっとばかりの切ない笑顔に見送られ、新宿から湘南新宿ラインへと乗車します。

これから向かうは那須、まずは宇都宮までグリーン車で快適移動。とはいいつつ、今回はネット銀行の特典を利用。えきねっと4割引や佐野発着の高速バスチケットもあわせ、すでに金利とかどうでもよくなるほどの恩恵にあずかってしまっているよ。


無料のグリーン車という最高のアテを噛みしめつつ、並走する山手線を横目に冷たい金星で旅立ちの祝杯を。食欲中枢がぐわっと刺激されたところで、高田馬場を通過するころにははやくも旅のお供を開けることに。

ありがたいことに、新宿駅にも各地の駅弁が集う「祭セレクト」というお店が。短い乗り換え時間にあれやこれやと一瞥しつつ、目に留まった水戸駅はしまだフーズの調整する奥久慈しゃもべんを購入。

ふたを開ければ、目を引くごろごろとした鶏肉と太いねぎ。しゃも焼きをひとつ口へと運ぶと、まず驚くのがその歯ごたえ。硬いともまた違う、俺、鶏！と主張するような弾力。噛めばじんわりとしゃもの滋味が染みだし、旨い肉＝やわらかいという現代の風潮に迎合しない力強さを感じる肉質。

しかれたそぼろもしゃも肉で、うす味の炊き込みご飯とともに噛めば適度な弾力に込められた旨味がじわじわと広がってゆく。関東らしい長ねぎは、とろしゃきの甘旨。玉子そぼろもやさしい風合いで、肉々しさのなかにどこか懐かしさを添えてくれるよう。

ころりとしたしゃもを噛みしめ、そぼろご飯で追いかけ。ときおり山菜醤油漬けや金平ごぼうといった濃いめのおかずをはさみつつ駅弁を味わっていると、あっという間に荒川に差し掛かり無事東京脱出。

おいしい駅弁に舌鼓を打ち食後の余韻に浸っていると、だんだんとのどかさを増してゆく車窓。数駅ごとに停車してゆく快速運転に身を委ねていると、ついに列車は利根川を渡り北関東へ。

それにしても、いつ見ても利根川の大きさには驚かされる。向かって左側から流れてくるのが本流、右から合流するのが渡良瀬川。さらに下流では鬼怒川も合わせるというのだから、流域面積日本一というのも頷ける。


春爛漫のパステルな車窓を愛でること1時間36分、終点の宇都宮で乗り換え。さらに北上する普通列車に揺られること50分ちょっと、この旅の目的地那須への玄関口である黒磯に到着。

ここがいわゆる宇都宮線の終点。ここから先は愛称は消え、東北本線という本来の呼び名に。かつてはこの駅全体が交流電化と直流電化の境界であり、在りし日の北斗星でここを惰行で通過したことが懐かしい。

ここに降り立つのは12年ぶりのこと。前回少しばかり歩いたときに古き良き建物が点在していた記憶があったため、バスの時間までのんびり散策してみることに。

駅前ロータリーのすぐ先では、歴史を感じさせる建物がお出迎え。向かって右手には、旅館だった建物を改装したという和菓子屋さんの明治屋。その斜向かいには、高木商店本店の看板が掲げられた重厚感あふれる石造り。

すぐ近くの交差点には、通り沿いに連なる渋い建物たち。サッポロビール特約店の金文字輝く看板が印象的な神山商店、その隣には大きな石蔵と渋い木造店舗をもつ農業資材の植竹虎太商店。

その交差点を入ったところに鎮座する、ひときわ目を引く瀟洒な建物。大正7年に旧黒磯銀行本店として建てられ、その後の大火にも耐えいまなお生き続ける高木会館。正面には独特な風合いを持つ地元那須の芦野石、側面には端正な表情を魅せる大谷石と、石の産地栃木らしい一目見たら忘れられない建築美。

ふたたび駅前からのびる通りへと戻り進んでゆくと、みちのくへの大動脈であった旧国道4号線との丁字路へ。その角には、直線的なデザインに大きなアーチの映える仁愛会サロン。

そのまま奥州街道に沿って南下してゆくと、交差点に沿うようにちょっと変わった形の石造りが。さきほども触れたとおり、明治以降この街は幾度も大火に見舞われたそう。その教訓もあってでしょう、進むごとにあちらこちらに石造りの建築が残されています。

12年ぶりに訪れた、黒磯の街。前回よりちょっとばかり行動範囲を広げただけで、またあらたな古き良き建物たちに出逢うことができた。

今回見つけたのも、きっと氷山の一角に違いない。今度はまた違う方角へと散策してみよう。そんな次へとつながる宿題を胸へとしまい、旅のお供を買い込みに駅近くのヨークベニマルへと向かうのでした。

那須うらら ～やっぱりいいね！グランピング～

2026.4　栃木

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●1日目（東京⇒那須）
　①/②
●2日目（那須滞在）
　①/②
●3日目（那須⇒宇都宮⇒東京）
　①/②

温泉大浴場で朝風呂を満喫し、身もこころもさっぱりと。それにしても、今朝は雲ひとつない最高の晴れ空。那須高原の澄んだ空気が、その青さとともに胸の奥へと吹き込んでゆく。


前日に指定した時間となり、食材とキットを受け取りにフロントへ。前回のグランピングではホテル棟での朝食だったため、こうして朝から外で料理するのも生まれて初めて。

バーベキューグリルに火を点け、温まるのを待ちつつさっと手順をおさらい。良き温度になったところで食材を載せれば、じゅぅぅと響くおいしい音。全身を貫くこの新鮮な感覚に、いちいちいちいち感激してしまう。

点火から10分足らずの簡単調理を経て、あつあつの朝食が完成。バッリバリに香ばしく焼いたベーコン、ほっくりしっとり甘いじゃがいも。ジューシーなソーセージはレモンとパセリが香り、瑞々しい大根の入ったサラダも朝から元気をくれるよう。

こんがり焼いたハムは、チーズとともにかりっと温めたイングリッシュマフィンでサンド。シェラカップで温めたかぼちゃのスープはクリーミーで、朝の風に吹かれつつ味わえばそのぬくもりと優しさが沁みてくる。

そしてうれしいのが、那須御用卵。アルミ皿にオリーブオイルをたらし、卵を割り入れ塩コショーしてグリルで目玉焼きに。ぷるんぷるん、ここちよい舌触りの白身。そしてとろりと濃厚、ふくよかな甘味の半熟の黄味。シンプルイズザベスト。その言葉を体現するかのようなおいしさに、思わず笑みがこぼれてしまう。

あぁ、旨かった。朝からグリルを使い、そのまま外で爽やかな空気を浴びつつ味わう朝ごはん。これまでほとんどアウトドアと縁のなかった僕にとって、こんな非日常は鮮烈すぎる。

そんな朝食の余韻に浸りつつ味わう、那須牛乳。昔から、飲料としての牛乳は苦手な僕。でもこれは嫌な乳臭さがまったくなく、それなのにとろりと濃くて甘くて旨い。

牛乳のふるさとで、おいしいミルクを飲んでいる。そんな贅沢な実感を一層深めてくれるのが、お隣那須塩原市の千本松牧場の牛乳でつくったヨーグルト。さっと広がる爽やかな酸味、ふんわり残るミルクの余韻。本当に、那須は酪農王国だな。

豊かな朝食にすっかり満たされ、片づけを終えそのまま外でのんびりすることに。ハンギングチェアに身を任せ、風に吹かれるままゆらゆらゆらゆら。空気の冷たさよりも陽射しのほうが力を持ちはじめ、全身を包むあたたかさに思わずうとうと。

気づけば鼻の頭や腕がじりじりと焼けはじめたので、良きところでテント内へ。大きくとられた窓辺に置かれたハンモック、全身をここちよく抱く独特な感覚が愛おしい。

朝食後ずっとゆらゆらと揺蕩う時間に身を委ねていると、あっという間にもう11時。ちょっとばかり那須の小旅行を愉しむべく、チーズガーデン前バス停から『関東自動車』の那須ロープウェイ行きに乗車。

ちなみに今日と明日、この那須線に何度か乗り降りする予定。出発前に、那須高原フリーパス券をスマホで購入。3,000円で2日間乗り降り自由と、公共交通機関利用者にはなんともありがたいお得なきっぷ。


高原リゾートらしい車窓を愛でつつ上り坂を走ること約10分、寿楽本店前バス停で下車。すぐ隣に位置する『ステーキハウス寿楽本店』で少々早めのお昼を食べることに。

土休日にはかなり混雑する有名店のようですが、金曜日の11時半ということですんなり入店。食べはじめるころには満席になっていたので、運がよかったとほっと胸をなでおろします。

実は下調べのときに気になりつつも、帰りの土曜日は激混みだろうからと一旦は諦めモードに。ですが出かける直前、寿楽のサイコロステーキが旨いよと会社の先輩からのおすすめが。これはもう行くしかないと、のんびりグランピングの予定を急遽変更し中日にチャレンジすることにしたのです。

精肉店も併設されているこのお店。サーロインやヒレといった部位にも魅かれますが、ここは初志貫徹で那須和牛おすすめサイコロステーキを注文。じゅーじゅーと鉄板が行き交うなか我慢しつつ待つことしばし、僕のところにも待望のお皿が運ばれてきます。

テーブルに置かれる前から、存分に鼻を歓ばせてくれる善き薫り。待望のひと口目をとナイフを入れれば、すぅっと切れてしまう柔らかさ。うぉっ、これはっ！と思いつつ塩コショーをちょんとつけて頬張れば、思わずその旨さにおののいてしまう。

ちょっとこれは、想像以上だった。ステーキを食べてこんなに感動したのって、どれくらいぶりだろうか。

噛めばすっとほどける柔らかさをもちつつも、ぶりんとしたここちよい食感を有する身質。ほとばしる豊潤な肉汁には脂の甘味がしっかりと宿り、それでいてくどさやしつこさ、乳臭さなどどこを探しても見当たらない。そして何より驚くのが、良い赤身だからこその濃い旨味。このひと口だけで、口中を那須和牛の洪水が満たしてゆく。

塩コショーでシンプルに、お次は肉を引きたてるステーキソースで。さらにコク深いにんにく味噌としょう油で味わえば、同じお肉が三変化。どれも甲乙つけがたく、あれよあれよという間に極上のお肉が消えてゆく。

はぁ、あっという間に平らげてしまった。ご飯、大盛りにすべきだったな。いや、もしや僕は食べてないのではないか。あれはきっと、蒸発してしまったんだ。そんな妄想を抱くほど、ペース配分などできやしなかった。

肉と米は飲みもの。四十半ばにして、こんなことをふたたび思えるとは。もうこれは、那須へと来たらマストだわ。那須和牛のもたらしてくれた最高の余韻に浸りつつ、ふたたびバスでさらに先へと進みます。


さらに増す勾配を感じつつ揺られること15分ちょっと、那須湯本温泉バス停で下車。ここからは、12年ぶりとなる湯の街の散策を愉しむことに。

まずは、バス停のすぐ先に位置する那須温泉神社にお参りすることに。立派な鳥居をくぐれば、参道を彩る桜にこぶし。淡い青空にうかぶ春色が、こころをふっとほどいてゆく。

東京ではすでにもう初夏の気配だが、この地でもう一度春に逢えるとは。見事な桜にそう目を細めていると、今度は一面に咲くカタクリの花。その淡く儚げな紫色に、なんと可憐なのだろうとため息が出る。

春の訪れに彩られた参道を進んでゆくと、見る者の目をくぎ付けにする樹相をもつミズナラの木。樹齢800年。力強い威容を誇るこの木は「生きる」と命名され、御神木としていまなおこの地に根を張りつづけています。

そしてこちらにも、大きく枝葉をのばす立派な松が。那須町の天然記念物、そしてとちぎ名木百選にも選ばれているという那須の五葉松。こちらも樹齢800年と推定されるそう。

いまから1400年近く前、この地に温泉が発見されたころに創建したという那須温泉神社。渋い佇まいの拝殿で、こうして12年ぶりに再訪が叶ったことのお礼を伝えます。

お参りを終え、そのまま境内の右手から先へと進む道へ。眼下には、殺生石園地を一望のもとに。生物の生息を拒む荒涼とした噴煙地、そこに進出せんと地面を覆うクマザサのやわらかな緑。無機と有機、そのせめぎ合うような対比が印象的。

前回訪れたときの雪景色とは一変し、なんとも春らしい色味に染まる山肌。気持ちのよい眺望を愛でつつ山を下れば、そこには九尾の狐伝説が残る殺生石が。もともとひとつの大きな石が、4年前にふたつにぱっかりと。割れたというニュースを見て驚き、そしてこうして目の当たりにするとなんとも言えぬこころもちに。

2022年は、それこそいろいろ大変な時期だったしな。そりゃタイミング的にも九尾の狐が・・・、とちらりと頭をよぎるのも仕方がない。いまはきっと、それぞれを結ぶ注連縄が護ってくれているだろう。

噴出する火山ガスが動物の命を奪うことから名づけられたという、殺生石。かつてはその噴気から湯の花が採取され、お米の代わりに年貢として納められていたそう。

割れてしまった殺生石。ふたたび九尾の狐が悪さをしませんように。普段はあまり伝説などを気にすることもないが、ここの荒涼とした空気感がそう思わせるのだろう。珍しくそんなことを考えつつ、大地の力を見せつけるような光景を眼にこころに灼きつけます。

殺生石園地から湧き出る川沿いを下ってゆくと、川原には源泉だろうかパイプがのびる小屋が。そんな火山の生む貴重な恵みを見守るかのように、艶やかに咲く一本の桜。


眼で鼻でこれだけ大地の力をたっぷり浴びたら、もちろんその恵みに浸かるしかあるまい。那須湯本温泉でいくつかある立ち寄り湯のなかで、今回も一番古い歴史を持つ『鹿の湯』へとお邪魔することに。

いまから1400年近くも前、傷を負った鹿がその身体を癒していたことから発見されたという那須湯本温泉。鹿の湯はその発祥の湯であり、いまなお白濁したお湯が湧き続けています。

12年ぶりの対面を果たすべく、帳場で入浴料を支払い川に架かる渡り廊下を経て湯屋へ。そこに広がるのは、時が止まったかのような渋い世界。昭和16年に建てられたという広い浴場には、温度の異なる6つの浴槽と頭に掛け湯するためのかぶり湯が。

まずは一番温度の低い、41℃から。㏗2.4の単純酸性硫黄温泉ながら、肌あたりはなめらか。じんわりと包まれるようなここちよい温もりで、まずは身体をなじませます。

つづいて42℃で熱と湯力に慣らし43℃へ。普通なら熱いと感じる温度ですが、じっと浸かっていればそれほどでもない。そしてさらに上の44℃へ。おぉ、これはくるな。でも不思議とこの温度が、僕のこの日のお気に入り。熱いけど入れる、ではなく熱さが気持ちいい。

本当に、温泉って不思議なものだ。熱い湯に数分浸かり、縁に腰掛けしたたる汗を落ち着かせる。そんなことを幾度か繰り返せば、頭もこころもしゃっきりと。僕好みの湯の香漂うにごり湯に抱かれ、12年ぶりの那須の恵みを心ゆくまで愉しむのでした。

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昨日のイングリッシュマフィンに代わって、かごには食パンが。ハムとチーズをのせ、マヨをかけて那須御用卵をぽとり。塩とコショーを振り、パンをかぶせてホットサンドメーカーにぎゅっと。カセットコンロでさっと焼けば、こんがりとおいしそうなホットサンドの完成。

大きな口を開けて頬張れば、さくっとした食感とともにあふれる濃厚な御用卵。とろんぷるんの白身、少し熱が入り濃厚さを増した黄味。それが最高のソースとなり、自ずと笑みがこぼれてしまう。

そんな至福のパンに合わせるのは、こんがりと焼いたベーコンにぱりっとしたレモンパセリソーセージ。じゃがいもは半分に切ってから焼いた分、より香ばしくほっくりとしたおいしさに。

シェラカップで温めたじゃがいものスープは、やさしく穏やかでありながら深みのある味わい。最後に牛乳とヨーグルトといった酪農王国那須の恵みで〆て、大満足の朝餉を終えます。

去年に続き、人生二度目のグランピング。今回も、本当に本当に愉しすぎた。ゆるやかで、濃密で。そんな最高の時間を味わわせてくれたNenn。名残惜しくもチェックアウトの時を迎え、再訪の誓いを胸にもう一度だけ振り返りその世界観を眼にこころに刻みます。

はぁ、愉しすぎてちょっとばかり喪失感が・・・。豊かな時間を過ごせたからこその贅沢な感傷にこころを染めつつ待っていると、『関東自動車』の路線バスが到着。

これから向かうは、終点の那須ロープウェイ。これまで那須湯本温泉までは乗車したことのある路線ですが、そこから先は未知なる世界。さらに勾配はぐんと増し、恋人の聖地にも登録されている那須高原展望台を通過するころにはこの高度感に。

バスはさらに那須街道を登ってゆき、終点のひとつ手前である大丸温泉バス停で時間調整。この近くには、いつかはと思いつづけているあの宿が。来るはずのそのいつかに思いを馳せていると、終点へと向け走行再開。車窓に現れる茶臼岳の雄姿に、今か今かと到着のときを待ちわびる。


チーズガーデン前から延々登ること約50分、バスは終点の那須ロープウェイバス停に到着。そう、ここまで来たということは、茶臼岳へと挑むということ。久々の山登りに、年甲斐もなくワクワクしてくる。

駅舎の写真を撮っていると、遠くから発車ベルの音が。山側へと向かえば、山頂目指し昇ってゆく大きなゴンドラ。20分後、僕はあれに乗るんだな。そんな期待に胸を膨らませつつ、きっぷを買うため窓口へ。

昨日から利用している、那須線が2日間乗り放題の那須高原フリーパス券。なんとうれしいことに、この券を提示すればロープウェイの往復乗車券が1割引。免許を持たぬ旅行者にはありがたい、那須を満喫するならおすすめのきっぷ。

おみやげ売り場を見つつ待つことしばし、改札がはじまる前に列へ。運よく先頭の座席に陣取り、いよいよ茶臼岳の9合目へ。

昇るごとに、様相が変化してゆく雄大な車窓。まもなく森林限界を迎えようかというころ、ロープウェイの中間地点へ。荒々しい山肌にへばりつく残雪に、想像以上にすごいところへ来てしまったと身構える。

293mの標高差をあっという間の4分、ロープウェイは茶臼岳の9合目に位置する山頂駅へ到着。この地点で、すでに標高1,684m。普段まったく山登りをしない僕にとって、この数字だけでも現実感がなくなってくる。

左手に広がる眺望も気になるところですが、まずはこれから挑む山をあらためて。これからあそこまで、登ってゆくのか。見上げる荒涼とした光景に、期待と少しばかりの不安が入り交じる。

こんな山、これまで足を踏み入れたことないな。荒々しさを感じさせる表情に今一度気を引き締め、満を持して振り返る。そこに広がるのは、この絶景。足元に白くのびる残雪、その先には青く染まる那須野が原。

胸のすくような、その言葉を具現化したひとつの完成形。そんな眺望を山の空気とともに胸いっぱいに吸い込み、意を決していよいよ山頂へと歩きはじめることに。

登りはじめは少々段差が大きくも、整備された幅の広い登山道。少しばかり登ったところで右手を見てみれば、斜面の先にはとんがった形が特徴的な朝日岳の姿が。

普段の運動不足に鑑みて、息をあげないよう努めて控えめのペースで。一歩一歩少しずつ、しかし確実に変化する景色をのんびりと愛でながら進みます。

整備された登山道を景色を愉しみつつ登ってゆくと、10分足らずで牛ヶ首山頂分岐に到着。ここから分岐する道で茶臼岳をぐるりと周回でき、道中では無間地獄という噴煙地も間近に望めるそう。

初めてとなる茶臼岳、今回は当初の予定通り山頂を目指すことに。分岐から先は勾配もきつくなり、砂利と石の交じった山肌をゆく道に。にじむ汗と弾む息を落ち着かせるべく立ち止まれば、左手に肩を並べていた南月山を見おろす位置に。

一般的には、標高2,000～2,500mあたりに位置するという森林限界。雪や風、岩石や火山ガスといった要因から、ここ茶臼岳ではそれよりも低くなっていることが特徴だそう。

これまで接することのなかった、荒涼とした山の世界。うつくしくもなぜだか背筋がぞくぞくするような情景に気圧されつつ、一歩一歩進む道。ちょっとここらでひと休み。そう行く手に視線を向ければ、人の背丈を超える巨大な岩にごろごろとした石の山。どうみても、道なんてなさそうなんですけど。

全体を見てそう一瞬おののいたものの、よくよく見ればルートはある。石に描かれた印や張られたロープ、登り下りする人々の挙動をしっかり観察。ときおり手も使いつつ、落石を起こさないようにとの緊張感や頭上の大岩の圧迫感にひりつきながら慎重に登ってゆきます。

ごろごろとした岩のつづく自分的難所を登り切り、ほっとひと息つき振り返る。目に飛び込むのは、どこまでも広がる那須野が原。この雄大な絶景に逢えただけでも、ここまで登ってきた甲斐があった。

ひきつづき、砂利に石、岩の交じる登山道。山登りに慣れた人にはどうってことないのだろうが、自分が怪我しない、そして人に怪我をさせないことがいまの僕には最優先。慎重に足元を選びつつ登ってゆきふと視線を上げれば、朝日岳の山頂と肩を並べるほどまでの高さに。

これまでの道のりに比べれば、だいぶ歩きやすくなってきた。これまでの苦労が報われたかのようなゆるやかな勾配を進んでゆくと、ついに視界にとらえた小さな祠。

もうすっかり、自分は周囲の山々を見おろす場所にいる。もうまもなく迎えるそのときに備え、ここで立ち止まり大きく深呼吸。残雪の山並みの先には、うっすらと姿を見せる日光連山。

さあ行こうか、頂へ。そう満を持して行く先を見据えれば、そこに待ち構える鳥居の姿。この瞬間、いままで生きてきたなかで得たことのない刺激が胸を走るのを感じた。

ロープウェイの山頂駅から約50分、ついに茶臼岳の頂上へ。途中岩場もある標高差231m、それを登りきったという達成感が心身の隅々へと駆けめぐる。

山頂には、ごつごつとした岩場に建つ小さな祠が。昨日お参りした那須温泉神社の奥宮、那須岳神社。慣れない登山の安全と、那須の雄大さに出逢わせてもらえたことのお礼を深く深く伝えます。

西側を展望すれば、遠くには白銀に染まる会津の山々。この光景を眼にしたときの感動を、一体どんな言葉で表せようか。

これまでなぜか縁のなかった山歩き。その悦びを、こうして垣間見ることができただけでも来た甲斐があった。人生半ばにしてもなお、未知なる感動と出逢うことができる。僕にとって旅とは、それを探すためのものなのかもしれない。

これまで生きてきたなかで、味わったことのない種の感情。そんな感慨との邂逅に胸を打たれ、岩に腰掛け雄大な情景をただただ見つめる。もう少し運動好きなら。もう少しアウトドア派だったなら。こんな趣味も持てていたのかもしれないな。

こう書くとなんとなく後悔にも似たニュアンスに取られてしまいそうだが、むしろその真逆。ねぷた、八重山、そしてグランピングに山登り。これらに出逢えなければ、自分に眠るそんな「好き」にも気づけずに僕は歳をとっていったんだろう。

山頂からの絶景を眼にこころに灼きつけ、そろそろ下山することに。帰りは、火口のふちをゆくお鉢巡りのルートへ。爆裂火口や山体崩壊の跡が強烈な印象を与える朝日岳、その奥につづく三本槍岳。そしてここ茶臼岳の三山が、一般的な総称としての那須岳を指すのだそう。

朝日岳との鞍部に見えていた避難小屋まで下れば、無間地獄や牛ヶ首を経て分岐まで周回するルートに出られる模様。これはまた、次回のために取っておこう。来た道を振り返り、火口の先に小さく見える那須岳神社のお社に再訪の願いを託します。

ちょっとこれは、期待をはるかに超える最高の山歩きだった。抱えきれぬほどの感動を胸に、いよいよ本格的な下りの区間へ。先行く人をこうして見ると、空に向かって飛び立つみたいだ。行きも通ってきたはずなんだが、やっぱり道などないよ。

登り以上に、下りのほうが神経を使う。ほんのり見えてくるルートを、足場を選び慎重に。右へ左へと進むごとに、那須野が原に白河とうつろう展望。この高度感と滑空感、なんとなくスキーをやっていたころを思い出す。

お鉢巡りを愉しみつつも、帰りは40分ちょっとで山頂駅へと無事帰還。これまで登ったことのないタイプの、裸の山。そこで出逢えた幾多もの初めてと感動を、決して忘れることはないだろう。

約2時間の山登りをこころの底から満喫し、時刻はもう13時過ぎ。ロープウェイの駅に併設された軽食コーナーで、ちょっとばかり遅めのお昼をとることに。

9合目まで文明の利器に頼り、最後のおいしい部分だけいいとこどり。我ながら調子がいいなと笑いつつ、それでも下山の達成感に包まれ祝杯を。標高が高い分、もりもりもりもり泡が立つ。そんなしゅわしゅわの至福と格闘していると、注文したワカメそばが完成。

標高1,684m、那須高原を眼下に啜る旨いそば。ほんのり甘め、しょう油のきいたつゆが疲れた体に沁みわたる。今度から、旅先で気軽に登れそうな山があったら候補にせねばだな。またあらたな愉しみを知り、そんな妄想を思い浮かべるのでした。

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那須うらら ～やっぱりいいね！グランピング～

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●1日目（東京⇒那須）
　①/②
●2日目（那須滞在）
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●3日目（那須⇒宇都宮⇒東京）
　①/②

食卓には、今朝もおいしそうなおかずたち。ほっくりとした焼鮭に、ふきとしいたけの甘辛煮や野沢菜炒め、しょうがの佃煮とどれもご飯に合うものばかり。ほんわりとやさしくも深みのあるお味噌汁とともに、おひつは空っぽお茶碗3膳分平らげ大満足。

はじめて訪れた小諸の地に、こんなに濃い湯があったとは。2泊3日の間、どれだけお湯に浸かっただろう。身体を拭くためだけに使っていたタオルは元の白さなどどこへやら、すっかりオレンジ色に染まってしまった。

帰りの送迎は9時半。もうそろそろ、チェックアウトせねばだな。支度しつつ窓の外を見てみれば、昨日までの晴れやかな青空とは一変し冬を思わせる情景に。こうして冬と春を行ったり来たりしつつ、桜の季節を迎えるのだろう。これはまた、違う季節にも来てみなければ。


車のなかで女将さんに今日の予定を聞かれ北国街道と懐古園に行くつもりだと伝えると、駅には向かわず古い町並みの起点で降ろしてくれることに。駅から延々坂を登る覚悟をしていたので、これは本当にありがたい。

中山道から分かれ上越を目指す北国街道、その宿場町として栄えた小諸。ここ与良町は農民や職人が住んでいた場所だそうで、江戸時代から残る建物が点在しています。

さきほどの与良館は、漆器屋として江戸の後期に建てられたもの。そしてこの小山家は、江戸時代初期のものだそう。整然と並ぶ瓦、白く輝く漆喰壁。それを支える木の風合いが、経てきた時の長さを物語る。

往時の面影を残す街道筋を進んでゆくと、職人や商家の集まる荒町へ。趣深い看板建築や商店が並ぶなか、ひときわ目を引くモルタル建築。大正末期に建てられた山崎長兵衛旧店舗、現在は一棟貸しのホテルとして宿泊もできるそう。

そのすぐ近くには、瀟洒な佇まいの建物が。柱や軒下に施された装飾が、往時の美意識というものを薫らせる。

想像以上に、古き良き建物の密度が濃い小諸の街。さらに街道筋を歩いてゆくと、なんとも味わい深い建物がならぶ一画が。手前の洋館は明治時代に建てられた桑原邸、その隣に続くのは江戸時代築という嶋田屋。

浅間山の裾野をゆったりと下ってきた北国街道は、進路を直角に変え本町へ。江戸時代には本陣が置かれ、宿場の中心として栄えてきたそう。

宿場の面影を残す建物が凝縮されたように並ぶ本町。道の両側には、延々と軒を連ねる店や旅籠。そのひとつひとつが表情豊かで、右へ左へと視線が移りなかなか歩みが進まない。

漆喰壁がうつくしい大和屋紙店は、江戸時代に建てられたものだそう。その奥には低い軒が連なる建物も残され、宿場時代の様子を現代へと伝えています。

江戸時代の情緒が色濃く残る街並みのなか、和のなかにモダンな雰囲気漂う建物が。大正時代に建てられたという、ほんまち町屋館。昭和40年代まで味噌や醤油の醸造所として使われ、操業時の様子を残す館内は見学できるそう。

残念ながら、今日火曜日は休館日。再訪の良き口実を手に入れ、さらに先へと進みます。国道141号線と北国街道の交わる本町交差点には、大正時代築の旧酒店が。現在はお酒も飲めるカフェとして活用されているそう。

本町交差点から先は、かつて本陣が置かれたエリア。江戸後期に建てられたという脇本陣は、現在も旅館として営業を続けています。

その先には、繊細な格子戸がうつくしい町家が。こちらも江戸時代に建てられ、繭問屋を経て現在は整骨院として使われています。

そのはす向かいが、かつて小諸宿の本陣が置かれていた場所。街道の宿場として人や荷物の中継を担っていた問屋場が残されていますが、現在は大規模修理中で骨組みのみとなっています。

日本海への往来を支えた宿場町の情緒が残る北国街道に別れを告げ、線路に沿って駅方面へ。整備された大手門公園の一角には、移築された旧本陣が。

駅の周りにも、味わい深い建物が点在。重厚感あふれる竹内木材は、明治時代の建築。この地に鉄道が開通し、信州をはじめとする木材を東京へと出荷し財を成したそう。

そのならびには、これまた明治生まれという繭問屋の小林金吾商店。小諸には早い時期から製糸工場が設けられたため、繭の取引が盛んに行われていたそう。

さらにその先には、同じく繭問屋であったという建物を改装した小諸観光交流館。信越本線の開通により、駅の周辺に生糸の問屋や倉庫が増えていったそう。

大手門を正面からくぐるため、一旦広場を離れ141号線方面へ。駅前ロータリーの裏手には、濃密な昭和の香りを宿す繁華街。日が暮れあかりが灯れば、一層妖艶な世界観に包まれるのだろう。

今回初めて訪れた、小諸の街。交通の主役が徒歩だった時代の北国街道、あらたな玄関口として生まれた鉄道駅。江戸から明治大正昭和へと、想像をはるかに超える様々な表情の建物が遺されている。

これだから、旅することをやめられない。未知なる街の深い魅力に触れ、旅の醍醐味というものを改めて強く強く実感するのでした。

未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●1日目（東京⇒天狗温泉）
　①/②
●2日目（天狗温泉滞在）
●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
　①/②/③/④

今から400年以上前、江戸の初期に建てられたという大手門。一般的には石垣や塀と城門が一体化していることが多いのに対し、この門は独立した造りとなっています。

大手門公園を進んでゆくと、小諸駅のすぐ脇へ。旧信越本線は、小諸城の三の丸を分断するように敷設。そのため跨線橋もしくは地下道で線路を横断し、小諸城址である懐古園へと入る形に。

その入口で出迎えるのは、さきほどの大手門とともに小諸城の貴重な遺構である三之門。こちらは戌の満水とよばれる大洪水のあと、260年ほど前に再建されたものだそう。

大手門から線路をくぐり、三之門の先までくだり坂。ここ小諸城は、城下町よりもお城の方が標高の低いという非常に珍しい立地。その特徴から穴城ともよばれ、日本で唯一ともいわれています。

料金所で散策券を買い、いざ園内へ。さきほどの二之門があったという桝形から、ようやくのぼり坂。ちょっとばかり登ったかと思えば、すぐに二の丸跡への登り口が。

二の丸の石垣の上へと登ってみれば、息を呑むようなこの眺め。春の訪れを感じさせる空の青、雄大に横たわる浅間山。雪の残る枯色の山肌、その姿をうっすらと隠す白い雲。

さっきまで、あの懐に僕は居たのか。あの赤い湯との戯れが、夢であったかのようだ。幽玄な浅間の姿にそんな不思議な感覚を抱きつつ、本丸へとつながる唯一の橋である黒門橋へ。敵の侵入を防ぐため、かつては車のついた可動式の橋が架けられていたそう。

その黒門橋の下に横たわるのは、紅葉谷とよばれる掘割。小諸城において人の手で掘られた、数少ないもののうちのひとつだそう。

お城なのに、人工のお堀が少ない。そう、これこそがこのお城の一番の特徴。城下よりも低い位置にもかかわらず、この地を選ぶべきだと納得するような光景をこのあと目の当たりにすることとなります。

天然の要害たる理由を紅葉谷の両側にちらりと垣間見つつ、黒門橋を渡り本丸へ。そこに待つのは、荒々しくも均整の取れたうつくしい石垣。びっしりと苔むした力強い野面積みが、あきらかに古い年代のものであることを物語るよう。

荘厳さを放つ石垣に圧倒されつつ進んでゆくと、その先に佇む石鳥居。かつての本丸跡には、歴代の藩主や天神様、火の神様を祀る懐古神社が鎮座しています。

手を清めようと手水舎へ向かうと、可憐な白い花をつける梅の枝が。天狗温泉では雪がちらついていたというのに、700mほど標高を下ったこの地は春の気配。もちろん風は冷たいが、それをも忘れさせる陽光に冬を越したこころもほころんでゆく。

ようやく、この季節がやってくる。潜在的に待ち望んでいた春とのふれあいに頬を緩めつつ、荘厳なお社にお参りを。こうしてはじめて小諸の街を訪れることのできたお礼を伝えます。

お参りを終え本殿の裏手へとまわると、天守台跡へとつづく石段が。せっかくなので、登ってみることに。

かつて三重の天守が置かれていたそうですが、落雷により焼失。それ以降再建されることはなく、天守台のみが残される形に。試しにと縁のそばまで近寄ってみると、思った以上の高度感。遮るものもないため、背筋がぞわぞわしてくる。

しかし視線を上へと向ければ、眼前に広がるこの眺望。浅間山から連なる上信国境の山並み、その峰々をやさしく見守る青い空。足元には紅梅が咲き乱れ、この時期ならではの息吹の気配に満ちている。

胸のすくような光景に天守在りし日の姿に思いを馳せ、ふたたび境内へ。つやつやに磨かれ、天神様の旗も映るほどの表面をもつ鏡石。小諸城の原型を造ったという武田信玄の軍師、山本勘助が愛用したという伝説があるそう。

こういうときに、歴史に詳しければもっと愉しみが広がるんだろうな。そんなことを思いつつ本丸を抜け進んでゆくと、見上げるほどのけやきの大木が。幹回り6.5m、推定樹齢500年。築城直後に植えられ、戦国から現代へと時代の変遷を見つづけてきたことだろう。

大けやきの先には、ひときわ目を引く古びた石垣。ここがさきほど立った天守台。こうして下から眺めてみれば、その高さもさることながら鋭角に突き出た四隅があの高度感を生んでいたのかと納得。

石を加工せず、その大きさや形を活かして積み重ねてゆく野面積み。敢えてこうして湾曲させることで圧が掛かり、排水もしやすいことから耐久性にも優れるそう。職人の知恵と経験の集合体が、今なおこうして現存している。それこそが、古の技術を証明するゆるぎない事実。

ため息の出るような、質実剛健な機能の美。石垣のあまりのうつくしさの余韻に浸りつつ、先へと向かうことに。この武器庫は、200年ほど前に建てられたもの。数度の移築により東京にあったものを、建築当時の姿でこの地に復元したそう。

その先に、この城が天然の要害たる理由が。懐古園のもうひとつの料金所のある対岸へとのびる、酔月橋。この橋の跨ぐ谷こそが、自然の創り上げた天然の堀。

浅間山の裾野、火山の噴出物の上に広がる小諸の街。底を流れる千曲川へと下る川は長い年月をかけて山肌を削り、田切とよばれる地形を形成。小諸城はその地形をうまく利用し、堅い守りを実現。

上流側を見てもそれなりの深さがあることが伝わりますが、下流にはこの断崖絶壁が。その名も地獄谷、奥に控えるのは千曲川の刻んだ段丘。これはどうやっても、攻められるはずもない。

さきほどの断崖絶壁の先端に、ちょこんと建っていた水の手展望台。城の監視台のあったという地に立てば、眼下を流れる千曲川。石垣の高さや堀の深さといった土木の力に頼るのではなく、地の利によって護る。敢えて低い位置に城を構えた理由が、素人目にもはっきりと判るような光景。

懐古園の地図を下調べしていたときにちらりと知ったが、これは実際に訪れて体感してなんぼ。圧倒的な地形を目の当たりにし、感動しきりに歩く園内。そこに寄り添うのは、荒々しくも密に積まれた野面積みの石垣のうつくしさ。

本丸の南西端にたどり着くと、爽快な展望を誇る富士見展望台。ここはのろしを監視する遠見番所があった場所で、条件がそろえば富士山の頭が顔を覗かせるそう。

富士見展望台の隣には本丸を護るもうひとつの田切地形である木谷が刻まれ、その先には日本で5番目に古いという動物園が。本来ならばそちらへと抜けられますが、このときはリニューアルのため閉園中。来た道を戻り、懐古園を後にします。

時刻はちょうどお昼どき、そろそろ昼食をとお目当てのお店へ。でもその前に、見つけてしまったSLの姿。このC56144号機は昭和13年に生まれ、北海道で活躍したのち小海線へ。引退まで地元の高原路線で活躍し、小柄な見た目から高原のポニーの相性で親しまれたそう。


蒸気機関車の牽く高原列車。あの小海線を、SLと客車で行けたなら。そんな叶わぬ願望を浮かべつつ、お目当てのお店である『草笛小諸本店』へとお邪魔することに。

とろろや山菜もいいし、ここはごまやくるみのおはぎも旨いらしい。おそばとおはぎのセットも捨てがたいしと悩みつつ、初志貫徹でくるみそばを注文。カウンター席で小さな機関車を愛でつつ待つことしばし、お待ちかねの品が運ばれてきます。

信州でよく目にし、そしてその旨さについつい頼んでしまうくるみそば。特に小諸では名物のようで、おそば屋さんを調べると多くのお店で提供されている模様。でもこのお店のは、ちょっと様子が違う。そばちょこには、液状ではなく塊の練りくるみが入っています。

まずはそばつゆを注ぎ、ペーストを崩さずそのままで。こしがありつつ、もっちり感も共存するそば。つゆの塩梅もちょうどよく、やっぱり信州のそばははずれがないとうれしく啜る。

つづいて、満を持してくるみだれに変身。と思いきや、これが本当に濃厚で。箸で溶こうと思っても、なかなか崩れてくれない。細かくしては混ぜを繰り返し、ほどよく混ざったところでいざひと口。

うわぁ、濃ゆい、旨い。こんなに濃いくるみだれは、これまで出逢ったことがない。存分にこくがありながら嫌なクセはなく、ちょっとばかり甘めの味付けがそばつゆに広がり絶妙な加減に。

ちょんとつけてはそばとくるみの共演を愉しみ、もう少しつゆを足してほどよくのばし。ちょっとずつ変化するくるみとつゆのバランスの妙も手伝って、普通盛りでも結構なボリュームのあるおそばもあっという間に完食。最後にそば粉をたっぷり含んだとろりとしたそば湯で〆て、大満足でお店を後にします。

またひとつ、あらたなくるみの魅力を知ってしまった。個性豊かなくるみそばにすっかり満たされ、もう少しだけ付近を散策することに。懐古園に向かって右手の道を下ってゆくと、正面には大きな赤鳥居が。

歴代城主からの篤い崇敬を受けてきたという鹿嶋神社。かつては大手門付近にあったそうですが、駅前整備によりこの地に遷座されたそう。そんな小諸城とも関係の深いお社に、こうしてこの街を訪れることのできたお礼を伝えます。

与良町から北国街道に残る宿場の情緒をたどり、浅間山の裾野を下って懐古園へ。軽井沢以外で、はじめてきちんと訪れることのできた東信の地。小諸の街で出逢えた幾多もの未知をしかと胸へと刻み、またあらたな信州の魅力を知るのでした。

未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●1日目（東京⇒天狗温泉）
　①/②
●2日目（天狗温泉滞在）
●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
　①/②/③/④

電車の時間まではまだちょっとばかり余裕があったため、渋い雰囲気に包まれる待合室へ。展示販売されている鉄道部品も気になりますが、ひときわ目を引くのが窓辺に置かれたボックスシート。

愛する115系の座席で様々な旅の記憶を反芻していると、そろそろ列車の時間に。ホームへと向かい待つことしばし、長野行きの普通電車が入線。

上信国境を成す山並みを愛でつつ揺られること20分、次の目的地である上田に到着。ここも今回初めてとなる地。いったいどんな出逢いが待っているのだろう。そんな期待に胸を膨らませ、未知なる街へと歩き出します。


観光案内所で手に入れた地図に従い進んでゆくと、通りの突き当りに現れるお堀と土塀。それに沿って歩いてゆくと、歴史を感じさせる重厚な門が。

現在は上田高校となっているこの場所は、かつての藩主の居館跡。お城の本丸や二の丸に置かれることが多い御殿ですが、上田では真田氏の時代から明治維新を迎えるまでこの三の丸から動かされることはなかったそう。

上田城を目指して歩いてゆくと、その手前になんとも瀟洒な佇まいの建物が。大正2年に建てられたというこの洋館は、旧上田市立図書館。窓や下見板の均整のとれた直線美、そこに華やかさを与える曲線との対比が印象的。

目の前の横断歩道を渡れば、いよいよ上田城跡公園へ。歴史を感じさせる重厚な橋が跨ぐのは、かつての堀跡。ここから先は、旧上田城の二の丸へと入ります。

水堀沿いに進んでゆくと、平成に入り復元された東虎口櫓門が。その両側に建つ南北の櫓は、市内に移築されていたものをこの地へと再移築したものだそう。

上田城の貴重な遺構である北櫓。渋い色味に染まる板張りの壁、そこに凛とした表情を添える白漆喰。本丸には7基の櫓が設けられ、いずれもこれと同じような形をしていたそう。

現在は公園となっている上田城址。その本丸の一部には、真田氏や仙石氏、松平氏と戦国時代から明治維新までの歴代の城主が祀られた真田神社が。

明治時代に松平氏を祀る神社として建立され、戦後の合祀により現在の社名となったそう。城跡を守りつづけるお社に、こうしてはじめてこの地を訪れることのできたお礼を伝えます。

真田神社の脇を進んでゆくと、西櫓のすぐそばまで行くことが。石垣の天端に立てば、眼前に広がるこの眺望。東信と中信を隔てる山並みが、黒々とした質量をもって横たわる。

上田盆地の壮大な展望を胸いっぱいに吸い込み石垣を下りると、神社の横に大きな井戸が。この真田井戸は上田城唯一の水源であり、城の北にある砦や居館への抜け穴として機能していたという伝説も。

真田神社の北側に沿って歩いてゆくと、先ほど間近に眺めた西櫓が。かつて7基あったという、本丸の櫓。そのなかで唯一移築されることなくここに在りつづける、上田城の歴史をいまへと伝える生き証人。

さきほどの展望からもわかるとおり、南側にはかなりの高低差。それ以外の三方を護るため、本丸の周囲にはぐるりと廻らされた土塁が。

高く築かれた土塁を下り、本丸堀に沿ってのんびり散策。春を感じさせるやわらかな陽射し、パステルの青空に映える見事な紅梅。

さらに先へと歩いてゆけば、今度は枝を大きく広げ旺盛に咲く満開の白梅が。

本丸の三方を囲むように廻らされる水堀と土塁。その北東にあたる部分は、鬼門除けのために角が落とされた隅欠という構造に。かつてはここに2基の櫓が建てられていたそう。

本丸と二の丸をぐるりと一周し、今度はお城の南側へ。現在は大きな芝生の広場となっているこの場所には、千曲川の分流である尼ヶ淵が流れていたそう。

そばまで近寄ってみると、見上げるほどの高さに建つ南櫓。天然の岩盤と荒々しい石垣の組み合わせは、見る者を圧倒するような迫力が。

二の丸橋からの登城ルートからは想像できなかった、この高低差。東虎口櫓門や西櫓からの展望で南側が開けているのは解っていても、こうして目の当たりにするとあらためてこの地が天然の要害であることが判るよう。

川の流れにさらされる足元は武骨な石垣で固め、岩盤部分はそのまま利用。古の人々の知恵と工夫が詰まった光景に、言葉も忘れ見とれてしまう。

建築当初から、一度もこの地から離れることのなかった西櫓。足元を石垣と岩山に支えられ、400年近くもの長きにわたり上田の街の変遷を見守ってきました。

ちょっとこれは、想像以上の迫力だ。自然と人工物の巧みな融合美に圧倒され、しばし佇みただただ俯瞰。もうそろそろ、行かなければ。そう思いつつも、唯一無二の雄姿がなかなかこころを放してくれない。

独特な力強さをもつ上田城の眺めを眼にこころに刻み、名残惜しくも街歩きを再開することに。現在はけやき並木の遊歩道となっている、二の丸の堀跡。かつてここには上田交通の線路が走っており、右手には今なお残る駅のホームの跡が。

昭和2年に上田温泉電軌の北東線として開通し、45年間地域の足を支えた真田傍陽線。重厚感あふれる二の丸橋のアーチには、忘れ形見のように残された鉄道時代の碍子。

はじめて訪れた上田城。小諸城と同じく、このお城もこの場所に築かれる必然性があったと実感させられる天然の要害。地形や岩盤といった自然と人工物の組み合わせの妙に、あらためて城郭というものの面白さを知るのでした。

未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●1日目（東京⇒天狗温泉）
　①/②
●2日目（天狗温泉滞在）
●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
　①/②/③/④

冷たい風に春のぬくもりを添える陽射しを浴びつつ歩いていると、繊細な格子戸が目を引く建物が。この小泉家住宅は明治初期に染物屋として建てられ、その後米穀や塩、蚕種を販売する店として営業していたそう。

さらに進んでゆくと、古い建物の密度がより濃いものに。ここから先は、かつて宿場の入口として栄えたという柳町へと入ります。

建ち並ぶ白壁の脇には、さらさらと流れる小さな川。この蛭沢川は城下を潤す用水として、そして上田城のお堀の水源として利用されていたそう。

蛭沢川に架かる小さな橋を越えれば、両側に迫りくる重厚な建物。この狭い道を、かつて4千もの供を引き連れた参勤交代の行列が通っていった。そう考えると、うまく言葉にできない不思議な感覚が湧いてくる。

さきほどの写真の奥、ひときわ大きな妻をもつ旧絹問屋の蔵造り。その横には、清らかな水を滔々と吐き出す水場が。この保命水は、600mほど北に位置する海禅寺の湧水を導水して明治14年に造られたそう。

北国街道は、保命水のある交差点を右折。ここから大通りへと突き当たるまでの約300m、両側にずらりと並ぶ宿場時代の情緒をいまへと伝える建物群。

それぞれが異なる表情をもちつつも、通り全体で統一感ある雰囲気を醸し出す宿場らしい街並み。なかには目を引くほどの立派なうだつをもつ町家も。

連なる格子戸に往時の様子を浮かべつつ歩いてゆくと、軒に杉玉を吊るす酒蔵が。360年以上も前、江戸時代前期に創業した岡崎酒造。あのおいしいお酒は、ここが故郷だったのか。

江戸時代の交通の面影を色濃く残す柳町を抜け、バス通りから国道141号線へ。交差点での信号待ち、ふと脇を見ればなにやら渋い建物が。洋を感じさせるこの建物、実は現在も営業を続ける東都庵というお蕎麦屋さんの旧店舗だそう。

いま歩いている国道のこの部分も、かつての北国街道のルート上。足から車へと交通の主役が交代して以降、時代の異なる個性豊かな建物が点在しています。

多くの車が行き交う国道を離れ、海野町の交差点を左折。北国街道の道筋に沿って静かな住宅街を歩いてゆけば、ここにも歴史を感じさせる建物が。

渋い佇まいの街並みを愛でつつ歩いてゆくと、左へ少し入ったところに気になる洋館を発見。大正時代に建てられたという、旧草間歯科医院。下見板と窓の織り成す直線美、そこに変化を与える独特な装飾が印象的。

ふたたび北国街道沿いに戻り、のんびり歩く静かな住宅街。すると行く手に現れる大木と、通りに面して建つ石鳥居。

1700年ほど前の創建とされ、上田城の鎮守でもあった科野大宮社。かつて信濃の国府が置かれていたという上田の街に、こうして初めて訪れることのできたお礼を伝えます。

木の渋い風合いが荘厳さを醸し出す拝殿にお参りし視線を上げれば、獅子や獏、霊亀といった見事な彫刻が。

上田城の北側から延々たどってきた北国街道に別れを告げ、千曲川目指して南下。その途中、見てみたいと思っていた施設が。

その施設というのが、常田館製糸場。明治時代に創業し、製糸の操業は終えているものの現在も現役の事業所として使われています。奥に見えている明治38年築の五階繭倉庫をはじめ、敷地内には多くの歴史的な建物が残されています。

工場の向かいには、明治41年築という和洋折衷の瀟洒な建物が。事務所と館主の住宅を兼ねており、広間や客間は打ち合わせのほか従業員の慰労会や結婚式にも使われたそう。

春から秋までは、無料で施設内の見学も。残念ながら、今年の公開開始まであと2週間ほど。これはまた、再訪するための良き口実ができてしまった。次へとつながる宿題を胸へとしまい、そろそろ駅方面へと戻ることに。

まだ時間には少しばかり余裕が。せっかくなので、千曲川の河畔まで足を延ばしてみることに。土手にのぼれば、西日に染まりつつある上信国境の山々。いつもはあの麓を新幹線やバスで駆け抜けるだけだったけど、今回こうして来ることができて本当によかった。

そして背中側を振り返れば、胸を焦がすようなこの情景。旅の終盤にして、これはずるいよ。初めてきちんと訪れた東信。この地で出逢えた未知の数々が、走馬灯のように駆けめぐる。


西日に煌めく千曲川に別れを告げ、駅前でお土産を購入。あとはもう、新幹線に飛び乗るだけ。準備万端整えたところで、この旅最後のグルメを味わうべく『つづらや』にお邪魔することに。

こちらのお店は、やきとりをメインにした居酒屋さん。それにしても、今日も一日歩いた歩いた。まずは生ビールで乾いた体を癒しつつ、サイドメニューとともに数本注文。

一般的なやきとり屋さんとは異なり、たれはなく塩のみ。ひと口食べてみると、控えめの塩加減。そこにおろしにんにくのしょう油だれを好みで掛けて食べる美味（おい）だれ焼き鳥が、ここ上田のご当地グルメ。

一見しょっぱそうに見えますが、実際食べてみるとなんとも絶妙なバランス。ちょっとばかり甘めのたれはにんにくが勝ちすぎることもなく、見た目よりも濃すぎず掛けてちょうど良い塩梅に。ビールに地酒にと合う旨さに、串がどんどん進みます。

未知なるおいしさにさっそく圧倒されていると、注文していた馬刺しが到着。しっとりとした赤身を生姜醤油で味わえば、じんわり広がる深い滋味。つづいて思いつきで美味だれで食べてみると、これがまた馬刺しに合うのなんの。

そしてこちらも、酒を誘う旨さのもつ煮。臭みのないもつはとろとろに煮込まれ、ホルモンならではの旨味と風味が存分に染みた野菜がまた堪らない。さすがは味噌の国と言いたくなるコク深さで、串の合間にちびちびつまむのにもってこい。

ふっくらジューシーな鳥もも、旨味のつまった豚レバー。親鳥はアスリート並みの筋肉質で、これまで食べた親とはまた違った感覚。脂ののった香ばしい鳥皮に、ほっくほくの白レバー。はつはこれまで食べたことないほどの、ぷりっとほっくりふっくら感。

凝縮感あるちょっと甘めのつくねには辛子が合い、ぱりっとジューシーに焼かれた鳥いかだ（手羽）には最高に美味だれがマッチ。最後に鳥皮おかわりと焼きおにぎりで〆て、大満足でお店を後にします。

昭和30年代に生まれ、人々に長年愛されてきた地元の味。計算された組み合わせの妙にすっかり心酔し、名残惜しくもそろそろこの地を去る時間。夜闇に輝く駅に再訪の願いを託し、改札内へと入ります。

浅間山の懐に湧く、濃厚な赤銅色の湯。天狗が染めたという伝説のいで湯に誘われ訪れた、東信地方。今回は、本当に未知に導かれたような旅路だった。

いつかはと思いつつ、なかなか機会に恵まれなかった小諸に上田。そこで待っていたのは、僕の知らなかったあらたな信州。

信濃の国は、広すぎる。最近知った木曽に続き、ついに手を出してしまった東信の地。またひとつ、パンドラの箱を開けてしまったな。そうひとりにやけ、愛する地のさらなる深みへとはまる覚悟を決めるのでした。

未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●1日目（東京⇒天狗温泉）
　①/②
●2日目（天狗温泉滞在）
●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
　①/②/③/④

ほっくりと凝縮感ある中辛の塩鮭、とろ甘の長ねぎが堪らない豆腐ステーキ。針しょうがが爽やかなわかめとめかぶの和え物に贅沢にも塩いくらまで、どれも白いご飯に合うものばかり。最後に大好物の長いも納豆ご飯で〆て、大満足大満腹で自室へと戻ります。

浴感も雰囲気も異なる3つの浴場。最後はどの湯で締めくくろうか、そう悩みつつ足の向くまま別館へ。万寿の湯がちょうど空いていたので、贅沢にも貸切で最後の一浴を味わうことに。

湯を一層味わい深いものとしてくれる、浴槽を彩るレトロな豆タイル。あふれる湯が流れるゆく音をぼんやり聞きつつ、台で過ごした2泊をひとり静かに反芻してみる。良い湯、良い味、善い時間。これはまた、再訪したい宿に出逢ってしまったな。

バスの時間に合わせ、名残惜しくもチェックアウト。松田屋旅館への再訪を固く誓い、台温泉バス停から『岩手県交通』の路線バスに乗り込みます。

川に沿って県道を下り、大型旅館の建ち並ぶ花巻温泉を経て市街地を目指し走るバス。車窓には、なんともいえぬうつくしさをもつ冬の情景。なぜこうも、岩手はいつ何時訪れても岩手らしいのだろう。この牧歌的なモノクロームが、愛するこの地との別れを切なくする。

台温泉からこの季節ならではの情景に浸ること20分ちょっと、在来線の通る花巻駅に到着。もうかれこれ、20年近くか。はじめてこの駅に降り立ったとき、これほどまでに何度も繰り返し訪れることになるとは思ってもみなかった。

それほどまでに魅了されてしまった、花巻という湯の魔境。ある意味僕の秘湯の原点ともいえる、鉛温泉藤三旅館。二十代半ばにして未知なる世界を知ってしまい、それ以来ことあるごとにこの地へとやってきた。

鉛、大沢、台、山の神。いずれも僕にとって、忘れられない想い出の湯と宿ばかり。これはまた、季節を変えて再訪せねば。そんな愛する花巻への想いを鹿踊の雄姿に託し、東北本線に乗車します。

すっかり慣れ親しんだ701系に揺られ南下すること40分ちょっと、平泉に到着。ここに降り立つのは約6年半ぶり。それも冬に訪れるのは初めてのこと。おととい新幹線で通過したときはまったく雪がなかったのに、ほんのりとした白さに思わずうれしくなってしまう。

さて、まずは中尊寺を目指そうか。そう思い旧国道4号に出ようと歩きはじめると、道しるべの指し示す先には味わい深い町並みが。そういえば、駅から中尊寺まで歩いて向かうのははじめてだった。こんなふとした出逢いも、敢えて下調べしないで旅するからこその醍醐味のひとつ。

古くは中尊寺の参道として、その後宿場や幹線国道としての歴史を持つという中尊寺通り。両側に商店や民家の並ぶ渋い情緒を噛みしめつつ歩いてゆくと、頭上をかすめてゆく鳥の声。見上げれば、次から次へと来ては去りゆく雁の群れ。

なんとなく哀愁を感じさせる鳴き声に東北の冬を噛みしめていると、住宅街の途切れたところに開けた場所が。

かつて平等院を模したお寺が建っていたという、無量光院跡。奥州藤原氏の滅亡後に焼失し、土塁や礎石が残るのみとなっていたそう。現在は池や島の復元整備が進められ、往時の浄土思想を感じられる空間に。

芝生の枯色を染める薄い雪、冬の冷たさを映す薄氷。かつての繁栄の跡に、諸行無常ということばを浮かべ歩く道。すると上空から、なんとも懐かしさを覚える鳴き声が。あ、と思い空を仰げば、優雅に飛んでゆく4羽の白鳥。そのあまりのうつくしさに、思わず言葉も失い見送るばかり。


駅からのんびり歩くこと20分ちょっと、中尊寺の麓に到着。時刻はちょうどお昼前。急坂に挑む前にまずは腹ごしらえをと、駐車場の脇に建つ『泉橋庵支店』へとお邪魔することに。

12年前、はじめて平泉を訪れた際に立ち寄った想い出のお店。あっという間にひと回りしてしまったか。時の流れのはやさにちょっとばかり慄いていると、お待ちかねのおそばが運ばれてきます。

今回注文したのは、秀衡盛付わんこそば。岩手といえばの名物わんこそば。無限おかわりで有名な盛岡に対し、ここ平泉ではこうしてあらかじめお椀に盛り付けて一度に出すスタイル。12杯でざるそば1枚分、そしてこの24杯なら2枚分の量があるのだそう。

空のお椀ととろろの入ったお椀にそれぞれそばつゆを入れ、満を持してひと口。うん、やっぱり東北のそばは旨い。見てのとおりの太めのそばは、噛めば主食としての主張をしっかりと感じさせてくれる食べごたえ。

つづいてとろろのつゆにくぐらせずるりといけば、この太いそばにも負けないしっかりとした芋の豊かさ。山菜やそばの実なめこ、かつおぶしといった薬味を適宜加えつつ食べ進め、最後まで飽きずにぺろっと平らげます。


でもやっぱり24杯、いや、サービスです！と追加してくれた2杯も加えて26杯は食べすぎた。ぱんぱんになったお腹に少々の苦しさを感じつつ、力を蓄えたところで月見坂に挑むことに。

杉の老木に護られ、ひっそりとした空気に包まれる月見坂。うっすらと施された雪化粧が、その世界観をより一層荘厳なものにしてくれる。

6年半ぶりに訪れることのできた、中尊寺。12年前にはじめてお参りして以来、今回で4度目となる再訪。凛とした空気感の漂う本堂で、こうしてまたあらたな季節にお参りできたことのお礼を伝えます。

荘厳な本堂でのお参りを終え、つづいて金色堂へ。12年前、はじめて対峙したときのあの衝撃がよみがえる。だがしかし、いまこうして目に映る黄金の輝きに想うところはまったく違う。

特に2度目に訪れた10年前、いま思い返せばあのときはきっといろいろ限界だったのだろう。その後さらに大きな変化も経験したが、ありがたいことにそれらは自分にとって糧となっていると思えるように。

小学校で習って以来の念願叶い、金色堂の迫力に圧倒されるばかりだった12年前の僕。人々のこころを救うような輝きに、それまで抱いたことのない感覚に襲われた10年前。そしていま、良い意味で平坦な気持ちで向き合えている。自分の過ごしてきた時間が無駄ではなかったと、いまなら素直にそう思える。

この先だって、なにが起こるかわからない。でも少なくともこの十年、自分にとって大切な経験をしてきたことに違いはない。旅を重ね、その記憶をブログに残し。だからこそ自分の変化にもこうして気付け、いまがあることを教えてくれる。

訪れるたびに、自分のなかにある様々な想いを映してくれる中尊寺。平泉を染める冬色に、あらためて自分の歩いてきた道を確かめるのでした。

岩手色に染まる旅 ～ぬくもりしみじみ、冬凛と。～

2026.2　岩手/宮城

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●1日目（東京⇒台温泉）
　①/②
●2日目（台温泉滞在）
●3日目（台温泉⇒平泉⇒仙台⇒東京）
　①/②

12年前に初めてお参りして以来、ここを訪れるのは今回で5度目。荘厳な佇まいの本堂で、こうして何度も戻ってこられることへのお礼を伝えます。

春夏秋の表情は知っているが、冬に訪れるのは今日が初めて。どんな極楽浄土が待っているのだろう。そう胸を高鳴らせつつ右手を見れば、あまりのうつくしさにはっと息を呑む。

凛とした冬の空気を思わせる薄氷、そのうえにさらっと積もる白い雪。大泉が池を中心にひろがる浄土庭園は、この季節でしか出逢えぬ独特な世界観に包まれている。

いつもは水辺と岩の質感の対比が印象的な築山も、池の凍る季節ではまったく異なる表情に。うっすらと雪の白さに覆われた大泉が池は、まさに静の世界。今日の庭園内には、池泉回遊式でありながら枯山水のようなぴんとした空気がはりつめている。

角度を変えるごとに、表情を豊かに変化させる浄土庭園。なんともいえぬグラデーションを魅せる大泉が池の先には、借景となる岩手の冬の山並みが。

芝、石、水、木、そして山と空。それぞれがこの季節だからこその感傷を帯びた色味に染まり、それなのに胸をあたためるこの情感。冬に訪れることができて、本当によかった。理屈など抜きにして、この世界観がそう思わせてくれる。

海を表現するという大泉が池、その水辺には様々な海岸線の情景が。芝生のうつくしいおだやかな浜辺から、磯の荒々しさを感じさせる力強い玉石敷きまで。これが平安時代に造られ現代まで遺されたという事実が、にわかに信じがたい。

歩くごとにさらにその先へと進みたくなる、豊かに変化する水辺の表情。そしてこの一点にたどりついたとき、文字どおり言葉を失った。水と氷、そして雪が無限に溶け合う幽玄の世界。この衝撃と感動を表す術を、残念ながら僕は持ち合わせてはいない。

大泉が池を中心に、自然の姿が表されている毛越寺の浄土庭園。山に降った雨は、川となって流れてゆく。この短い遣水には、そんな山がちな日本の水風景が凝縮されているよう。

紆余曲折を経て大地を流れ下った川は、最後はおだやかに海へと注いでゆく。この情景をうつくしいと思える感覚は、平安の世から連綿と受け継がれてきた宝物に違いない。

おとといはまったく雪がなかったのに、この2日間でうっすら積もるほどに降ってくれた。雪景色を期待し、訪れることを決めた冬の平泉。あきらめていただけに、その願いが叶ったことが素直にうれしい。

進むごとに、刻一刻と姿を変えてゆく。そう計算された庭園の造りもさることながら、冬の午後の太陽がより一層深みを与えるのだろう。うっすらと空の青さがにじんだかと思えば、こんなモノクロームに支配される瞬間も。

絶えず変化する表情に心酔しつつ進んでゆくと、優美な曲線を描きのびる洲浜が。枯色の芝生が砂浜を思わせ、そのしっとりとしたうつくしさにもう何度目かわからぬほどのため息が漏れてしまう。

さきほどまでおだやかな海岸線が広がっていたかと思えば、今度は荒磯を思わせる黒々とした石組が。その荒々しさと氷の共演に、北の海の厳しさというものすら伝わってくる。

平安時代の人々が想い創り上げた極楽浄土の旅を終え、ぐるり一周旅立ちの地へ。そしてあらためて、眼にこころに灼きつけるこの世界観。今日という日に訪れることができて、本当によかった。はじめての冬の情景をいま一度胸いっぱいに吸い込み、名残惜しくもそろそろ駅へと戻ることに。

春夏秋冬、晴雨曇天。季節、天候、そして時間の組み合わせで、この浄土の町は無限のひろがりを魅せるのだろう。次来たら、また違う顔が見られるはず。そう再訪を固く誓い、はじめての冬の平泉に別れを告げます。

ホームに佇むことしばし、一ノ関行きの普通列車が入線。東北路のお供としてすっかり慣れ親しんだ701系も、デビューしてから早30年超。関東よりもはるかに風雪の厳しいこの地で、あとどれくらい活躍できるのだろうか。

あとはもう、仙台に寄って帰るだけ。そう急ぐ旅でもないので、普通列車を乗り継いでゆくことに。一ノ関で小牛田行きに乗り換え、ふたたび揺られる701系。その大きな窓には、雪をかぶった栗駒山。あの旅から、もうまもなく1年か。そう思うと、時の流れのはやさにぎょっとする。

普通列車を3本乗り継ぎのんびり南下すること2時間14分、この旅最後の目的地である仙台に到着。一ノ関の売店とここでお土産を買い込み、東京に帰る仕度をします。


買い忘れはないよな。準備万端整ったところで、満を持してこの旅最後の東北の味を。仙台といえば、やっぱり食べたいお寿司。安定の旨さの『うまい鮨勘名掛丁支店』でたっぷりたらふく満喫することに。

まずは冷たいビールで歩き疲れた体を癒しつつ、すじこ細巻を注文。ちょうど地酒に切り替えたタイミングで、旨そうな真紅の粒々が現れます。もうこれ、本当に最高のつまみ。すじこならではの凝縮感と海苔の風味が、酒を呑まんかと誘ってくる。

本格的に地酒が進みはじめたところでにぎりへ。宮城産の活あいなめは、もっちりとした弾力ある身に詰まった濃厚な旨味がたまらない。普段あまり食べない小肌も、宮城産と自家製の文字につられ注文。ちょうど良い塩梅に〆られており、適度な脂と旨味に小肌って旨いんだと再認識。

つづいて、この季節ならではの贅沢を味わうべくかき松前焼きを注文。昆布の上で焼かれたかきはほどよく水分が抜け、ぷりっぷりに凝縮。噛めばぶわっと海の豊かさが口中にあふれ出し、シンプルだからこその味わいにため息が漏れてしまう。

食欲呑み欲にすっかり火がついてしまい、今度はあじを。その見た目通りの新鮮さで、身の締まりとほどよい脂が美味。

そのお隣は、石巻産という赤皿貝。赤西貝は食べたことあるけれど、これはたぶん初めてな気がする。そう好奇心に駆られつつ頬張れば、そのおいしさにびっくり。ぷりっととろりしっとりとした貝柱は、見た目の近いほたてよりもっと濃厚な甘さ。本当に、東北は通い甲斐がある土地だ。

またあらたな東北の味との出逢いににんまりしつつ、冬には欠かせないたら白子の軍艦を。舌の上でぷりっと弾けた刹那、どっと押し寄せる濃厚な味わい。口中を満たすとろりとした幸せに、もう頬は緩みっぱなし。

そして僕のこころを鷲掴みにしたのが、炙りしゃけとろ皮。ぱりっぱりに焼かれた皮は香ばしく、皮下の脂からは濃密な鮭のエキス。でもありがちな鮭臭さなどどこにも見当たらず、魚の皮の概念が変わってしまうような旨さ。

ここまできたら、もう止められない。さらに地酒をおかわりし、北海道産の活つぶを。貝類のなかで一番好きなつぶ。奥歯で噛めば、ごりっとした歯ごたえとともに海の景色が広がるような豊かな味わいが。

これまた大好物のすじこ、今度は軍艦で。塩で熟成されたすじこは、いくらとは一線を画すねっとり感。その塩分や旨味の凝縮感が酒を誘い、やっぱり僕はすじこ派だと謎の自負心が湧いてくる。

とはいえ、やっぱりいくらも捨てがたい。北海道産のいくら軍艦は、弾ける食感とジューシーさが美味。生うに軍艦もとろける甘さで、なんとも贅沢な余韻が舌の上へと広がってゆく。

そして感動したのが、大間産熟成天然本まぐろの大とろ。いや、昔から僕は断然中とろ派。だけどこのときはなぜか中とろとほとんど変わらないお値段だったので、試しにと出来心で頼んでみることに。

出てきたそれは、よく目にする大とろとは比べ物にならないような質感。すじなどどこにもなく、この時点で旨いと確信が持ててしまえそうな艶やかな桃色をしてやがる。

うわぁ、やっちゃったなこれ。そう思いつつ、意を決してひと口で。結論から言いましょう。こんなまぐろ、これまで食べたことがない。

こんな見た目をしているのに、脂っぽさはまったくなし。もっちりとした身は食べごたえがあり、しかしほどなくして体温で溶けてゆく。脂の甘味もさることながら、しっかりと感じられる赤身の魚としての矜持。シルキーに失われてゆく旨味の余韻が、僕をダメな人間へと堕としてゆく。

いやぁ、やっちゃった。うにいくらまぐろで〆るつもりだったのに、あまりの旨さにやってしまった。あの口福をもう一度としゃけ皮にすじこにぎり、そして大間ちゃんをおかわりし、地酒も結局3杯いってしまった。ひとりで呑んで、栄一さんがさよならしていった・・・。

まぁでもそんなこともあろうかと、行きはトクだ値で3割引、帰りはJREBANKの特典で4割引と交通費を浮かせていたのさ。なんとかそう自分に言い聞かせ、平常心を装い僕を東京へと連れて帰るこまち号へと乗り込みます。

こうして、東北の冬にたっぷりと満たされ幕を閉じた今回の旅。台温泉の力強くもやさしいいで湯のぬくもり、冬の岩手に流れるしみじみとした時間。そしてはじめて訪れることのできた、冬の平泉。かつて栄華を極めた地で、凛とした空気のなかにまたあらたな魅力と自分の想いを感じることができた。

あらためて数えてみるつもりはないけれど、東北を訪れるのはもうこれで何度目だろう。でも不思議と、飽きるの「あ」の字も出て来やしない。それどころか、行けば行くほど惚れてゆく。

東京に生まれ育ち、生活のすべてが南関東で完結してた僕の人生。そんな暮らしのなかで、これほどまでに愛せる地があるということ自体が奇跡だと思う。幸せなことに、僕はいくつかのそんな場所と出逢うことができている。

金色堂の輝きがこころに沁みた十年前。あの頃の僕にとって、旅は逃避の手段になりかけていた。でも今は違う。未知なる地を開拓し、既知のなかに眠るあらたな魅力を見つけにゆく。

逃げる旅から、自ら迎えにゆく旅へ。そんなふうに思えるまでに僕を支えてくれた、愛する地東北。いままでのありがとうを返すためにも、これからも通いつづけていきたい。自分のできることなど微々たることであるとは知りつつも、そんなあたたかい感謝の気持ちで胸がいっぱいになるのでした。

岩手色に染まる旅 ～ぬくもりしみじみ、冬凛と。～

2026.2　岩手/宮城

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●1日目（東京⇒台温泉）
　①/②
●2日目（台温泉滞在）
●3日目（台温泉⇒平泉⇒仙台⇒東京）
　①/②

あらためて温泉粥の旨さに心酔し、つづいて白いご飯をおかわり。香ばしい焼鮭に豆の風味がうれしい湯波鍋、手づくりの温もりを感じるふきの煮物にベーコンエッグと、どんどんご飯が進みます。

おいしいおかずとご飯を味わっていると、熱々の煮物が。柔らかく煮られた冬瓜からは上品なおだしがじゅんわりと染みだし、高野豆腐のジューシーさもまた味わい深い。

おいしい朝食をたらふく平らげ、満腹を落ちつけたところで最後の一浴へ。それぞれ雰囲気も浴感も異なる、3つの浴場。どこで〆るか悩みましたが、山の湯の情緒と濃厚なお湯が印象的な邯鄲の湯へ。鼻腔へ毛穴へと染み入る硫黄の香を最後にもう一度補給し、塩原元湯での想い出として持ち帰ります。

名残惜しくも迎えてしまった、チェックアウトの時間。帰りもお願いしていた送迎車に15分ほど揺られ、塩原温泉バスターミナルに到着。バスの時間までまだ少しあるので、近くに架かる紅の吊り橋へ。この付近は、秋になれば真っ赤に染まるもみじが見事なのだそう。今度はその季節に来てみなければ、だな。

箒川の煌めきに目を細め、再訪を誓い『JRバス関東』の那須塩原駅行きに乗車。独特な色味ににごる明賀屋本館、とろりと濃厚な白濁湯の湯荘白樺。三度目となる塩原で新たに想い出として加わった、元泉館のうぐいすに染まるミルキーな湯。多彩な湯が点在する魅惑の湯郷、これはまた通い甲斐がありそうだ。

近くの那須も未開拓だし、奥鬼怒にもまた行きたい。栃木の湯の魅力に妄想を浮かべつつ揺られること45分ちょっと、西那須野に到着。バスはこの先新幹線の停まる那須塩原まで行きますが、急ぐ旅でもないので僕はここで下車。

コンコースからは、到着時には雲に隠れていた山並みがこのとおり。那須から日光にかけてのうつくしい稜線には、うっすらとした雪化粧。こうしてまたひとつ、この山々の懐に旅の記憶が刻まれる。

今度はどの湯どの宿で、あらたな想い出を増やそうか。そんな企みを冬晴れに映える山並みに託し、宇都宮線の上り列車に乗り込みます。

背中に感じる冬の陽射しがあまりに温かく、思わずうとうと。そんなとろとろとしたここちよさに揺蕩っていると、40分ほどで宇都宮に到着。


初めて訪れたときから比べて、だいぶ様変わりしたよな。再開発の波に圧倒されつつ駅前からのびる大通りを15分ほど歩き、繁華街に位置するドン・キホーテへ。地下の『来らっせ本店』で、宇都宮といえばのグルメを味わうことに。

同一フロアに市内5つの有名店が集まる常設店舗ゾーンと、曜日替わりでお店が入れ替わる日替わり店舗ゾーンの2つのお店が。今回僕が訪れたのは、日替わり店舗ゾーン。たまにしか訪れることのできない宇都宮、そんな観光客にとってはうれしいメニューがあるのです。

そのメニューというのが、曜日替わりのお店の餃子を2つずつ集めた盛り合わせ。A盛りB盛りとあり、それぞれ5店舗ずつ組み合わされています。

待つことしばし、注文したA盛りが冷たい生とともに到着。この日は火曜日。とんきっき、三栄飯店、宇都宮餃子館、幸楽、アトムと左から順番に並べられています。

端から一個飛ばしで、それぞれのお店の餃子をひとつづつ。肉々しいものや野菜が主役といったもの、なかにはしそが香るものまで。いずれも甲乙つけがたいおいしさで、宇都宮餃子の魅力にあらためて惚れてしまう。今度は好みの順番で、残りの5個を。ひと皿味わった時点でちょうど良い腹具合になってしまったが、今度はお腹を空かせてAB20個にチャレンジせねば。


名物に旨いものあり。宇都宮の魅力にすっかり満たされ、腹ごなしにのんびり街歩きへ。ドン・キホーテの横の道を南へと進んでゆくと、大きな郵便局が。その入口には、どんと鎮座する大谷石の銘板。独特の風合いと色味をした石材は、街のいたるところに使われています。

そのまま通りを歩いてゆくと、突き当りに姿をあらわす白亜の櫓。その足元を支える土塁はあまりにも重厚で、これまで訪れた城跡とはまた違った迫力に息を吞む。

平安時代にまで歴史を遡るという宇都宮城。戊辰戦争でお城は焼け戦後の開発によりほとんど遺構は失われたものの、本丸の土塁の一部は往時からのものだそう。現在は土塁や建物の一部が復元され、宇都宮城址公園として整備されています。

さきほどの凛とした櫓は、天守として位置づけられていたという清明台。その脇から土塁の上へと登ってみれば、その高さは思った以上。現在復元されているのは本丸の半分程度だそうで、かつては周囲をこのような土塁でぐるりと囲まれていたそう。

文字通りの要塞といった雰囲気を目の当たりにし、土塁から下りてお堀沿いへ。白く輝く富士見櫓、そこから連なるうつくしい土塀。一見慣れ親しんだ城跡のようではあるが、その足元を支える土塁の朴訥とした力強さとの対比が印象的。

宇都宮城址の迫力に圧倒され、そろそろ駅を目指すことに。その道中、街中に突如現れる重厚感あふれる建物。昭和7年建築のカトリック松が峰教会は、地元名産の大谷石をふんだんに使い建てられています。

双塔が聳える正面もさることながら、裏手へと回ればまた違ったうつくしさが。規則正しく積まれた石材、軒を彩る繊細な装飾。直線の目立つなか柔らかさを与えるアーチが、大谷石の風合いとあいまって温かみのある印象をもたらしている。

これまで何度か訪れたことのある宇都宮ですが、今回歩いたのは初めてのエリア。まだ知らぬ街の表情に触れ、新たな魅力を知るのでした。

にごり湯求めて塩原へ ～冬の足音、湯の香り。～

2025.12　栃木

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●1日目（東京⇒塩原元湯温泉）
●2日目（塩原元湯温泉滞在）
●3日目（塩原元湯温泉⇒宇都宮⇒佐野⇒東京）
　①/②