そういえば、十和田の蔦や谷地といった山奥の温泉地には泊ったことはあるものの、青森の太平洋側に位置する南部地方はきちんと訪れたことがなかった。そう思い立ち、今回は東北町から旅をはじめることに。

家族連れで賑わう駅弁屋祭で揉みくちゃにされ、ぼろぼろになりつつなんとか自席へ。すぐさまクラシックをプシュッと開ければ、はやぶさ号は北を目指し出発。ぐいっと冷たい苦味を喉へと流していると、E5は夏色の荒川を軽快に渡り無事東京脱出。


毎度のことながら、東京駅の大混雑は明けの体に堪えるな。とはいえ数年前の異様な往来の少なさを思い返せば、それすら喜ばしいと思えてしまう。やっぱり、交通は貨客を乗せてなんぼ。そんなことを考えつつ、まずは空っぽになったお腹を満たすことに。

いろいろ並ぶ駅弁に目移りしつつ、今回は三沢の三咲羽やが調製する青森のぜいたく弁当を購入。2年前にも食べたことがあり、そのおいしさを知っていたので安心して手に取ることができました。

ふたを開ければ、ぎっちりと並ぶ8貫のにぎり寿司。〆さばと海峡サーモン、それぞれ2種の味付けで2貫ずつ愉しめます。

まずはきゅっとほどよい塩梅に〆られたさばから。特製ピリ辛ダレは、〆さばの凝縮感を彩るちょっとした辛味が食欲をそそる。田子にんにくみそ載せは、ふわりと香るにんにくの風味と味噌のコクがさばの旨味をより豊かなものに。

つづいて、津軽海峡の荒波で育てられた海峡サーモンを。手前には、マヨネーズと茎わさび。つんとした鮮やかな辛味をマヨがまろやかに抑え、旨味たっぷりのサーモンにぴったり。

そしてお気に入りは、クリームチーズとオニオン。サーモンとの相性は言わずもがな、海峡サーモンの濃い旨味を一層深めてくれる。

そして副菜もどれもおいしいものばかり。分厚い玉子焼きは、ほっくりと甘めで好みの味。鶏の唐揚げも王道の旨さで、きりりとした高清水をくいっといきたくなる。

そしてやはり食材の宝庫青森らしく、県産のごぼうを使った2品が秀逸。かつお風味のごぼう漬けは、ぱりぽりと噛めば口から鼻へと芳しさがふわっと抜けてゆく。

海藻の旨味と食感を残した昆布巻きには、ほっくりとしたごぼうとともにしみじみとした味わいを演出するさばの組み合わせ。前回も旨い旨いと食べたこのお弁当、今回は副菜がさらにおいしく進化している気がする。

これから向かう三八上北に思いを馳せつつ、三沢の駅弁を味わう。我ながらいい選択だと自画自賛していると、あっという間に宇都宮を過ぎ那須から関東を抜け東北へ。車窓を彩るのは、夏の東北を象徴するような田園。この緑に逢うたびに、この地の豊かさにこころが満たされる。

東京から韋駄天のはやぶさ号に揺られること2時間46分、八戸に到着。ここで、在来線に乗り換えるため途中下車。これから二晩の友を仕入れるため、駅前のユートリーへと向かいます。


館内へと入ると、まず出迎えるのが巨大な山車。これは八戸三社大祭に運行される山車の上物の前半分を再現したものだそうで、実物はさらにこれより大きいのだというのだから驚き。

その隣には、山車の運行の様子を再現したミニチュアが。これまで僕の暮らしてきた土地では、お祭りといえば御神輿一択。山車文化のないところで生きてきたので、生で見たらきっとその迫力に圧倒されるんだろうな。

豪華絢爛な山車に迎えられ、無事に夜のお供を手に入れふたたび駅へ。ここからは、旧東北本線を受け継いだ第三セクターの青い森鉄道に乗り換え。貨物の大動脈でもあり電化されていますが、薄い黄緑色をしたかわいい車両がエンジン音を響かせ停車中。

今回はたまたま乗り継ぐ列車が、JR大湊線へ直通する快速しもきた。このキハ100ファミリーには、もう乗れないと思っていた。小海線で初めて出逢い、八高線や東北路で何度も乗った大好きな車両。乗り納めしたと諦めていたところで、この再会は胸にくる。

そんな僕を乗せ、小さなディーゼルカーは大湊を目指し定刻に出発。ガラガラと小気味よい音とともに、軽快に速度を上げてゆくキハ100。その想い出深い乗り心地に身を任せ、久々となる東北の汽車旅に心酔するのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

それにしても、夏とは思えぬ今日の気温。半袖では少々肌寒く感じるほどで、灼熱の東京で芯から煮えた心身にはこれだけでも贅沢だと思えてくる。

一見の観光客にはうれしいこの涼しさも、古くから人々を困らせてきた歴史が。いまから30年ちょっと前、僕の子供のころに起きた大凶作は今でも忘れられない。それ以降冷害に強く食味の良い品種がたくさん生まれ、いまでは東北の太平洋側も米どころのイメージがすっかり定着するまでに。


やませのもたらす冷涼に驚きつつ、飲食店の点在する街から田園を経て歩くこと20分。これから2泊お世話になる『温泉旅館水明』に到着。

地元の人々に愛される公衆浴場といった雰囲気のフロントでチェックインし、いざ自室へ。こちらには様々なタイプのお部屋がありますが、今回予約したのは一番お手頃な和室8畳。滞在もできるようにか冷蔵庫のほか電子レンジも備え付けられ、トイレなしながら洗面台があるのもうれしいところ。


今年はどう夏の東北を回ろうか。そう妄想を描きつつ検索を重ねていたところ、ふと目に留まったこのお宿。ここはどうやら、お湯がすごいらしい。予約の決定打となった、そんなお風呂といざご対面。

大きな湯船から床へとあふれる湯の量に、自ずと期待は跳ね上がる。さっそく掛け湯し、左右の湯船の温度確認。源泉が投入されている左側は、僕にはちょっとばかり厳しい熱さ。一方で、ちょっと浅めの右側は熱めながら肩まで入れる心地よさ。

内湯でさっと温まり、つづいて隣の露天風呂へ。こちらも見てのとおり、見ていて気持ちのよいオーバーフロー。ほんのり薄い琥珀色をしたお湯は、このあたり一帯に湧く植物の溶け込んだモール泉。

それにしても、この湯量よ。蛇口からドバドバと源泉が放出され、縁からはザバザバと惜しげもなくあふれてゆく。青森県内にはドバドバザバザバな浴場があると聞きかじってはいたものの、こうして目の当たりにするとその贅沢さに圧倒されっぱなし。

熱い場合は加水してもいいと書いてありますが、涼しい今日はちょっとばかり高めの適温。これだけのお湯を投入して適温を保てるのも、46.4℃という絶妙な泉温のなせる業。

そして何より、驚くのがその浴感。美肌成分のメタケイ酸をたっぷり含んだ、アルカリ性単純温泉。トゥルントゥルンなお湯が、全身をしっとりとまろやかに包んでゆく。温度ほどの圧も感じず、気をつけないと長湯してしまいそう。

ですがそこは要注意。芯からしっかりと温まるお湯のようで、しばらく浸かれば額から大量の汗玉が。暑さを感じたら、すぐ横にあるベンチに退避。すると涼やかな里風が全身を撫でてゆき、火照りをさっと心地よく連れ去ってくれる。

これはいい意味で、湯量の暴力だ。新鮮さと湯力に圧倒され、一浴目からすっかり茹だってしまった。そんな湯上がりに欠かせないのは、もちろんビール。自販機では売っていないため、フロントでお願いすると部屋まで持ってきてくれました。

到着時は冷房をつけてくれていましたが、露天風呂で外気のほうが気持ちいいことは確認済み。窓を開ければ、網戸越しに部屋へと吹き込む冷涼な風。まさに天然のクーラー。このご時世、これだけでも贅沢が過ぎるな。


もう一度とろんとろんのお湯と戯れ、汗を引かせたところでお待ちかねの夕食の時間に。チェックイン時に時間とサービスの飲み物が聞かれ、もちろん僕は缶ビールを選択。

食堂へと向かえば、テーブルにはおいしそうな品々が。まずはビールをコップに注ぎ、ぐいっと喉へと流してからいただきます。丸のままの茹でいかは、ちょうど良い塩梅の酢味噌で。青森の郷土料理であるあんこうのとも和えは滋味深く、ごぼうのごま味噌和えも豊かな香りが美味。

ここでビールを飲み干し、日本酒へ。といきたいところですが、お酒のメニューがなかったためご飯に切り替えることに。というのもこちらのお宿は、各テーブルに置かれた三合炊きの炊飯器で時間に合わせて炊飯。炊き立てほっかほかのご飯がしっかり三膳分ほどあるので、吞兵衛兼米っ喰いとしてはこれはこれでうれしい夕餉。

ほっくりとした凝縮感がおいしい赤魚の粕漬、じゅわっと甘辛あんの絡んだひき肉入りのなすのはさみ揚げ。さらにお刺身にキムチと、おいしいおかずとともに味わう白いご飯。これがまたふっくらもっちり甘旨で、さすがは米どころ青森だと食欲全開。

これは缶ビール1本で酒は十分だわ。お茶碗片手に食べ進め、ときおりはさむお吸い物。ほたてのだしのきいた潮汁がまた旨く、やさしくおだやかな深い滋味がお腹の底へと沁みてゆく。

呑み気より食い気が勝り、珍しく健全な夕食に大満足。案の定お腹はぱつんぱつんになり、敷いた布団でしばしごろごろ。満腹も落ち着いたところで、改めて青森の酒との再会を果たそうか。

まず開けたのは、八戸酒類の五戸工場が醸す如空特別純米酒金ラベル。とろりとした舌ざわり、酸味甘味旨味とともにくいっと広がるきりりとした辛さ。津軽の酒とはまた違った旨さに、南部での夜が深まってゆく。

ほんのりと如空に染まったところで、夜の露天へ。日が暮れ気温はより下がり、熱い湯が一層心地よく。汗が噴き出たところでベンチに腰掛ければ、これが整うという感覚なのかと思わず納得。

温浴と外気浴の往復を何度か愉しみ、身もこころもすっかり軽やかになったところで宴の続きを。つづいて開けるのは八戸の澤内醸造、いろりロッソ。南部町と八戸のぶどうで醸された赤ワインは、軽やかな口当たりとともにきゅっとくる香りや酸味、渋味が美味。ライトとは書いてありますが、しっかりと広がる豊な果実味が印象的。

日本酒のみならず、ワインまでも旨いのか。またあらたな青森南部の酒の魅力を知り、そのほんのりとした余韻に染まり更けゆく夜。窓の外からは、小さく聞こえる虫の声。良い旅の幕開けだ。涼しい夜風を浴び、二度目の夏休みのはじまりをひとり静かに噛みしめるのでした。

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はだけた浴衣を直し、朝風呂へ。青森には朝風呂文化が根付いているとは聞いていましたが、6時台だというのにもう先客が。そりゃそうか。東北町内だけでも源泉数32、立ち寄り入浴12ヵ所。さっと来られる近所にあれば、日常に温泉が溶け込んでいるのも不思議はない。


昨日よりも、さらに涼やかな空気に包まれた朝の露天。温泉浴と外気浴の往復がこのうえなく心地よく、気づけば思いのほかしっかり茹だってしまった。

自室に戻り、開けた窓からの冷気に吹かれクールダウン。そんな旅先だからこそのゆるりとした贅沢に身を任せていると、あっという間にもう朝食の時間に。食堂に向かえば、おいしそうな品々が並びます。

ほっくりとした凝縮感とコクが旨い鮭のみそ焼きに、半熟のベーコンエッグやさっぱりとしたくらげと鶏の和え物。大好物のたらこは大ぶりのものが2切れあり、炊飯器で供される熱々の炊き立てご飯があれよあれよという間に消えてゆく。

そしてうれしいのが、小川原湖名産のしじみ汁。おだやかで、しかししっかりと込められた貝の滋味。それを味噌のコクがじんわりまとめ、思わずほっと深い息がもれてしまう。

王道の和朝食にすっかり満たされ、ぱんぱんになったお腹を抱え敷きっぱなしの布団へ。網戸から吹き込む涼しい風、ぽつりぽつりと聞こえる雨の音。そんなしっとりとゆるやかな時間にしばし微睡み、ふと目が覚めたところでふたたび湯屋へ。

蛇口からどばどばとかけ流される、新鮮なモール泉。とろんとろんの浴感に心身もすっかりほぐされ、肌もつるすべに。そんな食後の湯浴みを2度ほど愉しめば、時刻はもうお昼どき。


朝からご飯3膳分を平らげたのに、当たり前のようにやってくる健康的な空腹感。体調やお湯との相性の差はあるものの、温泉に入ると本当に気持ちよく腹がすく。ということで宿から駅方面へと10分ほど歩き、事前に調べていた『和幸』へとお邪魔します。

こちらのお店にはうなぎやしじみ、しらうおといったすぐ近くの小川原湖の恵みがたくさん。ちょうど席に着いたタイミングで、お隣さんに出されたのは天然のうな重。うわぁ、悩殺もんの艶と香りだ。そう誘惑に負けそうになりつつも、初志貫徹で食べると決めていた天然なまず重を注文。

湯上がりの冷たいビールに至福を噛みしめることしばし、お待ちかねのお重が運ばれてきます。ふたを開ければ、照りってりのなまずの蒲焼きがお出まし。これまで気づかずに食べていたかもしれないが、自分の意志でという意味ではこれが人生初なまず。期待に胸を膨らませ、ご飯とともにひと切れ口へ。

え？なまずってあのナマズだよな？思わずそう自問自答してしまうほど、まったくもってクセや臭みがない。淡白な白身は脂っこさがなく、でもじんわりとした旨味をしっかりもった上品さ。

頭から尾にかけての部位の差か、いろいろな厚みの身があるのもまた楽しい。薄い部分は、ばりっと皮目が香ばしく。中ほどはほっくり、厚い部分はぷりっと、食感の違いがおもしろい。

そして驚いたのが、その卵。右下に2切れ乗っているのが卵を焼いたものですが、火を通す前は緑色をしているのだそう。そんなことはつゆ知らず、なんの先入観も持たずぱくり。うわぁ、うめぇやこれ。ぷちぷち、ほろり、ほっくりほろほろ。泥臭さなども感じず、なんとも魅惑の凝縮感を持った魚卵の旨さに脱帽。

初めてのなまずのおいしさにがっつきつつ、ふと我に返りしらうおとほうれん草のおひたしを。ふんわりとしたしらうおはおだやかな旨味にあふれ、これは地酒が欲しくなる。昆布が入ったお吸い物も味わい豊かで、これはいいお店に出逢えたもんだともう大満足。

数年前、うなぎの代用として注目されかけたという記憶のあるなまず。旨味や脂のりが弱いとの言われようでしたが、それはあくまでうなぎの代わりとして考えればのこと。

こうして初めて食べて、なまずの魅力にすっかりやられてしまった。決してうなぎの代役などではなく、なまずはなまずとして確固たる旨さををもった立派な食材。これはきっと、天ぷらやから揚げ、フライなんかにも合うんだろうな。そんなことを考えつつ雨の中歩き、おいしいなまずやしらうおを育んだ小川原湖へ。

高台の公園から雨に煙る湖水を望み、湖畔を離れ山側へ。すると眼前には、なだらかな斜面に広がる雄大な畑。この葉はかぶだろうか。濡れた葉の艶やかな緑がうつくしい。

そういえば、近所のスーパーでも隣町の名を冠した野辺地かぶが売っている。このあたり一帯は、きっとかぶの名産地なんだろう。以前味わった根の甘さと葉の瑞々しさを想い出しつつ、みちのくの情緒漂う生活道路を宿を目指して歩きます。

傘はさしていたものの、すっかり雨に濡れてしまった。夏とは思えぬ涼しさに、ちょっとばかり冷えた体を温めようと露天風呂へ。

昨日よりも気温が低いためか、今日の湯温はまさに適温。肩まで静かに沈めば、惜しげもなくざぁざぁとあふれ流れてゆく源泉。その肌あたりはとろりとまろやかで、やさしくもしっかりとした熱を体の奥まで届けてくれる。

すっかり気に入ってしまった温泉と外気の交互浴をじっくり愉しみ、心身の芯からほっくほくになったところでご褒美を。湯上がりの火照りに沁みゆく、冷たいビール。そしてなによりも、窓から入る天然のクーラーが一番の贅沢。


気が向いたら新鮮な源泉と戯れ、茹だったら風と畳の冷たさに身を任す。灼熱地獄の東京では考えられない夏休みの形に蕩けていると、気づけばもう夕食の時間。今夜もおいしそうな品々が迎えてくれます。

まずはサービスの冷たいドライをコップに注ぎ、スモークサーモンやいかとカニカマのサラダから晩酌開始。にんじんの白和えは、やわらかな味付けに奥行きを持たせるみそのコクが堪らない。

ビールを飲み干し、お茶碗に持ち替えがっつり食事。たいやサーモンのお刺身に、レモンの爽やかさがうれしいカレイのムニエル。ピーマン入りの麻婆なすはとろ旨で、夏野菜の力をもらえるようなおだやかながらピリリときいた辛味がこの季節にぴったり。

それにしても、このお宿の卓上炊飯器システムは人をだめにする。ただでさえおいしい青森米を、そんな善き状態で出されたら。食べすぎとは思いつつ、米っ喰いの僕は欲求に抗うことなどできやしない。

おいしいおかずとともに、どんどん進む白いご飯。でも今夜は、最後の1杯を温存。というのも、もくずがにのお味噌汁が圧倒的だったから。

小川原湖名産のもくずがには、クセや臭みはないが驚くほどの濃厚さ。甲殻類ならではの豊かな旨味甘味と、かにみそのふくよかさ。それが凝縮されたお味噌汁の旨さは言わずもがな、行儀悪いと思いつつ最後は欲望のままにねこまんまで完全勝利。

いやぁ、旨かった。案の定ぱつんぱつんになったお腹を落ちつけるため、畳にごろり。涼やかな夜風に当たり隙間ができたところで、今宵も青森の酒を傾けることに。

そんなお供にと選んだのは、八戸酒類の三戸のどんべり。昨晩の如空は五戸の工場で造られているのに対し、こちらは八戸の八鶴工場で醸造。含めばとろりとまろやかで、コクのある旨味や心地よい甘酸っぱさが濃密さとともに舌の上へととろけてゆく。

お気に入りのどんべりに舌鼓を打ち、こころもほんのりほぐれたところで夜の露天へ。聞こえるのは、どぼどぼと湯の投入される音と雨の音。目を閉じじっくり耳を傾け、火照りを感じたらベンチに腰掛け。

一見普通の町に思えるこの場所に、こんなお湯が隠されているとは。どうしても、旅先の候補を探すときは聞き覚えのある温泉地に目が行きがち。でも今回は、南部と津軽を回る旅の「入口」に着目したからこの湯この宿に出逢うことができた。

男女別の内湯に露天、さらにはいくつもの風呂付き客室。そのどれもが、すべて源泉かけ流し。それも湯温が下がるからと、お湯を止めるなとまで書かれている。勢いよく投入されあふれてゆく源泉に揺蕩い、この町の地下に眠る湯の力と量の迫力を全身に受け取るのでした。

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

ほっくりとしたさわらの塩焼き、温もりあふれる味わいの山菜の炒め煮。オムレツにウィンナー、さっぱりとした胡瓜の黒胡椒漬けや梅ごぼうと、どれも炊き立てご飯に合うものばかり。そして今日のおつゆは、あさりのお味噌汁。じんわりと深い貝のだしが、朝の空っぽになった身体に沁みてゆく。

今朝も炊飯器丸ごと3膳分をきっちり平らげ、苦しいお腹を落ちつけ最後の一浴へ。もう一度そのとぅるんとぅるんの湯ざわりを肌にこころに刻みこみ、名残惜しくもチェックアウト。

いい意味で、ほっとするような素朴さに満ちていた。でもそこには、湯に食にとしっかりこだわりが込められていた。温泉旅館水明、たまたま見つけた宿だけどいいところだったな。今度はかけ流し風呂付客室に連泊するか。そんな妄想を浮かべつつ、上北町駅へと向かいます。

蔦や谷地といった八甲田山中の秘湯を除き、はじめての宿泊となった三八上北。これまで通過するだけだった地が、こうして想い出の地へと変わってゆく。そしてまた次にここを通るとき、この旅のことを想い出すのだろう。

よし、また来よう。東北町には、まだ見ぬいで湯がたくさん。小川原湖の天然うなぎも食べなきゃならんし、これは再訪せねばだな。そんな想いを抱き、青い森鉄道に乗り込みます。

青い森カラーをまとった701系に揺られること1時間4分、列車は終点の青森に到着。青森ねぶたの開幕当日、駅やバスロータリーでは多くの金魚ねぶたがお出迎え。


ようやく新駅舎を見て「青森にやってきた感」がするようになってきたな。多くの観光客で賑わうあらたな青森の玄関口を抜け、まずは僕にとっては欠かせぬ儀式を。

その儀式というのが、八甲田丸へのごあいさつ。かつて青函連絡船が発着し、北海道への玄関口として栄えた青森。海峡の女王との呼び名を持つ優美な船体を見据えながら、津軽海峡・冬景色を聞く。その歌声に、在りし日の交通へと想いを馳せる。これをして、ようやく青森まで来たという実感が湧いてくる。

本州と北海道の大動脈という大役を果たした八甲田丸。静かに余生を過ごす女王の奥には、巨大なダイヤモンドプリンセス。背負った使命の異なる新旧の女王の競演に、なぜだか胸が熱くなる。

いつかは客船にと思ってはみるものの、どうしても「交通」という使命を負ったのりものに魅かれてしまう。

現役時代をぎりぎり記憶に残しつつ、永遠に憧れることしかできない存在となってしまった青函連絡船。そのやりきれなさがあるから、僕はフェリーというものを追い求めてしまうのだろう。

いま乗れるものが、ずっとそこに在りつづけるなんて保証はない。だからこそ、乗れるうちに利用しておくべき。旅することも、まったく同じ。天変地異や情勢により、行きたい場所や想い出の地が消えてしまうことだってある。

数年前に思うように旅ができない期間があったり、想い出の温泉が廃業したり。そんな経験があったからこそ、いまそこにある旅のチャンスを大切にしたい。いつかはの「いつか」は、来るとは限らない。そのことを自分に思い出させるため、もしかしたら僕はこうして八甲田丸に逢いにくるのかもしれない。


愛する海峡の女王の凛とした姿を眼にこころに灼きつけ、アスパムの横に連なるねぶた小屋へ。今夜からの運行に向け、小屋内では念入りに最終調整がなされています。

幕が開いている小屋では、巨大なねぶたを間近に見ることが。日が暮れこれらに灯が入り、夜闇のなか乱舞する。その迫力と荘厳さは、きっと想像をはるかに超えるものだろう。

やっぱり一度は青森ねぶたも見てみなければ。迫りくるようなこの雄姿を見るたびに、そう思いつづけて早十数年。来年は弘前に3泊し、そのうち一夜は青森まで遠征しようかな。


祭りを控えた熱気に別れを告げ、そろそろお昼を食べることに。何を食べようかと直前まで迷いましたが、今回は昭和23年創業の『くどうラーメン』にお邪魔することに。

入口の券売機で食券を買い、店の奥の受付で提示し空いている席へ。まわりでおいしそうに啜る様子に首を長くして待つことしばし、注文したワンタン麺の大が運ばれてきます。

まずは焼干や昆布、豚骨鶏ガラを使ったスープから。ひと口含めば、派手さはないがぶわっと広がる滋味深さ。見た目通りしょう油がきりりと効いており、でもしょっぱすぎない絶妙な塩梅。

つづいて細い縮れ麺を啜れば、つるつるぷりぷりとした口当たり。しっかり目のスープに負けることなく小麦を感じ、ちゅるちゅるちゅるちゅると永遠に啜っていたくなるような心地よさ。

チャーシューは、無駄な脂っぽさのない昔ながらのもの。噛みしめればじんわりと赤身の旨味が染みだし、豚のおいしさを存分に味わうことが。メンマもちょうど良い食感で、麺の合間に挟むのにうれしい旨さ。

全体的に昔ながらの中華そばといった素朴な印象のなか、異彩を放つのがワンタン。つるりとなめらかな皮に包まれた餡は、しっかりとした中華風の味付け。麺とは異なるスープとの競演は、ふたつのおいしさを味わえるなんとも楽しくうれしい一杯。


戦後から歴史を刻む、王道のラーメン。津軽の中華そばの懐の深さをあらためて思い知り、大満足でお店を後にします。電車の時間まではまだ余裕があるため、善知鳥神社にお参りしていくことに。

青い空と白い雲。そんな夏色の空の下佇む拝殿で、こうして何度もこの街へと戻ってこられることのお礼を伝えます。

拝殿の前には、艶やかな姿を魅せる金魚ねぶた。14年前、僕が津軽に通うきっかけとなったのが金魚ねぷただった。揺れる津軽錦の幽玄な姿に、一瞬にして恋に落ちた。それ以来、ほぼ毎年こうして夏を確かめに津軽の地へ。本当に、幸せなことだ。

かつてこの一帯は善知鳥村と呼ばれ、安潟という大きな湖が。そこに入る船はどんな時化でも転覆することがなかったため、この神社とともに漁師の崇敬の対象に。その後流入する川の流れが変えられ、安潟は干上がり現在の青森の市街地に。境内にあるうとう沼は、そんな安潟の名残りだそう。

青森市発祥の地とされる善知鳥神社へのお参りを終え、海辺へと出ることに。古くから物流で栄えた港湾らしいレトロな倉庫、その隣には負けず劣らずの威容を誇る巨大客船。

明治から大正昭和へと、青函連絡船とともに発展した青森。鉄道連絡船の火は消えましたが、津軽海峡を渡るフェリーに北海道新幹線、そして客船の寄港する観光港とあらたな時代へと進化。深い青を湛えるうつくしい海が、いまも昔も人と物の往来を支えてきました。

からっと涼しい海風の吹く、夏色の青森。その鮮烈な青さを今夏の想い出として胸へと刻み、そろそろこの地を離れることに。駅を目指して海辺を歩いてゆくと、遠くから聞こえる勇壮な音色。

14年前、ねぷたとともに津軽に惚れるきっかけとなった津軽三味線。力強く、時には哀愁を帯び。勇ましくも情緒深いその音色を浴びる度に、なぜだか目頭が熱くなる。

今年も無事に、津軽の夏と再会できた。鼓膜を揺さぶる熱い音色やバチの振動を全身に受け取り、今宵の祭りへとむけ静かに、しかし確実に胸の奥が熱を帯びてゆくのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
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●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

青森平野を抜け、山がちな地形のなか走る701系。きっと、もうすぐだろう。何度も眺めた車窓に胸を高鳴らせつつ待ちわびていると、列車は津軽平野に入り田んぼの先には雄大に裾野を広げる岩木山が。

津軽富士の優美な姿を愛でつつ奥羽本線に揺られること43分、今年も無事に弘前へと到着。14年前の6月、今はなきあけぼの号でこの地に降り立ったのがすべての始まりだった。こうして振り返ってみると、あの旅は僕の人生を大きく変えた転換点だったんだな。


ただいま、弘前。今夏もこうして逢えたという安堵と、1年ぶりとは思えぬこのしっくりくる感覚。そんな静かなる歓びを噛みしめつつ歩くこと25分、これから2泊お世話になる『ドーミーイン弘前』に到着。

毎年毎年ねぷたの宿の確保には苦労しますが、今年はお城や繁華街にも近いこの宿を無事予約。今回空いていたのは、ダブルルーム。寝心地のよいシモンズのベッドが置かれており、窓からは最勝院の五重塔も。

15時過ぎと、例年よりはちょっとばかり早めのチェックイン。街へと繰り出すにはまだ余裕があるため、館内着に着替え最上階の10階に位置する大浴場へ。こちらでは、黒石は追子野木から運ばれた温泉が使われているそう。

さっと掛け湯し肩まで沈めば、思わずおぉ！と思うようなぬるぬる感。今朝まで滞在していた水明温泉ほどではありませんが、うっすらと茶色がかったとろみのある湯。加温や循環はしているとは思いますが塩素臭も気にならず、失礼ながら思いがけず本格的な温泉にびっくり。

落ち着いた和の雰囲気漂う内湯に対し、庭園のような開放感あふれる露天風呂。ねぷた期間中は特別にりんご風呂となっており、ぷかぷかと浮く赤い実から漂う芳香がなんとも贅沢。

さらに圧巻なのは、いすの置かれた外気浴スペース。大きくとられた窓の正面には、雄大な岩木山がどん！と鎮座。仁王立ちで津軽富士を眺めながら、温泉で火照った体をクールダウン。ちょっとこれは、ビジネスホテルの大浴場の枠を超えている。


いい湯いい景色を満喫し、火照った体をダブルベッドに投げ出しちょっとばかりうとうと。16時半頃に部屋を出て土手町のアップルウェーブ前へと向かい、列に並んで県外客向けのねぷた見学席の整理券を無事入手。これで安心して飲んだくれられるな。ということで去年に続き、今年も『夢地』にお邪魔します。

きりっきりの黒ラベルで湯上がりの渇きを癒していると、お通しの3品が。しっとりとしたかぼちゃの煮つけは濃すぎず薄すぎず、ちょっとばかり甘めの絶妙な味付け。ケチャップの掛かったナゲットは、冷たいビールを進めてくれる。

そして驚いたのが、カニみそ豆腐の旨さ。ほんのり色味のある豆腐は、なんともクリーミーな舌触り。とろりととろけたかと思えば、ふわっと口中に広がるかにみそのコクと旨味。ですが加工品のかにみそにありがちな臭みや嫌味はまったくなく、一品としてお品書きにあったので追加しようか悩むほど。

まず初めに注文したのは、ここに来たら欠かせないなすのしそ巻き。棒状のなすと甘めの味噌を、手のひらほどもある大きな赤しその葉で巻き焼いたもの。

外はしゃきっと歯切れよく、中はじゅんわりとろりの魅惑の食感。大ぶりのしそは大味なのでは？と思いきや、強すぎずほどよい芳香を口から鼻腔へと連れてくる。油となすや味噌との相性の良さも相まって、夏野菜の元気をチャージできるようなこの時季ならではの逸品。

あっという間に金星を飲み干し、地酒にすぐさま切り替え。そのお供にと選んだのは、津軽の郷土料理であるイカメンチ。内陸に位置する弘前。まだ生のいかが貴重だった時代、胴は刺身にし残りのゲソやエンペラをおいしく食べるために生み出されたという家庭料理。

いかを細かく刻み、野菜や小麦粉と混ぜて揚げ物に。外はこんがり中ふかふか、さつま揚げのような練り物よりもたこ焼きに近い印象。野菜の甘味といかの滋味がほわりと広がり、何度食べてもこの素朴な旨さがこころに沁みてくる。

つづいて注文したのは、ミズの水物。クセやえぐみのないミズは、しゃっきしゃきとした歯触りとちょっとしたぬめりが身上。そんな山菜の良さを最大限に引き出すのが、津軽ならではの水物という調理法。塩気のきいた昆布だしに浸してあるというシンプルさが、ミズの瑞々しさを至福の味わいへと昇華させる。

この後ねぷたが控えているけど、僕は呑んじゃうよ！すっかり食欲呑欲に火がついてしまい、さらにホヤの水物も追加。独特な風味はありつつも、東北で食べるほやは臭くない。刺身としてしょう油で食べるのもいいが、新鮮なほやを活かすならやっぱり水物が最適解だと思えてくる。

あれもこれもと行きたいけれど、もうそろそろ最後のひと皿を選ぶ時間。このお店は何を食べてもおいしいので新たな品にも挑戦しようかとも悩んだが、今宵はその旨さを知っているニンニクの天ぷらで〆ることに。

言わずと知れた、生産量日本一を誇る青森県のにんにく。それを粒ごと、厚めの衣をまとわせ香ばしく。外はかりっと、中は熱々ほっくりお芋のような食感。にんにく臭さは熱で消し飛び、そこにあるのは驚くほどのフルーティーな上品な甘味。

ミズにホヤににんにくに。好きなものにぐるりと囲まれ味わう、津軽の酒。うまいつまみをちびちび味わい、旨い地酒をくいっとあおる。そうすれば、否応なしに昂るこころ。あと少しで、津軽の熱い夜と再会できる。その火種を焚きつけるように、豊盃がするすると腹の底へと沁みてゆくのでした。

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南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

交差点の建物を照らす、赤の明滅。いよいよだ。このために休みも宿もやり繰りしてやってきた。そんな万感の想いを噛みしめる僕の前を、ゆっくりと通過してゆく青森県警のパトカー。優雅に翔ぶ白鳥が、僕の待ち焦がれた夏を連れてくる。

だん、だだんだんだん。腹の底へと響く、津軽情っ張り大太鼓の重厚な音。なぜだろう、何度聞いてもこの響きは胸に来る。いよいよ津軽の熱い夜の幕開けだ。そう考えるだけで、早くも目頭が熱くなる。

そして迎えた、その瞬間。合同運行の文字の後ろにつづいてやってくる、灯りの隊列。や～やぁど～。威勢のいい掛け声とともに、高く揚げられる金魚ねぷた。その幽玄な姿に、今年も無事に帰ってこられたことの悦びを噛みしめる。

灯りの放つ色彩を際立たせるかのように、だんだんと暮れゆく空。その下を、左右に蛇行しながら進んでゆく大小のねぷた。

勇壮な鏡絵に津軽の短い夏の到来の歓びを感じ、幽玄な見送り絵に去りゆく夏の儚さを重ねる。そんな季節の移ろいも表されているという、扇ねぷた。表裏一体、動と静。その鮮烈な対比に、去りゆく灯りをただただ見送る。

扇形が多く運行される弘前ねぷたですが、なかには人形型の組ねぷたも。躍動感あふれる巨体をくるくると回しながら行く様は、まさに圧巻のひと言。

300年ほど前、四角い灯籠や野菜を模った組灯籠からはじまったとされるねぷた。その後組ねぷたが主流となり、さらに明治から大正にかけ扇形へと変遷していったそう。その歩みを表すように、組ねぷたの背面にも艶やかな見送り絵や袖絵が。

絶えず来ては去りゆく灯りの洪水に圧倒されていると、どうぞと手渡された青い金魚ねぷた。今年は青森で国体が開催されるそう。って、いまは国体ではなく国スポって言うんだっけ。弘前から盛岡経由の長旅にも耐え、いまでも元気にリビングで揺れています。

巨大な市章が先導する市役所ねぷた。その後ろには、かわいい飛行機と神戸の街並みの組ねぷたが。神戸青森線の就航を機に作られたという、FDAの飛行機ねぷた。関西からは、青森は飛行機を使う距離なんだよなと改めて実感。東北新幹線、青森を近くしてくれて本当にありがとう。

大きいねぷたは後から。そう言われるように、ひとつの隊列内のみならず時間の経過とともにその大きさを増してゆくねぷた。ビルの3階にも届く巨体は、見上げれば首が痛くなるほど。

勇壮な鏡絵が迫ってきたかと思えば、優美な見送り絵が去ってゆく。津軽の夜空を焦がす、灯りの洪水。この独特な世界観に染まりたくて、こうして毎年通ってしまう。

色彩美とともに、弘前ねぷたの幽玄な世界観を造り上げるのがお囃子。腹へと響く太鼓の力強さ、涼やかな音を耳へと届ける鉦。笛の奏でる旋律はうつくしくもどこか儚げで、津軽の短い夏への人々の想いが込められているよう。

次々と繰り出される色彩の波。大小さまざまな幾多ものねぷたはひとつとして同じものはなく、その表情の豊かさが見る者のこころを掴んでゆく。

緻密に描かれた細かい紋様、射すくめられるような力強い眼光。猛々しい虎が躍動感をもって描かれ、平面とは思えぬ押し寄せるような迫力が。

うつくしくも力強さを宿す見送り絵、それを色彩の対比で染め上げる見事な袖絵。鮮烈に放たれる灯りの漲りが、網膜を通してこころを焦がしてゆく。

絵師や題材により、それぞれが唯一無二の個性を放つねぷた。表裏に込められた世界観の応酬に、どんどんと引き込まれてゆく。

ただただ勇壮なだけではなく、優美なもの一辺倒でもない。ときには怖さを感じさせるようなものもあり、この独特な感覚こそが弘前ねぷたの大きな魅力。

都合の良いものしか見せたくないし、自分の好きなものだけ選んで見る。そんな都合のいい現代の風潮に一石を投じるかのように、生首やしゃれこうべが描かれる袖絵。残酷さには魔よけの意味があるそうで、昔から受け継がれたこの世界観はずっと残ってもらいたい。

袖絵一面に描かれた、幾多もの蛙。たるんだ皮膚に見開かれた大きい目、ぶつぶつとした模様。現物はかなり苦手なのに、その迫力になぜだか目が離せなくなる。

迫りくる蛙の迫力に気圧されていると、見送り絵がさっと変化。それぞれの団体が競い合ってねぷたは進化し、さらにその先へと進んでゆくのでしょう。

津軽の夜空に浮かび上がる、眼光鋭い大浦為信公。こうして城下町に受け継がれるこの祭りを、津軽のお殿様はきっと見ていることでしょう。

勇ましい為信公の描かれた鏡絵の裏側には、うつくしくも力強さを感じさせる見送り絵。発散するような賑やかさではなく、内なる熱を秘めた弘前ねぷた。この世界観に、僕はすっかりやられてしまった。

夏夜を照らす大きな月、躍動する獅子。灯りに押し出される色彩が、漆黒の空を焦がしてゆく。

全身に九つの龍の刺青のある九紋龍。緻密で繊細なその描写、激しい動きを思わせるなびく髪。その迫力に、思わず吸い込まれそうになる。

武者絵や三国志、水滸伝などが題材とされることの多い鏡絵。このねぷたには、源頼光が酒呑童子を討ち取る様子が。

柔和な笑みを湛える木花咲耶姫のまわりには、大空を翔る二頭の龍。灯りの放つ幽玄な世界を、夜空のキャンバスが引きたてる。

二本の刀を操り、屈強な男を蹴散らす美女。和紙の柔らかな白い背景が、細やかな色彩の乱舞を浮かび上がらせる。

幻想的な色彩のなか舞う二頭の龍、その中心には討ち取った生首をなんとも言えぬ表情で掲げる見送り絵。うつくしさと残酷さの共存に、こころがぐっと引き込まれてゆく。

駅前ねぷたの隊列で、ひときわ目を引くかわいいつがにゃんねぷた。法被を着て金魚ねぷたをかぶり、すっかりお祭り気分。

巨体を回しながらやってくる、一番大きい本ねぷた。その肩には、大きく描かれたJRのロゴ。こうして毎年、津軽の熱い夏へと僕を届けてくれてありがとう。新幹線で結んでくれたからこそ、忙しい中でも青森まで来られるようになった。

盛岡ではつかり号に乗り換えていた時代からは考えられない、3時間半という俊足。引き換えに失われた旅情はあるとしても、本当に便利になったものだ。僕の生き甲斐である旅を支えてくれる鉄路への感謝を噛みしめ、迫力ある毘沙門天を見上げます。

後からやってくる大きなねぷたに目が行きがちですが、隊列の先を行く小型のねぷたもまた表情豊か。

鏡絵は化け猫退治をテーマにしたものだろうか。その背面には、一面に描かれた妖怪たち。なんとも夏らしい題材が、夜風とはまた違った涼しさを連れてくる。

矢が命中し、額から激しく噴き出る血。平将門の討死を描いたという鏡絵は、激しさと残酷さ、そして色彩美の共存するなんとも言えぬうつくしさ。

世界中を巻き込んだ厄災の最中は、運行が取りやめられた弘前のねぷた。その後無事再開されましたが、しばらくは団体数も台数も曳き手も少なく。でもようやく、以前の賑わいが戻ってきた。大人もこどもも一所懸命に大小のねぷたを曳く姿に、思わず胸が熱くなる。

来ては去りゆくねぷたを眺めていると、なんとも鮮やかな青さを湛える袖絵が。ウミガメにマンタ、シュモクザメ。これは沖縄の海だろう。その中央には、艶やかな衣装をまとった琉球美人。

いつもは大型の組ねぷたを運行してきたという西地区は、今年は琉球をテーマにした扇ねぷたで参加。鏡絵には、琉球王国の内乱である護佐丸・阿麻和利の乱が。

津軽と琉球、僕の愛する地の共演に胸を焦がしつつ本ねぷたを見送ると、その袖絵に思わず感嘆の声がもれ出てしまった。焼失するも今年完成を迎える首里城正殿、それを護るように咲く大輪のハイビスカスとデイゴの花。城下町に暮らす人々にとって、お城を想う気持ちは通ずるものがあるのだろう。

祭り2日目のこの日は審査日最終日のため、かなり多くの団体が参加。かれこれ3時間近くにわたる運行も、ひとつひとつのねぷたのもつ豊かな表情によりあっという間に感じてしまう。

そしてついに、今宵最後となるねぷたが。猛る馬に乗り、荒ぶる武者。圧してくるようなこの迫力を、眼にこころに灼きつけよう。

長い時間をかけ存分に津軽の熱さを浴びたはずなのに、まだまだ祭りを終わらせたくない。想うことは皆同じなようで、多くの観客が最後のねぷたの後を追う。

今年もこうして無事に再会できて、本当によかった。ねぷたを追って歩きつつ、しみじみ噛みしめるそんな感慨。まだ明日があるとは解っていても、祭りのあとのこの切なさはどうしても胸に来る。

土手町での合同運行を終え、それぞれの町へと帰ってゆくねぷた。あれだけ大きかったねぷたも折りたたまれ、儚げなお囃子にのって家路を急ぐ。


祭りの熱気を癒すかのように、さっと肌を撫でる涼しい夜風。善き夜だった。そんな余韻に浸りつつ夜の弘前の街を歩き、ホテルに帰還。夕食が早く若干小腹もすいたため、ドーミーイン名物という夜鳴きそばをいただきます。それにしても、このクオリティーで無料サービスとはありがたい。

おいしいラーメンを味わい、大浴場でさっぱりと。部屋へと戻り一段落したところで、祭りの熱さをつまみにもう一杯。黒石は中村亀吉の醸す、亀吉純米吟醸。口当たりがよくふわっと広がるふくらみが、胸の奥へとほんのりとした熱を届けてくれる。

今年も無事に、夏を迎えられたな。八重山と東北、ふたつが揃ってこそ僕の夏。愛する地の内なる熱さに胸を打たれ、しばしその余韻に身を任せるのでした。

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とろりとした追子野木のお湯と戯れ、すっかり頭もこころも目覚めたところで活動開始。今回予約したのは素泊まりプラン。朝ごはんを食べがてら、半日の弘前観光へと繰り出します。

再来年の3月をもって運転休止となる、弘南鉄道大鰐線。始発駅である中央弘前の渋い佇まいに心を奪われつつ、来た道をふと振り返る。するとそこに聳えるのは、黒々とした岩木山。その特徴的な山頂が、真っ青な夏空にくっきりと浮かんでいます。

レトロな駅舎の隣には、大正10年築という弘前昇天教会が。この本州最北の城下町に、いかに早く西洋の風が吹き込んだのか。そんな弘前の歴史を、築105年の重厚なレンガ造りがいまへと伝えます。


弘前での朝食は駅の1階に位置するこぎんでおそばを食べるのが定番ですが、今回ははじめてこの街を訪れて以来ずっと気になっていた『虹のマート』にようやく潜入。

昭和31年開業、定休日の日曜日以外は朝8時から開くこの市場。場内の様子は撮影禁止のため写真はありませんが、地元の人々や僕のような朝食を求める観光客で大賑わい。

魚に肉野菜、惣菜に麺やパン、お菓子まで。たくさんのおいしそうなものがずらりと並び、買った品は場内の決められたスペースで飲食可能。そんななか、下調べして目をつけていた『麺屋コルトン』へ。するとなんともうれしい、他店の品物持ち込み可。すぐさま斜向かいの『まぐろの源ちゃん』でお寿司を買い、食券を買って着席します。

ということで、これが即興で組み立てた僕的虹の朝定。まずはコルトンの濃厚煮干しらぁ麺から。丼が到着したときから、鼻をくすぐる煮干しの香り。期待に胸を膨らませ、スープをひと口。うわぁ、やっぱり津軽の煮干しはすげぇや。

ちらりと銀色の粉が見える通り、たっぷりと溶け込んだ煮干しが主張する味わい。旨味も風味もばっちり濃く、それでありながら臭みや苦味などどこを探しても見当たらない。濃厚ながら腹にすっと沁みてしまうようなスープは、まさに煮干しの善き部分のみを引き出したといった印象。

つづいてストレート麺を啜れば、つるりとしていながら心地よい歯触りとしっかり香る小麦感。この濃厚なスープにも埋もれぬ存在感で、でも重たさはなくしゅるしゅると箸が止まらなくなる絶妙なバランス。

魅惑の煮干し感に圧倒されつつ、ふと我に返り巻物を開けることに。店名のとおりまぐろのおいしいお店のようですが、こんなのを目の当りにしたら買わないわけにはいかんだろう。選んだのは僕の大好物の共演、筋子納豆巻き。もうこれ、食べる前から勝ちが決まっている。

ひと口頬張れば、ぷちじゅわっと舌の上に広がってゆくすじこの旨味と塩気。これだけたくさんすじこが入っているにもかかわらず、思いがけずしょっぱすぎない。魚卵を食べる街には旨い魚卵が集まり、そしてその魚卵をおいしく食べる技が伝承されているのでしょう。

しつこいようだが、僕はいくらよりも断然すじこ派。そんな僕のこころのど真ん中を射抜く絶妙な塩梅のすじこをより旨くしてくれるのが、ひきわり納豆。粒のものよりなじみやすい粘りが、全体をまろやかにまとめてくれている。

濃厚でありながらしつこくなく、一杯をおいしいと思いながら最後まで味わえる上限ライン。そんな絶妙な線をゆく煮干しラーメンと、筋子と納豆の魅惑の一体感。朝から贅沢が過ぎるだろこれ。そう思いつつあっという間に平らげ、大満足で虹のマートを後にします。

そのまま道路を渡り、真向いにある弘前バスターミナルへ。

正直言って、東京ではいい思い出のない煮干しラーメン。煮干し感＝クセや臭みだと思っている節すらあるのではと頭をよぎるほど。でも津軽で食べるものは、しっかりと主張はありながらダシであるという本分を忘れていない。これがきっと、古くから焼干しや煮干しに慣れ親しんだ地が創る味なんだろうな。

はぁ、旨かった。案の定喰いすぎた。ぱつんぱつんのお腹を抱えつつ余韻に浸っていると、これから向かう地へと僕を運ぶ『弘南バス』の岳温泉前行きが入線。この表記だと福島の温泉地が想起されますが、バスの終点である温泉地は嶽の字が使われています。

バスターミナルを出発し、駅を経由し土手町からお堀端へ。弘前の市街地を抜け緑が増してゆく車窓を眺めていると、雄大に裾野を広げる岩木山。あまりに優美なその山容、その手前に広がるのはりんごの畑。津軽の夏が両手を広げて迎えてくれたようで、思わず胸がいっぱいになる。


嶽の高原へとつづく道を登るバスに揺られること約45分、岩木山神社前で下車。歩いてすぐのところに、津軽国一の宮である岩木山神社が。岩木山を御神体とするこの神社。鳥居が一直線に並ぶ参道の先には、「山」という漢字の成り立ちを体現したかのような津軽富士の山頂が。

ゆるやかに登る石畳を歩いてゆくと、立ち並ぶ木々のなかひときわ目を引く杉の巨木。ひとつの根から5本の幹に分かれて天を目指す五本杉は、500年もの長きにわたり津軽の風雪に耐えてきたそう。

木々に護られた参道の突き当たり、姿を魅せるのは荘厳さに包まれた楼門。いまから1200年以上前、岩木山頂に社殿が創建されたことに起源をもつという岩木山神社。1000年ほど前にこの地に遷り、岩木山の噴火により全焼した建物を津軽のお殿様が四代にわたり造営・寄進したものが現在の社殿だそう。

いまから400年ほど前に建てられたという楼門へ。石段を登り歩いてきた道を振り返ろうと右手を見ると、玉垣を登るような姿の狛犬が。

右にいるということは、きっと左にも。そう思い反対側を見てみれば、さきほどの上向きと対を成すように下向きにしがみつく狛犬。前回お参りしたときには、まったく気づかなかった。何度も愛する津軽を訪れたご褒美に、ここにいるよと知らせてくれたのかもしれない。

明治時代の神仏分離以前は、百沢寺という寺院であった岩木山神社。さきほどの楼門はそのお寺の山門として、そしてこの中門は本堂の門として建てられたものだそう。

朱一色の楼門に対し、黒漆を基調に見事な装飾が施された中門。築後300年以上も厳しい風雪に耐えたとは思えぬ、極彩色をまとう繊細な彫刻が印象的。拝殿の脇から垣間見える本殿も絢爛豪華な造りで、その姿から奥の日光との異名も。

そしていよいよ、拝殿へ。初代藩主の為信公が再建に着手し、37年という歳月をかけて三代藩主義信公の代に完成。鮮やかな朱と大屋根が荘厳さを漂わせる拝殿に、こうして毎年毎年津軽へと帰ってこられることへのお礼を伝えます。

8年ぶりとなるお参りを終え楼門の外へと出ると、そのすぐそばに清冽な水の流れる禊所が。

三つの龍の口から落とされるのは、岩木山に降った雨や雪が200年もの歳月をかけ湧きだす伏流水。手を洗えばひんやりと心地よく、口に含めばとてもまろやか。夏の暑さに火照った心身の奥底へ、すっと冷涼が沁みわたってゆく。

鮮烈な青空と緑に囲まれた朱塗りの社殿に別れを告げ、バス停へと向け歩く帰り道。すると左手に重厚な茅葺屋根を発見。現在は社務所として使われているこの建物は、百沢寺の本坊もしくは客殿として建てられたもの。

内部は上段に御座ノ間を設けるなど、藩主の参拝を想定した造りになっているそう。築後180年ほどの長きにわたり刻まれてきた歴史が、木や茅の風合いからにじみ出るよう。

はじめてきちんと津軽を訪れた、14年前のあの旅。嶽温泉への途中で立ち寄るつもりが、バスがこの一帯を通る時だけバケツをひっくり返したような雷雨に。あのときは、きっとそのタイミングではなかったんだな。その後こうして二度目のお参りを果たし、そして三度目を誓い『弘南バス』で市街地へと戻ります。


バスに揺られること約30分、市役所前公園入口で下車。来た道を少しばかり引き返し、お城のすぐ隣に位置する『藤田記念庭園』を見学することに。ちなみにこの後弘前城の本丸にも入る予定のため、お得な共通券を購入。

もとは大正時代に造られた、弘前出身の実業家藤田謙一氏の別荘。弘前市が市制百周年を記念してリニューアルし、1991年に開園。広々とした芝生の脇には、昭和12年築という和館。板柳の実業家の邸宅を、昭和36年にこの地に移築したそう。

13mという崖地の高低差を活かし、二部構成とされる庭園。和館に面した高台部の庭園は別荘当時からのものだそうで、西側からは岩木山の見事な眺望が。

岩木山を借景とした高台部から、崖を伝う道をくだり低地部へ。こちらは1991年の開園時にリニューアルされた池泉回遊式の庭園となっており、その高低差を利用した涼しげな滝が。

滝から落ちた水は、鮮やかな緑のなかさらさらと流れる曲水に。

その水のたどり着く先は、庭園の中央を潤す大きな池。まわりには巨石や大きな木が並び、ここが弘前の市街地にあることを忘れてしまう。

さまざまな水辺を表現する池泉回遊式庭園。ごつごつとした岩場や池に架かる橋、波打ち際を思わせる浅瀬とその表情は豊か。

水辺を離れさらに奥へと進めば、きれいに手入れされた広々とした芝生。本当に、夏だな。力漲る旺盛な緑に、津軽の短い夏が凝縮されているよう。

池のまわりをぐるりと歩き、茶屋の軒下でしばしの休憩。日陰から眺める鮮烈さ、肌をなでてゆく涼しい風。一幅の絵のような夏色を、今夏の想い出として持ち帰ろう。

水辺の情景を味わわせてくれた低地部から、ふたたび高台部へ。その道中、目に飛び込むこの情景。津軽の夏をやさしく見守る、優美な裾野を広げる岩木山。

自然の高低差を活かした庭園をひと回りし、そろそろお昼を食べることに。庭園の出入口の脇に建つのは、大正10年築の洋館。

この庭園の顔ともなっている、渋いモルタルに大屋根、赤い塔屋が印象的な洋館。内部はアップルパイがおいしい大正浪漫喫茶室となっており、10年前に訪れたときとは比べ物にならないほど大賑わい。


混雑のため洋館内部の見学は見合わせ、お目当てのお店へ。庭園横の通りを南下してすぐ、大正14年創業の『来々軒』。今年で101周年を迎える、本物の津軽の百年食堂。

ここはいわゆる町の中華屋さんで、麺にどんぶり、炒飯といろいろ目移りしてしまう。でもここは初志貫徹、狙っていたラーメンを食べることに。昨日に引き続き、ちょっとばかり欲張りしてワンタンメンを注文します。

カウンターで調理の様子を眺めながら待つことしばし、お待ちかねの丼が運ばれてきます。まずは善き色をしたスープから。

煮干しや焼干しでとったというスープは、おだやかな魚介の旨味とじんわりとした野菜の甘味が融合。ちょっとばかり濃い目のしょう油がきりりと引き締め、胃へとたどり着く前に沁みこんでしまうようなやさしい旨さ。

つづいて、自家製という麺を。つるりとしていながらしっかりと小麦を感じ、適度な縮れがおいしいスープを適量口へと運んでくれる。チャーシューは、無駄な脂っぽさのない昔ながらの味わい。ワンタンはつるりとした口当たりがうれしく、コリコリとしたメンマを時折はさめば啜る手が止まらなくなる。

朝もラーメンだったのに、そんなことも忘れて一気に完食。スープ一滴残さず平らげ、大汗掻きつつお店を後にします。

やっぱり津軽の中華そばは、じんわり素朴で滋味深い。大正時代から守られてきた味に満たされ眺める津軽富士。今年もいい夏だ。照りつける津軽の陽射しを全身に浴び、しみじみそう噛みしめるのでした。

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僕にとって、四度目の夏の弘前となった2015年。「お城が動く」を題材にしたねぷたに圧倒されたことを、いまでも鮮明に覚えている。あれからもう11年。今年の火祭りが終わったら、本丸の内側に移設されていた天守がお堀端へと曳き戻される。

感慨に浸りつつ追手門をくぐり、まずは弘前城植物園へ。藤田記念庭園で購入した共通券に含まれていたため、見学してゆくことに。

入園すると、まず出迎えるのが鬱蒼と茂るぶなの森。白神山地生態園と名付けられたこの一画には、橅だけでなく白神山地に自生する草花も。

焦がすような津軽の太陽を、ほどよく遮ってくれる豊かな森。葉擦れの音をもたらす涼やかな風に誘われ歩いてゆくと、なんとも言えぬ青さを湛えるオオシオカラトンボが。

とんぼを写そうと思える日が来るなんて、想像もつかなかった。いまでも大の虫嫌いですが、とんぼやちょうちょはきれいだと思えるように。こうして少しずつでも苦手が好きに変わってゆくのも、いろいろな旅先での出逢いというものがあったからこそ。

夏の花が咲く花ごよみの径を抜け進んでゆくと、なんとも特徴的な姿をした大きな木が。あまりのふわふわ加減に、おぉ、もっふもふだ！と独り言がもれてしまう。今調べてみたらスモークツリー、和名を煙の木というのだそう。もふもふの木で検索して一発で出てきたので、みんな同じことを思うのでしょう。

弘前城の広大な三の丸の一角に設けられた、弘前城植物園。梅や牡丹にバラといった花の種類別のほか、和洋の庭園や用途別の樹木と、テーマごとに区切られたさまざまなエリアが。

風はからっとしていても、陽射しは力強い津軽の夏。じりじりと肌を灼くような暑さのなか歩いてゆくと、木立に守られるように咲く大輪のあじさい。8月初旬で、まだこんな瑞々しい姿を見られるとは。

いつも歩くルートからは桜の木に隠れがちな辰巳櫓ですが、植物園からはお堀端に凛と立つうつくしい姿を見ることが。

旺盛な緑を浴びつつ進んでゆくと、これまでとは雰囲気を異にする一画へ。ここはかつて、弘前城の三の丸庭園があった場所。明治時代に灯籠や庭石が運び出され一旦は荒廃しましたが、現在は起伏を活かした枯山水として修復されています。

そういえば、ここに入るのは初めてだったかもしれない。津軽の短い夏の滾りを一身に受け、我こそはと力強く輝く緑たち。青もみじ越しに仰ぐこの青空が、今年の夏として胸の奥深くへと刻まれる。

津軽の夏色が凝縮された植物園を抜け、改修中の東内門をくぐり二の丸へ。すると巨大なクレーンの下には、天守の姿が。この位置にあるのも、今夏で見納め。

水の抜かれたお堀端へと近寄れば、長い修復を終えた石垣。隙間なく緻密に積まれた端正な表情に、思わず胸が熱くなる。

積みなおされた石垣の凛とした表情にこころを打たれ、いよいよ本丸へ。朱い下乗橋の奥に見えるのは、鉄骨で組まれた武骨な構台。曳戻しに備えて天守台の耐震化が施され、曳家後の天守の保存修理工事にも使われるそう。

ここでふたたび共通券を呈示し、有料エリアとなる本丸へ。内濠に沿ってつづく石垣、その奥に聳える白亜の天守。一般的なお城の情景のようにも思えますが、これはあくまで仮の姿。

見学用の通路へと向かえば、微妙な角度で鎮座する天守。いま調べてみたところ、曳家に備えるため27日から回転させる作業が進められたそう。一週間かけて25度。ということは、このときは作業を終えたばかりだったのか。

お城が動くと知ったときは、まだまだ先だと思われた曳戻し。途中さらに修復期間は延びたものの、ついにまもなくその日が来るのか。そんな勝手な感慨を胸に眺める岩木山。その優美な姿が、いつも以上に胸を打つ。

雄大に裾野を広げる津軽富士を眼にこころに灼きつけ、もう一度天守の仮の姿を間近で眺めることに。

この記事を書いている日の5日前、21日からはじまった曳戻し。曳初めで10㎝、そして翌日には113㎝動いたそう。だからもう、この姿すら過去のもの。このあと多くの人々の手により、お城はゆっくりと自分の居場所へと戻ってゆくのでしょう。

僕にとっては、もとの天守台よりこの場所のほうが長い付き合いとなった弘前城天守。次逢うときは、ここにはもういない。仮住まいの天守よ、さようなら。今度は想い出のお堀端で、また逢いましょう。

だめだ、なんだか泣きそう。百年に一度の大工事。頭では理解していたつもりでも、もう一生この姿を見ることはないのか。そう考えると切なくもあり、でももとの姿に戻る日が待ち遠しくもあり。

はじめて弘前を訪れてから14年、そして曳家から10回分の夏が過ぎ。その分重ねてきた想い出は深く、そして自分も同じように歳をとったんだ。

幾多もの石が並べられていた四の丸も、すっかり広々とした姿に。これから天守は、曳戻しを経て保存修理工事へ。再来年には素屋根が掛けられまったく見えない状態となり、それが4年ほどつづくのだそう。

予定通りいけば、もとの姿を見ることができるのは6年後。もう僕は五十代になっているのか。31歳にはじめて出逢ってから20年。51歳になった僕は、一体どんな心境で想い出の弘前城と対峙するのだろう。

幾重もの夏の想い出が詰まった弘前城に別れを告げ、そろそろホテルへと戻ることに。これまた改修工事中の亀甲門を抜ければ、お堀の向かいには長いこみせをもつ石場家住宅が。

お城の北側は、武家屋敷が並んでいたという仲町。その手前、お堀端に沿う亀甲町はかつての町人町。さきほどの石場家住宅は江戸中期、この川﨑染工場も江戸後期の建築といずれも藩政時代を知る生き証人。

じりじりとした陽射しのもとお堀の緑を浴びつつ歩いてゆくと、弘前文化センターの前には初代藩主の津軽為信公の銅像が。凛と立つその雄姿に、今年も津軽の最高の夏と再会できたことへの感謝を伝えます。

津軽のお殿様の凛々しさを眼にこころに刻み、祭りの有料観覧席も設けられる桜大通りへ。そこに建つのは、ねぷた小屋と青森銀行記念館。

はじめて弘前を訪れた14年前、この白い大きな小屋を見かけても何だろうと思うだけだった。まさかその2ヶ月後に思い立って初ねぷたを迎え、こうして毎年逢いに来るようになろうとは。

朝からぐるりと弘前を満喫し、温泉で汗を流すべく一旦ホテルへ。その前に、どうしても寄りたいお店が。もう何度もお世話になっている、ゑびすや履物店。女将さんとお話ししつつ選んだ鼻緒をすげてもらい、僕だけの津軽塗の駒下駄が完成。


今年も無事に相棒を東京へと連れて帰れることになり、ご満悦で大浴場へ。岩木桜の湯で黒石のとろりとしたお湯に揺蕩い、16時半過ぎに部屋を出発。アップルウェーブ前で無料観覧席の整理券を確保し、『創作郷土料理の店菊富士本店』へと向かいます。

ここははじめてのねぷた旅で訪れ、8年前にも再訪した想い出のお店。その2回は運よくすんなり入れましたが、その後何度も予約で満席。悔し涙を流したのでいい加減学習し、今年は事前に予約済み。

夏の弘前を半日たっぷり歩いたため、もう喉はからっから。冷たい生で復活を遂げていると、お待ちかねの2品が運ばれてきます。

まずは津軽の郷土料理として有名な貝焼き味噌から。ほたてのほっくりとした旨味と味噌のコク、それをふわりとまとめるとろとろとした卵。限りなくおだやかで、どこまでも滋味深く。津軽のやさしさが込められたひと皿に、思わず胸が熱くなる。

こちらも大好物の郷土料理、いがめんち。菊富士では焼きと揚げを選べますが、今回は揚げで。表面はさっくり香ばしく、中からとろりとあふれる野菜の甘さ。そこにいかのじんわりとした風味が広がり、本当に誰がこんな旨いものを考えたんだと古くからの生活の知恵に脱帽。

そしてなぜだか写真を撮り忘れてしまったのですが、豆腐とそばもやしのサラダも注文。

その名のとおり、蕎麦の実を発芽させたそばもやし。通常のものよりもかなり細く、生で食べれば極めて繊細でありながらシャキシャキと瑞々しく風味豊か。豆腐も豆感のある味わいで、それらをまとめる深浦産雪下にんじんの自家製ドレッシングがまた旨い。

ジョッキから早々と津軽の地酒に切り替えていたので、それに合わせてお刺身四点盛りを。たいにまぐろ、サーモンとどれも日本酒にぴったりの旨さ。そしてやっぱり、北国はたこが旨い。この瑞々しい身に込められた北海の味が、噛めば噛むほどじゅんわり舌へと沁みてゆく。

このあと祭りが控えているものの、すっかりエンジンがかかってしまい帆立とリンゴのかき揚も追加。これがもう、衝撃的な旨さ。

はじめて訪れたときに食べた帆立とリンゴのグラタンで、その組み合わせの妙は体験済み。満を持して熱々を頬張れば、そんなハードルのさらに上を超えてくる。

さくっとした衣には塩味がついており、中には凝縮感あるほたてがごろごろ。貝柱のほくほく感、ひもの食感に濃い旨味。そこに華を添えるのが、さっと高温で加熱されたりんごの絶妙な塩梅。

甘すぎない品種を使っているのでしょうか、りんごの甘味が悪目立ちすることなくものすごく自然になじんでいる。そこにふわりと酸味と香りが追いかけ、ほたてとりんごのコンビは間違いないと今日確信。

旨い品々つまみに、ぐいぐいどんどん進む酒。昨日に引き続き、飲みすぎだ。ねぷたの時間も勘案し、名残惜しくもそろそろ最高の宴を〆ることに。筋子もいいが、バッケ味噌の焼きおにぎりも捨てがたい。そんななか、悩みつつも選んだのは若生昆布おにぎり。

若生とは、まだやわらかい1年目の昆布の若芽のこと。とはいえわかめに比べれば厚みがあり、噛み切るのにもちょっとしたコツが。大口開けて頬張れば、なかから熱々甘いふっくらご飯とうれしいたらこ。噛みしめれば昆布の強烈な旨味がぶわっと広がり、それでいて嫌味がないのがすごいところ。

口の中が、あっという間に北の海だ。これはもう、〆といいながら善きつまみだな。太宰治も好んだという若生おにぎり片手に津軽の酒を傾け、まもなく始まる火祭りへの想いは一層熱を帯びてゆくのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

そんな僕の揺らぐ気持ちを知ってか知らずか、ついに姿をあらわす青森県警のパトカー。漆黒のボディーを翔る白鳥が、弘前の熱き夜を連れてくる。

そしていよいよ始まった、僕にとって今年最後の夏の夜。腹の底へと響く音色を響かせ、ゆっくりと近づいてくる津軽情っ張り大太鼓。だん、だだんだんだん。ねぷたを率いる独特なリズムに、体中の血という血が騒ぎはじめる。

だんだんと深みを増しゆく空の色、そこに浮かび上がる為信公。藩祖が開いた城下町を、今宵も灯りの洪水が闊歩する。

はやくもその世界観に引き込まれていると、ゆらゆらとやってくるやわらかな灯り。このねぷたには、昔ながらのろうそくが使われているよう。

温かみにあふれ、でもどこか儚げで。そんなろうそくの灯りが、弘前の街を幽玄の世界へと染めてゆく。

次から次へと繰り広げられる色彩の洪水に圧倒されていると、こどもたちが描いたかわいいねぷたが。

もしかしたら、このなかから未来の絵師が生まれるのかもしれない。藩政時代からつづく伝統が、こうして次代へと受け継がれてゆくのでしょう。

鬼気迫る表情に鋭い眼差し、零れんばかりの色彩がもたらす躍動感。そのなかで一点だけの空白に目をやれば、敵の薙刀をへし折る勇ましさ。和紙という平面に描かれたとは思えぬ臨場感に、言葉も忘れ見入ってしまう。

独特な世界観に心酔しつつ見送れば、袖絵には勇ましく描かれた龍と虎。まさしく表裏一体。扇ねぷたならではの鮮烈な場面転換は、何度体感してもこころを奪われる。

荒れ狂う海原、漆黒の空を走る稲光。雷神の放つ雷が、津軽の夜空を焦がしてゆく。

緻密に描かれた文様、見る者を射すくめるような鋭い眼光。光を通す和紙だからこそ、色彩と灯りの力が立体的に圧してくる。

大きな体をくるくると回し、観衆の声援を集めてゆく扇ねぷた。繊細な鏡絵に目を奪われたかと思えば、今度は見事な風神雷神が目の前に。

より深みを増した空の下、ゆっさゆっさと揺られて迫りくるねぷた。大型化により曳かれるようになったねぷたですが、ときおりこうして人々に担がれ古の姿を垣間見ることが。

時間を追うごとに、どんどんと熱気を帯びてゆく弘前の夜。先陣を切るかわいい金魚ねぷた、ヤーヤドーの声に合わせて高々と掲げられるさまざまな灯籠。めくるめく灯りの洪水を、もっともっとと心が欲する。

大きいねぷたは後から。祭りも中盤へと差し掛かり、ビルの3階にも達するほどのねぷたが目立つように。その巨体から繰り出される迫力に、歓声をあげたり息を呑んだりと休む暇もない。

迫りくる鏡絵に圧倒され、去りゆく見送り絵を静かに見つめる。その先には、遠ざかりゆく灯りの隊列。熱気と寂寞。この背中合わせこそが、弘前ねぷたの魔力なのだと僕は思う。

次から次へとやってくるねぷたにさらなる期待を寄せていると、円筒型をした樹木のねぷたが。

その側面には、今年開催されるあおもり国スポのマスコットであるアップリート君と愛するたか丸くんが。かわいいりんごのねぷたも吊るされ、凝った意匠に目を奪われる。

そしてこのねぷたの一番の特徴が、万華鏡のようになった部分。中のねぷた絵がくるくると変化し、幻想的な情景を創りだす。

扇の一面を埋め尽くす、鮮烈な色彩と繊細さ。荒ぶる武者を囲む、三頭の龍。波のように押しよせるその力が、網膜を通してこころへと刻まれる。

去りゆく背中を見てみれば、躍動感あふれる風神雷神。袖絵に描かれることの多い題材ですが、それぞれの異なる表情を見比べるのもまた面白い。

休むことなく続く、鮮烈な灯りの競演。すっかり暮れた漆黒の空を、津軽の情熱が焦がしてゆく。

それぞれの団体が思いを込め、それを絵師が形にする。異なる個性に彩られるねぷたのなかでも、いままで見たことのない雰囲気をもつものが。

独特な世界観をまとう、風神雷神。灯籠から組ねぷた、さらに扇形へ。そして絵についても、題材や画法が変化してきたという弘前のねぷた。こうしてまたあらたな風が吹き、さらに進化してゆくのでしょう。

ねぷたもさることながら、お囃子も団体によって違いが。テンポの速い勇ましいものから、しみじみとしたものまで。でもそこに共通するのは、力強くありながらそこはかとなく漂う切なさ。津軽の短い夏を歓び、そして見送る。この地の自然に育まれた情緒が、弘前ねぷたの独特な世界観を造り上げるのだろう。

さらに熱さを増してゆく、津軽の火祭り。次から次へとやってくるねぷたの数々に、次はどんなのが来るのだろうと観客たちは期待の視線を向ける。

ヘルメットを被ったたか丸くん。その手綱の先には、弘前城の天守。「お城が動く」という期待に包まれた、10年前のねぷた。そして迎えた、2026年。今度は「曳戻し」への想いが、弘前の夜にあふれ出す。

あっという間の十年だったな。そんな自分的感慨に耽っていると、視界を埋め尽くさんばかりの金色の世界。

巨体を回しながら、ゆっくりと迫ってくるねぷた。見上げれば、首が痛くなるほどの高さ。眼前に押し寄せてくるこの迫力は、こうして祭り本番で対峙してこそ実感できるもの。

やってきたのは、りんごの名産地鬼沢のねぷた。地元の小学生が描いたというねぷたには、黒々と聳える岩木山と真っ赤なりんご。そこに込められた地元愛に、つられて胸が熱くなる。

その名の通り、鬼伝説が残る鬼沢の地。かつて干ばつに苦しむ村を助けるため鬼が一夜にして堰を造り、その後姿を消してしまったそう。

その鬼は人々に神様として祀られ、この地にはいまでも信仰を集める鬼神社が。ちなみにこの神社に使われる「鬼」は、頭に「ノ」がない字。角がない、つまりはやさしい鬼という意味が込められているそう。

それぞれのねぷたに込められた想いがあふれる、灯りの波。来ては去りゆく姿を追っていると、牛若丸と鞍馬天狗を題材にした勇壮な組ねぷたが。

またもや姿をあらわした、工事現場姿のたか丸くん。その中央には、見事に再現された天守。みんなこの日を心待ちにしてきたのだろう。幾多ものねぷたに描かれた「RETURN」のロゴに、そんな人々の想いが込められている。

岩木山の裏を埋め尽くす、一面に描かれた満開の桜。お城にお山に桜。凝縮された郷土の誇りが胸を打つ。

郷土愛にあふれた組ねぷたの後からは、迫力ある巨大なねぷた。その頂に乗るのは、運行を指示する人。信号や電線、進行方向に気を配りながら、観客の声援にも応えます。

運行責任者を筆頭に、灯籠を持つ人や曳き手、太鼓に笛鉦と多くの手に支えられ運行されるねぷた。携わる人々の想いが原動力となり、この荘厳な隊列を前へと進めてゆく。

幼子を連れ、雪道を逃げてゆく常盤御前。津軽の熱い夜に浮かび上がる、しんしんと雪降る情景。去りゆく幻想的な世界観が、見る者のこころを奪ってゆく。

モノクロームに染まる雪景色が去ったかと思えば、今度は青空に架かる大きな虹。夜闇をキャンバスに繰り広げられる個性の応酬に、あっという間に時間は過ぎてゆく。

深みを増してゆく夜の色、それに伴いさらに熱を帯びる祭りの活気。漆黒を染めあげる灯りの波を一度浴びてしまうと、もう後戻りなどできやしない。

鮮烈な色彩と勇壮さにあふれる武者絵が迫ってきたかと思えば、その背面には大黒天に弁財天、恵比寿様と満月を舞う二羽の鶴。荘厳さにあふれるうつくしさに、平穏な日々が続くようにと願わずにはいられない。

ひとつの隊列に前ねぷたと本ねぷた、それが今年は68団体も。全部で一体何台のねぷたが運行されているのだろう。

限られた人数の絵師たちで、これらをすべて描いてゆく。その作業の大変さは想像できるものではありませんが、筆の早い人では一週間で2～3枚ものペースで描き上げていくそう。

扇ねぷたの平面に込められた圧倒的な迫力もさることながら、躍動感あふれる組ねぷたの勇壮さにもまた目を奪われる。ひとつの祭りで両方楽しめる。それが弘前ねぷたのもつ大きな魅力。

ひときわ大きな声援が聞こえたと思えば、やってきたのはこの商店街のある土手町ねぷた。坂田公時の土蜘蛛退治が、荒々しい姿をもって描かれています。

妖艶な雪女の見送り絵、その左右には眼光鋭い二頭の虎。津軽の夏夜を焦がす妖しいうつくしさが、涼しい夜風をともないふっと胸へと吹き込んでくる。

つづいてやってきたのは、これまた独特なうつくしさに彩られたねぷた。はるか昔、津軽の地に暮らしていたという山の民アソベ族と海の民ツボケ族が描かれています。

その背面には、鹿の暮らす深い森が。いくつもの遺跡が眠る津軽。太古の昔から、この地は山や海の恵みにあふれた豊かな地だったのでしょう。

鏡絵に描かれた、壇ノ浦の戦いの悲劇。悲壮感あふれるその表情に、去年はじめて訪れた関門海峡の記憶が蘇る。

袖絵には、平家物語の冒頭が。学校で習ったときは何とも思わなかった一節も、その地を旅してみると一気に色味を帯びてくる。

鋭い眼光でにらみ合う武者、躍動感あふれる昂る騎馬。今年は午年だからか、鏡絵には勇壮な馬が多く見受けられる。

巨体をくるりと回し現れたのは、なんとも幽玄な世界観。弘前の夜を焦がすうつくしさが、網膜を通して胸の奥へと押し寄せる。

もみじを散らせ、荒ぶる青鬼。目の覚めるような鮮烈さが、見る者のこころを惹きつける。

袖絵には、一面に描かれた艶やかなもみじ。津軽の短い夏が去れば、こんな燃えるような紅葉がこの地を彩るのだろう。

猛る馬に跨る、四代藩主の津軽信政公。扇ねぷたの上部が折りたたまれればあらたな表情が姿をあらわし、頂にはねぷたのリズムを刻む太鼓も。

このねぷたを運行する茂森町は、信政公とゆかりが深い町。造り酒屋や茶屋、芝居小屋などが置かれ、城下有数の商家街として栄えたそう。

3時間以上にもわたり繰り広げられた、津軽の熱い夜。でもついに来てしまった、最後の1台。射すくめるような眼力をもつ勇壮な武者絵が、僕の夏の終わりを告げる。

夜闇に浮かぶ、本日終了の文字。何度経験しても、この瞬間は胸に来る。津軽の人々が短い夏を惜しむのと同じく、僕も今夏の残り火をもう少しだけ追いかけたい。

去りゆくねぷたに導かれ、後を追う多くの観衆。合同運行の終点を過ぎれば、ねぷたたちは三方に別れそれぞれの町へと帰ってゆく。

本当に、今年も善き夏だった。八重山での夏は、知らない自分が解放される夏。そして津軽の夏は、内なる熱さに対峙する夏。このふたつが揃ってこそ、僕の夏は完成する。

熱く濃密な時間だったからこそ襲い来る、どうしても避けることのできないこの寂寞。でも、それがいい。この想いが、来夏へと向かう原動力を生んでくれるのだから。

はじめて出逢ってから、もう14年。重ねてきた逢瀬が、また次があることを約束してくれる。また来年、必ずこの夏に帰ってこよう。涼やかな夜風に揺れる金魚ねぷたに、祭りの後の温かな感傷を重ねるのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

2026.8　青森/岩手

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●1日目（東京⇒八戸⇒上北町）
　①/②
●2日目（上北町滞在）
●3日目（上北町⇒青森⇒弘前）
　①/②/③
●4日目（弘前滞在）
　①/②/③
●5日目（弘前⇒盛岡⇒東京）
　①/②

とろりとした岩木桜の湯で最後の一浴を愉しみ、チェックアウトすることに。お城からのびる桜大通りには、昨夜の滾りの余韻を漂わせるねぷた小屋。並ぶ勇壮なねぷたたちに、来夏の再会を固く固く誓います。

その奥には、夏空に映える青森銀行記念館。年代や様式の異なる古き良き建物が、いまなお残る城下町。表情豊かな弘前の街、訪れるごとに好きになる。

昨晩の祭りの熱気を反芻しつつ歩く、土手町通り。14年前に初めて弘前を訪れて以来、何度ここを歩いたことか。この道に蓄積された想い出が、来年へとつながる希望となる。

あのとき、津軽藩ねぷた村に立ち寄っていなければ。そう思うと、縁やタイミングって本当に不思議なものだ。ゆらゆらと揺れる金魚ねぷたが、きっと僕をこの街へと誘ってくれたに違いない。

祭りの後と、終わりの始まりを迎えた僕の夏。そんなちょっとばかりの感傷とともに、空気感を噛みしめつつ歩く街。信号待ちの交差点でふと目をやれば、曳かれるときを静かに待つねぷたと山の字型の岩木山。


時刻は9時過ぎ。朝ごはんを食べるため、昨日に引き続き『虹のマート』にお邪魔することに。

今日も多くの買い物客で賑わう店内を、お目当てのお店にむけて一目散。そのお店というのが、地元弘前のアキモト製麺直営の『めんの店アキモト』。市場内は撮影禁止のためお伝えできないのが残念ですが、小さなカウンターのお店は渋くてものすごくいい雰囲気。

注文したのは、弘前へと来たらやっぱり食べたい津軽そば。今回は、そば粉九割の津軽幻のそばにミニ天と生卵をトッピング。手際よく作られてゆく様子を眺めていると、鼻をくすぐる善き香りとともに魅惑の一杯があっという間に完成。

まずは澄んだ色をしたおつゆから。漂う香りの通り、ぶわっと駆け抜けるだしの旨味と深み。昆布や煮干しを使ったおつゆは、甘ったるさのない津軽らしい潔い味。しょう油は思ったよりも控えめで、その分だしのやさしい風合いがより感じられる。

つづいて、津軽といえばの特徴的な麺を。そばがきにしてひと晩寝かせ、製麺してさらにひと晩。3日目にようやく茹でられ、袋詰めされて食卓に並ぶまでさらに寝る。そんな時間をかけて作られた津軽のそばは、他とは一線を画すもの。

箸先からも伝わる繊細さに期待しつつ口へと運べば、咀嚼する前に口内でほろりとほぐれてしまう。この独特なやわらかさこそが津軽のそばの最大の魅力で、この食感を一度知ってしまうともう忘れられない。

ほろりとほどけた麺からは、ふわっとほんのり香るそばの風味。どこまでも控えめで、どこまでもおとなしく。それは決して物足りないという意味ではなく、この地でしか体験できぬやさしさに満ちた唯一無二の味。

おだやかな麺とおつゆを数口愉しむころには、天ぷらはほどよくばらけ天かす状態に。それがやさしいおつゆにコクをもたらし、あらたな表情に変化。そこへ卵を割り麺をからめて啜れば、思わずうっとりと目を閉じてしまいたくなるような至福の味わいに。

旨いよ、本当に旨い。じんわりとした滋味をしみじみと噛みしめているつもりが、結局あっという間に丼は空っぽに。

これはまた、困った状況になってしまったな。駅のこぎんも好きだし、ここのおそばもまた違った旨さに満ち溢れている。またあらたに出逢えた弘前の味。増えてゆく選択肢に、うれしい悩みに頭を抱える未来が見える。

今年も津軽の熱さで迎えてくれた弘前。名残惜しくも、愛するこの街に別れを告げることに。虹のマートの向かいの弘前バスターミナルから、『弘南バス』のヨーデル号に乗り込みます。

市街地を抜け、東北道へと入り快走をはじめるバス。車窓には実りの気配を湛える豊かな田んぼ、それをやさしく見守る岩木山。遠くなりゆくお山の姿に、愛する津軽の地から離れるという実感が否応なしに湧いてくる。

バスは青森を抜け秋田へ。ぐっと近くなる山並みと車窓を染める田園の緑が、みちのくの夏の眩しさを胸の奥へと届けてくれる。

夏の青空と蒼い山並みのコントラストを愉しんでいると、ついにバスは岩手入り。日本の背骨を下ってゆくと、姿をあらわす岩手山。

見る角度により、姿かたちを変える岩手山。さきほどは南部片富士の異名どおりの力強い山容でしたが、ここからは左右に大きく裾野を広げる優美な姿が。

南部から旅ははじまり、津軽からまた南部へ。これでひと回りしたんだな。津軽と南部の象徴ともいえる雄大な山のバトンタッチに、旅は最終局面を迎えたことを実感するのでした。

南部と津軽、夏めぐり。～呼べば幸来るヤーヤドー～

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