舞い踊る龍にごあいさつを終え、すぐにリムジンバス乗り場へ。するともう結構な列ができていましたが、無事なんとか並びの席を確保。ちなみに補助席まで使用しますが、それでも満席の場合は次便まで待つことに。この日も乗り切れない人が出ていたため、確実に乗りたい場合は急いで並んだ方がいいかもしれません。

満員の乗客を乗せた『長崎県営バス』は長崎空港を出発し、空港となった島の名を冠した箕島大橋へ。足元に広がるのは、どこまでも穏やかな大村湾。歩道も併設され、ランニングを愉しむ地元の人の姿も。

それにしても、上空から眺めたとおり本当に長崎は山深い。大村から高速道路に乗ったかと思えば、ときおり遠くにちらりと海がのぞく以外はずっと山の中。

もうそろそろ着くころなんだが。時計を眺めつつ訝しんでいると、最後のトンネルを抜けたと思えばいきなり市街地へと放り出される。あまりに想定外な長崎との再会に、思わずすげぇやとつぶやいてしまう。

リムジンバスに揺られること40分足らず、新地中華街バス停で下車。そこでもうひとつ驚くことが。電停やバス停の並ぶ交通量の多い道路ですが、左右を見ても信号がない。そして横断歩道に立つと、びっくりするほど車が停まってくれる。


長崎の街に流れる空気感に新鮮さを覚えつつ川沿いを進んでゆくと、電停の名の由来となった新地中華街が。その北門前の新地橋からは、斜面の中腹に建つ今宵の宿が。

新地中華街バス停から歩くこと5分足らず、これから2泊お世話になる『長崎ホテルマリンワールド』に到着。これがまた坂のまちらしい造りで、銅座の繁華街に面した入口の建物にあるのはエレベーターのみ。ここでフロントのある4階へと向かい、そこからホテル本体のエレベーターへと乗り継ぎます。

今回は、HISのプランでツインを予約。ですがうれしいことに、ちょっと広めのトリプルの部屋が用意されていました。三角形の出窓スペースには、畳の小上がりに小さなテーブル。これが夜のちょい飲みに結構便利。

今夜は予定を組んでいるため、荷物をおろして少々早めの夕食へ。お目当てのお店目指して歩いてゆけば、なんとも味わい深い一画が。カステラといえばの福砂屋長崎本店、その先には繁華街を見守りつづけてきた石造りの丸山町交番。

そのまま道なりに進んでゆくと、ぎっしりとお店の連なる思案橋へ。さきほど通った丸山町は、かつて遊郭のあった場所。そこへ行こか戻ろかと思案したことから、その名が付いたそう。現在では長崎随一の繁華街となっています。


この界隈の賑わいは明晩に感じることとし、路面電車の走る通りを渡り浜町へ。このあたりも居酒屋がいくつも目に入り、思わず吸い込まれそうになってしまう。そんな誘惑に打ち勝ちやってきたのは、江戸時代創業の『吉宗』。ちなみに「よしむね」と読みたくなりますが、「よっそう」が正解。

玄関で人数を告げて靴を脱ぐと、拍子木を鳴らす番頭さん。その大きな音にも驚きますが、拍子木だと思ったのは下足札。その分厚い木札を手渡され2階へと上れば、歴史を感じさせる重厚な空間が。

昭和2年に建てられ、平成に大改修されたというこの建物。大広間には、その当時に造られ実際に屋根に据えられたという巨大な鬼瓦が。その隣には、不思議な表情をしたくじらの置物。帰宅後調べてみると、長崎くんちで奉納される鯨の潮吹きという山車を模したもののよう。

東京から1,000㎞近くの旅の疲れをいやすべく、まずは冷たい瓶ビールで乾杯。のどへと沁みわたる心地よい苦味と刺激、それを一層深いものとしてくれるこの情緒。はぁ、長崎。はやくも善きだな。

久々の瓶の旨さを確かめつつ待つことしばし、注文した品が運ばれてきます。看板メニューである茶碗むしに、蒸寿しがセットとなった御一人前。このシンプルな名前からも、お店の自信が窺える。

まずは茶碗というよりも小丼ぶりサイズの茶碗むしから。れんげを入れた刹那、ふるりと崩れるほどの繊細さ。ふんだんにあふれ出しただしとともにちゅるりと吸い込めば、口いっぱいに広がる幸せの概念。

まず驚くのが、その食感。茶碗むしとして固まるギリギリ、極限を攻めたかのような心地よいゆるさ。だからこそ味わえるくちどけの良さに、またひと口もうひと口と後を追ってしまう。

だしは至って深みがあり、それでいてずっと飲んでいたいと思わせてくれる絶妙な塩梅。風味と食感のよい色かまぼこをはじめ、穴子にしいたけ海老鶏銀杏その他もろもろ具沢山。ひと口ごとに新たな悦びがあり、嘘偽りなく匙が止まらなくなる。

つづいて、同じく長年親しまれてきたという蒸寿しを。ちょっと甘めの桜でんぶや錦糸卵、香ばしさと魚の旨味を添える穴子のそぼろ。それを支えるすし飯は、蒸されることによりもっちりふんわりやさしい味わいに。

江戸時代からの味に心酔しつつ、あわせて頼んだ唐揚げを。これがまた、旨いのなんの。しっかりと下味の付けられた大ぶりの唐揚げは、外はかりっかり中ジューシー。噛むと肉汁が飛び出すほどで、あっという間にビールが空っぽになってしまう。

ちょっとこれは、期待をはるかに超えるおいしさだった。さすがは元祖を名乗るだけのことはある。もともとゆるゆるの茶碗蒸しが好きな僕。そのなかでも最上級の滋味あふれるおだやかな味わいに、もうこれだけでも長崎まで来た甲斐があったと思えるほど。

大満足の夕餉を終え、次なる目的地への集合場所を目指しつつのんびり街歩き。西日に染まる中島川に沿って歩いてゆけば、江戸時代に唯一ヨーロッパとの貿易が行われていた出島が。

そのすぐ北側の大波止交差点には、ビルの間に佇む文明堂総本店。漆黒の渋い建物と路面電車の共演は、往時の街の面影を現代へと伝える生き証人。


夕刻の街並みを歩き、文明堂総本店に隣接するホテルベルビュー長崎出島へ。ここから稲佐山の麓へと向かう無料循環バスに乗車。このバスは長崎ロープウェイの利用者向けに運行されており、『稲佐山公園のHP』で当日の12時から予約受付開始。この日は木曜日でしたが、早々に満席になっていたため早めの予約がよさそうです。

市内のホテルをぐるりと結んでゆく無料バス。時刻表上では所要時間25分でしたが、10分ほど遅れて麓の淵神社駅に到着。すでにちょっとばかりの行列が。急いで乗車券を購入して並び、20分ほどで順番が。

満員御礼のなか待つことしばし、ベルとともに上昇を始めるゴンドラ。するとはやくも車窓からは煌めきが零れだし、そのうつくしさに自ずと期待は高まってゆく。

眼下に広がりゆく夜景にこころを弾ませること約5分、稲佐岳駅に到着。イルミネーションがまばゆい通路を進んでゆけば、駐車場からでも望める夜景。でもそれだけではもったいない。その圧倒的なうつくしさは、円筒の展望台に登ってこそ。

南北に長い長崎の街。視座を変えるごとに、うつろってゆくそのうつくしさ。強い光を放つ駅に港、それを囲むように広がる灯りの粒。その繊細かつ緻密なきらめきに、思わずため息がこぼれてしまう。

さらに南へと視線を移せば、灯りのなかに横たわる長崎港。手前には造船場のものづくりの光、対岸には人々のくらしのきらめき。漆黒の海を囲む山全体が瞬く様は、生命が宿っているようにすら思えてしまう。

新世界三大夜景とは、決して誇張ではなかった。写真や映像で見たものとは比べ物にならないほどの質量を持った夜景のうつくしさに圧倒され、感動しきりで稲佐岳駅へ。するとそこには長蛇の列。ロープウェイとバスを乗り継ぎ、市街地に戻ったのは22時過ぎ。

それでも並んだ甲斐があったな。行列嫌いな僕でも、珍しくそう思わせてくれる長崎の夜景。こうして記事にしてみても、肉眼の億分の一すら伝えられない。そんな圧倒的質量の余韻に浸りつつ、ホテルへと帰ります。

いま歩いている出島通りは、かつては海だった場所。左手に出島の塀を見つつ歩いてゆくと、向かいから駅方面へと向かう路面電車が。片側一車線の道路を、道幅いっぱいにごとごとごとごと。車にも負けず交通の主役であるという矜持を感じ、鉄道好きとしてはうれしくなる。

江戸からつづくやさしい味に、こぼれんばかりの圧倒的な夜景。到着後まだ数時間だというのに、なんと濃い時間を過ごしたのだろう。

そんな夜のお供には、波佐見町は今里酒造の醸す六十餘洲純米酒。甘酸っぱさの後に日本酒らしさが「かんっ！」と抜けてゆく、個性豊かな旨い酒。

26年ぶりの再訪となった長崎。とはいえ、今日訪れたところはすべて初めて。歓迎されるかのように浴びた新鮮な感動に、はやくもこの旅を決行して正解だったと静かなる悦びを噛みしめるのでした。

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その横には、ぽっかりと口を開ける防空壕跡。原爆投下時空襲警報は解除中だったそうですが、このなかに避難していたとして一体どれほどの方が助かったというのだろう。

小高い丘へとのぼってゆくと、水を噴き上げる平和の泉が。その前には、ある少女の手記が刻まれた石碑。水を、水をと苦しみながら亡くなっていった数え切れぬほどの人々。その光景が浮かぶような内容に、当然のことながら絶句する。

右手は原爆を示し、左手は平和を・・・。犠牲者の追悼と世界平和の祈りが託された、平和祈念像。このブロンズ像を制作したのは、長崎出身の北村西望氏。

井の頭公園にアトリエがあったことから、そこに展示された原型は小さなころから何度か見てきた。だがしかし、こうしてこの地で対峙するからこその意義がある。被爆後十年、除幕式の写真を見ると植樹されたか細い木が背後に数本写るのみ。それがいま、こんなにも豊かな森へと育っている。

あと3か月ほどで、原爆投下から81年。当初は70年間は草木も生えないだろうといわれた爆心地も、こうして人々の憩う緑豊かな公園となっている。

その生命力や人々の復興力にも驚かされるし、なにより80年以上にもわたり木々が人が、そして街が育つ環境、つまりは平和が保たれたという事実こそが尊いのだと思い知らされる。

原爆落下中心地には、被爆当時の姿をいまへと伝える遺構も。お茶碗に屋根瓦、やっとこなど生活の跡がタイムカプセルのように残された地層。いまなお感じられる人々の営みの生々しさが、本当に一瞬にして人を街を消し去ったのだと物語る。

爆心地を流れる川の護岸には、原爆の熱線を浴びた被爆当時の石が。そしてこの川は、水も流れることのできないほどの遺体で埋め尽くされていたそう。亡くなった方の苦しさ、そしてその惨状を目の当たりにした人々の決して癒えることのない傷も、戦争を知らない僕には想像することすらできやしない。

僕の子供のころはまだ戦争を経験した世代が健在で、本や映像などでも目にする機会はそれなりにあった。二度にわたる原爆の日や終戦の日には黙祷のチャイムも流れたし、テレビも必ずそのことに触れていた。でも最近、急速にその色味が消えつつあるような気がしてならない。

僕は自分の教わってきたことがすべて正しいとも思っていないし、さまざまな人が集まって生きている以上いろいろな考えがあるのも自然なことだと思っている。だから僕自身がどう思うかをここで書くつもりもないし、書けるほどの資格もない。だがしかし、それを自分で判断できるようにするための材料に触れる機会を減らしてしまうは、やはり違うのではないかと僕は思う。

そんなことを書いていたって、結局は僕も平和な暮らしをしている現代人。だからこそ、こうして戦禍に触れる機会を設けるべきなのだろう。そしてようやく、日常というもの脆さと尊さに気付けるのだから。


あらためて当たり前というものの大切さを噛みしめつつ、原爆資料館電停から1系統の崇福寺行きに乗車。15分ほど揺られ出島電停で降りれば、本日最後の目的地である出島はもう目の前。

いまから390年前、寛永13年に埋め立てにより築造された出島。当初はポルトガル、その後はオランダと、江戸時代において日本で唯一西欧との貿易の窓が開かれた場所。

かつては海上に飛び出した扇形の人工島でしたが、周囲の埋め立てにより陸地に溶け込む形となった出島。ですが平成8年から3期に分けて江戸期の建物が復元され、島内は往時の様子を伝える姿に。

当時は輸出入品を改めていたという、いわば税関の役割を担っていた水門から島内へ。両側に並ぶ建物はそれぞれ内部見学可ですが、ちょっとばかり時間が足りない。断腸の思いで、駆け足で見学することに。

表門の正面に建てられていたという、乙名詰所。ここには乙名とよばれる出島の管理者が詰め、出入りする人々を監視していたそう。一見和風の建築ですが、ふすまにはこの地らしいエキゾチックな文様が。

さらに進んでゆくと、2棟並ぶ瀟洒な洋館が。手前の旧長崎内外クラブと奥の旧出島神学校、ともに明治期にこの地に建てられたものだそう。鎖国から開国後まで、和洋の文化の交流地として栄えてきた歴史が窺えます。

よくよく考えてみれば、四海樓と路面電車で座った以外はずっと立ちっぱなし歩きっぱなし。ちょっとよくばりな行程だったかな。時間も体力もリミットに近づいたため、後ろ髪をひかれつつも出島を後にすることに。

これはまた、再訪のよき口実ができてしまった。長崎でもういくつめだろうか。またまた次へとつながる宿題をお土産に、そろそろ今宵の宴の舞台へと移動することに。

中島川沿いに歩いてゆくと、見るからに古そうなトラス橋。華奢な体でいまなお車を通しつづける姿に、これは只者ではないと直感。蝙蝠型をした銘板には、明治四十三年架の文字。この出島橋は、現役の鉄製道路橋としては日本最古なのだそう。

26年前はバスツアーだったからか、本当にさらっと見て回っただけだったんだな。距離感や規模間は知っているつもりだった長崎の街。でもこうして巡ってみれば、時間が足りないとうれしい悲鳴。

普段あまり観光は詰め込むタイプではないけれど、今日は本当に充実した一日だった。なかなか来ることのできなかった長崎、ちょっと欲張ってみて正解だった。四半世紀を越えての再訪に満たされ、西日に染まるうつくしい街の姿に目を細めるのでした。

歩数計を見たら、見事25,000歩オーバー。そりゃさすがに疲れるよね。そんなこんなで、まずは冷たい黒ラベルで乾杯。最初はビールに合うおつまみをと、この2品からはじめることに。

ふるりとやさしい玉子に、だし感とぴりりとした辛味がふくよかさを演出する明太子玉子焼。やっぱり九州の明太の旨味は違うなと、おもわず金星のスピードが上がってしまう。

もう一杯ビールで行こうか。そうおかわりを注文し、つづいて揚げたての雲仙ハムカツを。これがもう、驚きの旨さ。下調べしていたときに、どこのお店でも推していた雲仙ハム。ひと口噛めば、深みのある肉々しさが押し寄せてくる。

ハムといいつつ、ボロニアソーセージに分類される雲仙ハム。見た目通り、なかにはあらびきの赤身と白身がぎっちり凝縮。そこから溢れくる豊潤な旨味はハムカツの域を超越し、逸品として完成されたメンチカツのようにすら感じられるほど。

雲仙ハムの破壊力に圧倒されていると、長崎へと来たら絶対に食べたいと思っていた名物ハトシが到着。

明治時代に清から伝わり、卓袱料理として親しまれてきたハトシ。蝦トーストを意味する中国語が名の由来となっており、アジアの国々でも似たような料理が多く食されているそう。

その名のとおり、えびのすり身をパンで包み揚げたもの。待望の出逢いに胸を躍らせつつ、熱々をひと口。その刹那、期待をはるかに超えてくる旨さに溺れてしまう。

薄い食パンで挟んだり巻いたりするお店が多いようですが、こちらではやわらかめのフランスパンを使用。そのため、軽やかな油感と豊かな香ばしさが印象的。

そしてなにより、すり身が旨い。えびの良い部分はしっかりと凝縮しながら、ありがちな臭みはなし。長崎へ来たことを実感させてくれる、ちょっとばかり甘めの味付けがまた絶妙。

そのままで、レモンをきゅっと絞って。さらにスイートチリソースと、味の三段活用であっという間にひと皿空っぽに。

想像以上のハトシの旨さに感動し、急いでビールを飲み干し地酒に切り替え。フルーティーさで迎えられ、その後日本酒のきりりとした表情が「かんっ！」と突いてくる。これが長崎の酒の特徴なんだな。そんなことを噛みしめつつ呑み進めていると、お待ちかねの刺身いろいろ盛が運ばれてきます。

もっちり旨い鯛やいか、旨味の詰まったたこに甘えび、アオヤギ。酢味噌で食べるきびなごも新鮮で、まぐろは舌の温度で溶けゆく至福の中とろ。脂と筋肉質のバランスがよい、長崎でヒラスとよばれる名物ヒラマサ。いわしや鯵ももちろん新鮮で、はじめての長崎の刺身にひと口ごとに圧倒されっぱなし。

そして驚いたのが、九州といえばの甘いしょうゆ。正直なことを言いましょう。13年前に九州を旅した際にチャレンジしつつも、そのときには良さがわからなかった甘醤油。でもやっぱり、郷に入っては郷に従え。卓上に置いてあった地元長崎のチョーコー醬油、超特選甘露さしみを使ってみることに。

これがもう、旨さぴちぴちの刺身と相性ばっちり。白身やたこいかは繊細な旨味をより盛り上げ、とろや青魚はその脂感を包み込み。えっ、待ってなにこれ!?この新鮮な味覚の体験は、こうして長崎まで来たからこそ出逢えたもの。

長崎ではくじらがよく食べられており、こちらのお店ではしゃぶしゃぶやさまざまな部位の盛り合わせが人気のよう。ですがお腹のスペースを勘案し、悩んだ末に赤身くじらのユッケを頼むことに。

見るからに、瑞々しい赤みをまとったくじらの身。薬味と黄味を絡ませ頬張れば、これまでのくじらでは経験したことのない旨さがこころを鷲掴みに。

その見た目のとおり、しっかりと凝縮された赤身の旨味。ですがクセや臭みは全くなく、するりとほどけてゆくくちどけのよさ。これまでどれだけおいしいといっても、どうしてもにわかに感じられた海に生きる哺乳類感。それがどこを探しても見当たらないのに、抜群に濃ゆい味わいだけが広がってゆく。

大人になって、はじめての長崎。こんなに豊かに酒が呑めるなんて。昨日降り立ってから、何を口にしても好みに合う。これはもっとはやくに、再訪するべきだったな。そんな大満足な宴の最後を飾るのは、すっかりこころを射抜かれてしまった雲仙ハム。こんがりと串やきにされれば、カツとはまた違った味わいに。

いやぁ、最高だった。長崎の味に酒にとすっかり酔わされ、上機嫌で歩く帰り道。思案橋の賑わいを近くに感じつつ、銅座から船大工へ。これはまた、再訪せねばならぬ街ができてしまった。すっかり長崎の魅力に心酔し、街の輝きも一層煌めいて眼に映る。

ホテルへと戻り、大浴場のひのき風呂で今日一日の疲れを解きほぐす。あとはもう、更けゆく長崎の夜に溶けゆくばかり。

そんな時間のお供には、波佐見町は今里酒造の六十餘洲純米酒山田錦。甘酸っぱさからの日本酒らしさが立ち昇る酒、それに合わせる長崎といえばのカステラ。甘さ控えめ、しっとりとした生地に込められたチョコのほろ苦さ。甘いもので酒が呑めてこそ、吞兵衛冥利に尽きると最近思えるようになってきた。

飲める歳になって、はじめて味わう長崎の幸。刺身もハムも名物料理も、そして甘いしょうゆの魅力にすら出逢えてしまった。

これだから、旅することをやめられない。現地で食や文化、空気感を実体験してこそ初めて知ることのできる、土地の魅力。そんな深みのある豊かさに触れ、この2日間であっという間にこの街の虜になってしまうのでした。

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那須街道をたどるバスに揺られること15分足らず、チーズガーデン前で下車。そのまま進行方向へと歩き出せば、大きく枝を広げて咲く桜。その可憐な花越しには、独特な山容をもつ那須岳の主峰、茶臼岳が。


眼前に茶臼岳の威容をとらえつつ歩くこと約5分、この旅の目的地である『那須温泉グランピングNenn（ネン）』に到着。人生二度目のグランピング。これから2泊、いったいどんな時間が待ってくれているのだろう。

敷地内へと入ると、ずらりとならぶ白いドームテント。その隣には1室に1台ずつ、ワーゲンバスを改造したヴィンテージバスが。あ、これ、映えるやつ。インスタもやってないおじさんひとり、大丈夫かなぁ。

いや、これまで何度ひとり旅を重ねてきたんだよ。堂々としていればいいんだよ、堂々と。四十半ばで手を出した未知なる領域にちょっとばかり気圧されながらもフロントへ。そこで丁寧な説明を聞きつつチェックインを終え、いざこれから2泊過ごす僕の城へ。

今回予約したのは、直径7mのラージテント。ひと回り小さい6mテントでもいいかなと思いましたが、5周年の特別プランで1泊あたり2千円も違わなかったのでちょっとばかり贅沢しちゃうことに。

生まれてはじめて足を踏み入れる、ドームテント。大きな窓からは春の陽光が存分に注ぎ込み、そのそばに置かれたハンモックにはやくも僕の幸せな時間が確約される。冷蔵庫やエアコンも設置され、寒い時期にはうれしい床暖房も。

非日常感あふれるテントにはやくもこころを射抜かれ、ひとりしずかにはしゃぎつつ荷物をおろし隣のスパ棟へ。中へと入れば、まず出迎えるのがおしゃれなラウンジ。こんなの、いい歳したおじさんでもテンション上がっちゃうよ。


これまでの人生であまりかかわってこなかった世界観に圧倒されつつ、旅の汗を流すべく大浴場へ。ここには敷地内から湧くという源泉が引かれており、ふわりと漂う独特な湯の香が。

肩まで浸かれば、肌をやわらかく包む弱アルカリ性のナトリウム塩化物泉・硫酸塩温泉。ちょっとばかりとろみを感じるやさしい湯に四肢を投げ出し、じんわりのんびり湯の温もりに染められます。

身体もこころもすっかり火照ったところで、フロントに併設の売店でビールを購入。自室のデッキに置かれたハンギングチェアに身を委ねれば、ときおり過ぎゆく高原の風。冷たい金星片手にメニューブックを眺め、今宵の調理の予習。もうこの時点で、死ぬほど愉しいんだが。


人生二度目の非日常感にすっかり日々のあれこれから解き放たれていると、あっという間にもう夕刻に。まずはフロント棟へと向かい、ずらりと置かれた野菜やきのこから好みのものをいくつかピックアップ。チェックイン後に持ってきてくれた食材と合わせ、いざ調理開始。

ハンギングチェアで妄想していた手順に沿って、赤ワイン片手に切って焼いて。アウトドアって、これまで本当に縁がなかったな。バーベキューを何度かと、会社の仲間で行ったコテージ泊くらい。じゅうじゅう焼ける音が、自分のなかのこれまで気づけなかった領域を目覚めさせてゆく。

日中はほんのり汗をかくほどだったのに、日が暮れると風が吹き出しちょっとばかり肌寒く。そんなときに活躍するのが、このワーゲンバス。向かい合わせのベンチシートの中央には、なんともうれしいこたつが。もう本当に、至れり尽くせりだな。

ウキウキでコップのワインを進めていると、まずは鶏もものグリルが完成。もともとおいしい桜姫、味付けは塩とコショーでもう充分。ふっくらジューシーな焼きあがりに、本場アメリカ製というこのバーベキューグリルが欲しくなってしまう。

つづいて出来上がったのは、この2品。なすは皮が焦げるまでしっかりと焼き、じゅんわりジューシーな焼きなすに。塩コショーオリーブオイルでシンプルに、そしてキットに入っていたジャパニーズソースとも好相性。

アスパラと舞茸、大ぶりな肉厚のしいたけは塩コショーオリーブオイルを振ってからホイル焼きに。封じ込められたきのこの豊かな香りと旨味、アスパラの瑞々しくもとろりとした魅惑の食感。うん、適当に自作したがこれは呑めと言っている。

鶏と野菜の旨さですっかり上機嫌になり、つづいて焼いたのは那須郡司産の牛ロース。しっかりとした赤身の旨味、乳臭くはないがミルクを感じさせる香りと甘味のおいしい白身。

皿ににじみ出す肉汁に合わせるのは、ホイルに包んでじっくり焼いたじゃがいも。牛の旨さを絡めたほっくりしっとりの味わいに、思わず旨っ！とひとり声を出して笑ってしまった。

焼いて、食べて、飲んで、そしてこの世界観に酔いしれて。そんな至福の時間を過ごしていると、だんだんと強まる夜の気配。ここで活躍するのが、室内に準備されていたランタン。一気に深まる情緒が、こころのより深い部分までをも焦がしてゆく。

鶏に牛ときて、最後に焼いたのは那須郡司豚の肩ロース。しっかりと濃い旨味を感じられる赤身、豚好きにはたまらない甘味の込められたぶりんとした白身。塩コショーで味わうシンプルさが、豚の良さを引きたてる。

グリルの隣、カセットコンロで煮ていたアクアパッツァがいい具合に。カサゴやアサリ、ドライトマトにオリーブが入っていたところに、ズッキーニにピーマン、玉ねぎを追加。穏やかな塩梅ながら、旨味の詰まった上品なスープ。そこに染み出た野菜の甘味を吸った、ほくほくの白身がたまらない。

そんなおいしいアクアパッツァに合わせるのは、自分で作るホットドッグ。切込みの入ったパンに玉ねぎピーマン、ソーセージをはさみ、ホイルに包んでグリルでしばし。仕上げにケチャップとマスタードをかけて頬張れば、かりっとこんがり熱々ジューシーな旨さに自ずと笑みがこぼれてしまう。

いやぁ、喰った喰った大満腹。調子に乗って野菜をとりすぎたかも。そんなパンパンなお腹にもかかわらず、デザートは別腹。スキレットに切ったバナナとチョコ、パンケーキを並べ、マシュマロを載せてグリルへ。しばらく待てば、魅惑のスモアの完成。

前回のグランピングで焼きマシュマロのおいしさに目覚めてしまったが、これもまた想像を越えてくる旨さ。焼けたマシュマロの表面はパリパリで、その下はとろりと溶けてソース状に。

実は好きではない、いや、苦手の部類であったマシュマロ。昔は生で食べるしか知らなかったからな。これは絶対焼いて食べるべきものだ。この旨さを知ることができただけでも、グランピングに手を出して正解だったと思えてくる。

いやぁ、それにしても食べすぎだ。床暖房のきいたテントでごろごろと食後の怠惰を愉しみ、お腹を落ちつけたところでふたたび温泉へ。身体にまとったバーベキューの名残りをしっかりと洗い落とし、とろりとしたここちよい温もりに抱かれます。

あとはもう、酒と世界観に揺蕩う時間。1.5ℓのフロンテラの半分は明日に残し、栃木の地酒を開けることに。今宵選んだのは市貝町の惣誉酒造、惣誉辛口特醸酒。ひと口含めば、とろりと広がる甘酸っぱさ。濃い味わいながらしっかりとした辛さがあり、またあらたな下野の酒の魅力を思い知る。

はぁ、控えめに言って最高だよ。ここちよい酔いに身を任せ、あたたかい床にぺたりと座り見上げるドーム。こんなの知ってしまうと、あとあとやばいことになるに間違いない。前回のトレーラーハウスとはまた違った魅惑の世界観に心酔し、那須での静かな夜はゆったりと更けてゆくのでした。

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那須うらら ～やっぱりいいね！グランピング～

2026.4　栃木

旅行記へ

●1日目（東京⇒那須）
　①/②
●2日目（那須滞在）
　①/②
●3日目（那須⇒宇都宮⇒東京）
　①/②

温泉大浴場で朝風呂を満喫し、身もこころもさっぱりと。それにしても、今朝は雲ひとつない最高の晴れ空。那須高原の澄んだ空気が、その青さとともに胸の奥へと吹き込んでゆく。


前日に指定した時間となり、食材とキットを受け取りにフロントへ。前回のグランピングではホテル棟での朝食だったため、こうして朝から外で料理するのも生まれて初めて。

バーベキューグリルに火を点け、温まるのを待ちつつさっと手順をおさらい。良き温度になったところで食材を載せれば、じゅぅぅと響くおいしい音。全身を貫くこの新鮮な感覚に、いちいちいちいち感激してしまう。

点火から10分足らずの簡単調理を経て、あつあつの朝食が完成。バッリバリに香ばしく焼いたベーコン、ほっくりしっとり甘いじゃがいも。ジューシーなソーセージはレモンとパセリが香り、瑞々しい大根の入ったサラダも朝から元気をくれるよう。

こんがり焼いたハムは、チーズとともにかりっと温めたイングリッシュマフィンでサンド。シェラカップで温めたかぼちゃのスープはクリーミーで、朝の風に吹かれつつ味わえばそのぬくもりと優しさが沁みてくる。

そしてうれしいのが、那須御用卵。アルミ皿にオリーブオイルをたらし、卵を割り入れ塩コショーしてグリルで目玉焼きに。ぷるんぷるん、ここちよい舌触りの白身。そしてとろりと濃厚、ふくよかな甘味の半熟の黄味。シンプルイズザベスト。その言葉を体現するかのようなおいしさに、思わず笑みがこぼれてしまう。

あぁ、旨かった。朝からグリルを使い、そのまま外で爽やかな空気を浴びつつ味わう朝ごはん。これまでほとんどアウトドアと縁のなかった僕にとって、こんな非日常は鮮烈すぎる。

そんな朝食の余韻に浸りつつ味わう、那須牛乳。昔から、飲料としての牛乳は苦手な僕。でもこれは嫌な乳臭さがまったくなく、それなのにとろりと濃くて甘くて旨い。

牛乳のふるさとで、おいしいミルクを飲んでいる。そんな贅沢な実感を一層深めてくれるのが、お隣那須塩原市の千本松牧場の牛乳でつくったヨーグルト。さっと広がる爽やかな酸味、ふんわり残るミルクの余韻。本当に、那須は酪農王国だな。

豊かな朝食にすっかり満たされ、片づけを終えそのまま外でのんびりすることに。ハンギングチェアに身を任せ、風に吹かれるままゆらゆらゆらゆら。空気の冷たさよりも陽射しのほうが力を持ちはじめ、全身を包むあたたかさに思わずうとうと。

気づけば鼻の頭や腕がじりじりと焼けはじめたので、良きところでテント内へ。大きくとられた窓辺に置かれたハンモック、全身をここちよく抱く独特な感覚が愛おしい。

朝食後ずっとゆらゆらと揺蕩う時間に身を委ねていると、あっという間にもう11時。ちょっとばかり那須の小旅行を愉しむべく、チーズガーデン前バス停から『関東自動車』の那須ロープウェイ行きに乗車。

ちなみに今日と明日、この那須線に何度か乗り降りする予定。出発前に、那須高原フリーパス券をスマホで購入。3,000円で2日間乗り降り自由と、公共交通機関利用者にはなんともありがたいお得なきっぷ。


高原リゾートらしい車窓を愛でつつ上り坂を走ること約10分、寿楽本店前バス停で下車。すぐ隣に位置する『ステーキハウス寿楽本店』で少々早めのお昼を食べることに。

土休日にはかなり混雑する有名店のようですが、金曜日の11時半ということですんなり入店。食べはじめるころには満席になっていたので、運がよかったとほっと胸をなでおろします。

実は下調べのときに気になりつつも、帰りの土曜日は激混みだろうからと一旦は諦めモードに。ですが出かける直前、寿楽のサイコロステーキが旨いよと会社の先輩からのおすすめが。これはもう行くしかないと、のんびりグランピングの予定を急遽変更し中日にチャレンジすることにしたのです。

精肉店も併設されているこのお店。サーロインやヒレといった部位にも魅かれますが、ここは初志貫徹で那須和牛おすすめサイコロステーキを注文。じゅーじゅーと鉄板が行き交うなか我慢しつつ待つことしばし、僕のところにも待望のお皿が運ばれてきます。

テーブルに置かれる前から、存分に鼻を歓ばせてくれる善き薫り。待望のひと口目をとナイフを入れれば、すぅっと切れてしまう柔らかさ。うぉっ、これはっ！と思いつつ塩コショーをちょんとつけて頬張れば、思わずその旨さにおののいてしまう。

ちょっとこれは、想像以上だった。ステーキを食べてこんなに感動したのって、どれくらいぶりだろうか。

噛めばすっとほどける柔らかさをもちつつも、ぶりんとしたここちよい食感を有する身質。ほとばしる豊潤な肉汁には脂の甘味がしっかりと宿り、それでいてくどさやしつこさ、乳臭さなどどこを探しても見当たらない。そして何より驚くのが、良い赤身だからこその濃い旨味。このひと口だけで、口中を那須和牛の洪水が満たしてゆく。

塩コショーでシンプルに、お次は肉を引きたてるステーキソースで。さらにコク深いにんにく味噌としょう油で味わえば、同じお肉が三変化。どれも甲乙つけがたく、あれよあれよという間に極上のお肉が消えてゆく。

はぁ、あっという間に平らげてしまった。ご飯、大盛りにすべきだったな。いや、もしや僕は食べてないのではないか。あれはきっと、蒸発してしまったんだ。そんな妄想を抱くほど、ペース配分などできやしなかった。

肉と米は飲みもの。四十半ばにして、こんなことをふたたび思えるとは。もうこれは、那須へと来たらマストだわ。那須和牛のもたらしてくれた最高の余韻に浸りつつ、ふたたびバスでさらに先へと進みます。


さらに増す勾配を感じつつ揺られること15分ちょっと、那須湯本温泉バス停で下車。ここからは、12年ぶりとなる湯の街の散策を愉しむことに。

まずは、バス停のすぐ先に位置する那須温泉神社にお参りすることに。立派な鳥居をくぐれば、参道を彩る桜にこぶし。淡い青空にうかぶ春色が、こころをふっとほどいてゆく。

東京ではすでにもう初夏の気配だが、この地でもう一度春に逢えるとは。見事な桜にそう目を細めていると、今度は一面に咲くカタクリの花。その淡く儚げな紫色に、なんと可憐なのだろうとため息が出る。

春の訪れに彩られた参道を進んでゆくと、見る者の目をくぎ付けにする樹相をもつミズナラの木。樹齢800年。力強い威容を誇るこの木は「生きる」と命名され、御神木としていまなおこの地に根を張りつづけています。

そしてこちらにも、大きく枝葉をのばす立派な松が。那須町の天然記念物、そしてとちぎ名木百選にも選ばれているという那須の五葉松。こちらも樹齢800年と推定されるそう。

いまから1400年近く前、この地に温泉が発見されたころに創建したという那須温泉神社。渋い佇まいの拝殿で、こうして12年ぶりに再訪が叶ったことのお礼を伝えます。

お参りを終え、そのまま境内の右手から先へと進む道へ。眼下には、殺生石園地を一望のもとに。生物の生息を拒む荒涼とした噴煙地、そこに進出せんと地面を覆うクマザサのやわらかな緑。無機と有機、そのせめぎ合うような対比が印象的。

前回訪れたときの雪景色とは一変し、なんとも春らしい色味に染まる山肌。気持ちのよい眺望を愛でつつ山を下れば、そこには九尾の狐伝説が残る殺生石が。もともとひとつの大きな石が、4年前にふたつにぱっかりと。割れたというニュースを見て驚き、そしてこうして目の当たりにするとなんとも言えぬこころもちに。

2022年は、それこそいろいろ大変な時期だったしな。そりゃタイミング的にも九尾の狐が・・・、とちらりと頭をよぎるのも仕方がない。いまはきっと、それぞれを結ぶ注連縄が護ってくれているだろう。

噴出する火山ガスが動物の命を奪うことから名づけられたという、殺生石。かつてはその噴気から湯の花が採取され、お米の代わりに年貢として納められていたそう。

割れてしまった殺生石。ふたたび九尾の狐が悪さをしませんように。普段はあまり伝説などを気にすることもないが、ここの荒涼とした空気感がそう思わせるのだろう。珍しくそんなことを考えつつ、大地の力を見せつけるような光景を眼にこころに灼きつけます。

殺生石園地から湧き出る川沿いを下ってゆくと、川原には源泉だろうかパイプがのびる小屋が。そんな火山の生む貴重な恵みを見守るかのように、艶やかに咲く一本の桜。


眼で鼻でこれだけ大地の力をたっぷり浴びたら、もちろんその恵みに浸かるしかあるまい。那須湯本温泉でいくつかある立ち寄り湯のなかで、今回も一番古い歴史を持つ『鹿の湯』へとお邪魔することに。

いまから1400年近くも前、傷を負った鹿がその身体を癒していたことから発見されたという那須湯本温泉。鹿の湯はその発祥の湯であり、いまなお白濁したお湯が湧き続けています。

12年ぶりの対面を果たすべく、帳場で入浴料を支払い川に架かる渡り廊下を経て湯屋へ。そこに広がるのは、時が止まったかのような渋い世界。昭和16年に建てられたという広い浴場には、温度の異なる6つの浴槽と頭に掛け湯するためのかぶり湯が。

まずは一番温度の低い、41℃から。㏗2.4の単純酸性硫黄温泉ながら、肌あたりはなめらか。じんわりと包まれるようなここちよい温もりで、まずは身体をなじませます。

つづいて42℃で熱と湯力に慣らし43℃へ。普通なら熱いと感じる温度ですが、じっと浸かっていればそれほどでもない。そしてさらに上の44℃へ。おぉ、これはくるな。でも不思議とこの温度が、僕のこの日のお気に入り。熱いけど入れる、ではなく熱さが気持ちいい。

本当に、温泉って不思議なものだ。熱い湯に数分浸かり、縁に腰掛けしたたる汗を落ち着かせる。そんなことを幾度か繰り返せば、頭もこころもしゃっきりと。僕好みの湯の香漂うにごり湯に抱かれ、12年ぶりの那須の恵みを心ゆくまで愉しむのでした。

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那須うらら ～やっぱりいいね！グランピング～

2026.4　栃木

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●1日目（東京⇒那須）
　①/②
●2日目（那須滞在）
　①/②
●3日目（那須⇒宇都宮⇒東京）
　①/②

今日は風が強くないため、ワーゲンバスからいすを出して外での夕餉。昨晩はアクアパッツァとして出されたカサゴ、今日はほたてとともに和風の鍋仕立て。肉厚のしいたけを追加し、カセットコンロでひと煮立ち。

素材の味わいを引きたてる穏やかな塩梅でありながら、しっかりと感じられるだしの旨味。魚介や白菜、きのこから染み出た味わいが、すっと心身の底へと沁みてゆく。好みでオリーブオイルとコショーをひと振りすれば、また違った表情に。

じんわりとしたおいしさに身体もこころも温まったところで、バーベキューグリルで焼いていた桜姫がよき頃合いに。皮は香ばしく、身はぷりっとジューシーな焼きあがり。このグリル、本当に欲しくなる。

昨日はグリルした那須郡司豚、今夜はアスパラとともに塩コショーオリーブオイルを振ってホイル焼きに。

蒸し焼きすることにより、より一層引き立つ豚の甘味。アスパラから滴るジュースが豚を旨くし、そして豚の脂がとろっとろになったアスパラに絡むという相乗効果。食材があらかた準備されつつも、こうしてひと工夫できるってものすごく楽しいな。

那須郡司産牛ロースは、シンプルに塩コショーでステーキに。表面にくっきりと付いた焼き色に、グリルの扱いに慣れてきたとちょっとばかりうれしくなる。しっかりと感じられる白身の甘味、ぎゅっと詰まった赤身ならではの旨味。添えられているジャパニーズソースとの相性も良く、ついつい赤ワインが進んでしまう。

昨日のホットドッグに代わり、今日はマルゲリータのピザが。こうしてメニューを変えてくれるのも、連泊する身としてはうれしいところ。

薄くスライスしたアスパラとちぎった舞茸を散らし、オリーブオイルをかけてホイルで包み高温のグリルへ。ふたをして、5分ほど待てば焼きあがり。生地はもっちり、アスパラしゃきっと。追加した具材から出たエキスがトマトソースやモッツアレラと融合し、この組み合わせ最高だわと自画自賛。

グリルで焼いて、外で味わう。そんな至福の時間に揺蕩っていると、いつしか日は暮れすっかり夜に。風はないものの、こうなるとちょっとばかり肌寒い。宴の続きは、こたつのあるワーゲンバスで愉しむことに。

ぬくもりあふれる車内の世界観にこころを染めていると、グリルで焼いていたスモアがいい頃に。表面パリッと香ばしく、中はとろっとろになったマシュマロ。合わせるいちごは熱が通され甘酸っぱさが増し、それらをチョコのほどよい甘味と苦味がまとめてくれる。

そんな最高のデザートに合わせるのは、大田原市は渡邉酒造の醸す旭興特別純米酒生酒。とろりと広がる甘酸っぱさ、その余韻がじんわりと長く続く旨い酒。

本当に、愉しい時間というものはあっという間だな。グランピングの醍醐味ともいえる豊かな夕餉を終え、まとったバーベキューの余韻を流すべく温泉へ。とろりとした浴感のお湯に揺蕩えば、こんな時間がいつまでもと欲張りな想いが芽生えてしまう。

はぁ、とろけるようだ。床暖房を入れたドームテントでまったりと湯上がりのひとときを過ごしていると、なにやら作業する人影が。

これはもしや。そう期待しながら眺めていると、ぱぁっとたちのぼるオレンジ色。昨日は風があったからやっていなかったが、今夜は焚火が楽しめるのか！

居ても立ってもいられず、炎に誘われるようにファイヤーピットのもとへと一目散。ぱちぱちと薪の爆ぜる音、鼻をくすぐる火の薫り。炎のもつ不思議な質量が、胸の奥を染めてゆく。

なぜだろう、こうして火を見つめているだけで落ち着くのは。四十半ばまで、焚火を眺める機会なんてほとんどなかった。自分の新たな「好き」を知ることができただけでも、グランピングに挑戦した甲斐があった。

漆黒の夜空に召されてゆく火の粉、揺らぐごとに変化する炎のぬくもり。爆ぜる音、燃える音、組まれた薪が崩れる音。そんな火の奏でる旋律を耳に、絶えず姿を変える火をただただ無心で見つめるのみ。

見る者を惹きつける火の魔力。その熱量にすっかりこころを焦がされ、名残惜しくも尽きる炎。はぁ、終わってしまった。そんな満たされつつもちょっとばかりの寂寞の感を抱きつつ、ふたたび自分のテントへ。

祭りのあと。それにも似た感覚に身を委ね、ランタンひとつで味わう静寂のとき。そんな豊かな夜には、宇都宮酒造の四季桜純米酒生貯蔵酒を。やわらかな口当たりとともに、甘酸っぱさがしゅわっと駆けてゆく。

あぁ、善い夜だ。前回の秘密基地感あふれるトレーラーハウスもいいが、この抱かれているかのような感覚のドームテントも最高だ。

下野の酒をちびりとやりつつ、ただぼんやりと眺める夜の闇。この空間と時間を独り占めしているという贅沢に存分に揺蕩い、那須での夜は静かに深まってゆくのでした。

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那須うらら ～やっぱりいいね！グランピング～

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●1日目（東京⇒那須）
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●2日目（那須滞在）
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●3日目（那須⇒宇都宮⇒東京）
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昨日のイングリッシュマフィンに代わって、かごには食パンが。ハムとチーズをのせ、マヨをかけて那須御用卵をぽとり。塩とコショーを振り、パンをかぶせてホットサンドメーカーにぎゅっと。カセットコンロでさっと焼けば、こんがりとおいしそうなホットサンドの完成。

大きな口を開けて頬張れば、さくっとした食感とともにあふれる濃厚な御用卵。とろんぷるんの白身、少し熱が入り濃厚さを増した黄味。それが最高のソースとなり、自ずと笑みがこぼれてしまう。

そんな至福のパンに合わせるのは、こんがりと焼いたベーコンにぱりっとしたレモンパセリソーセージ。じゃがいもは半分に切ってから焼いた分、より香ばしくほっくりとしたおいしさに。

シェラカップで温めたじゃがいものスープは、やさしく穏やかでありながら深みのある味わい。最後に牛乳とヨーグルトといった酪農王国那須の恵みで〆て、大満足の朝餉を終えます。

去年に続き、人生二度目のグランピング。今回も、本当に本当に愉しすぎた。ゆるやかで、濃密で。そんな最高の時間を味わわせてくれたNenn。名残惜しくもチェックアウトの時を迎え、再訪の誓いを胸にもう一度だけ振り返りその世界観を眼にこころに刻みます。

はぁ、愉しすぎてちょっとばかり喪失感が・・・。豊かな時間を過ごせたからこその贅沢な感傷にこころを染めつつ待っていると、『関東自動車』の路線バスが到着。

これから向かうは、終点の那須ロープウェイ。これまで那須湯本温泉までは乗車したことのある路線ですが、そこから先は未知なる世界。さらに勾配はぐんと増し、恋人の聖地にも登録されている那須高原展望台を通過するころにはこの高度感に。

バスはさらに那須街道を登ってゆき、終点のひとつ手前である大丸温泉バス停で時間調整。この近くには、いつかはと思いつづけているあの宿が。来るはずのそのいつかに思いを馳せていると、終点へと向け走行再開。車窓に現れる茶臼岳の雄姿に、今か今かと到着のときを待ちわびる。


チーズガーデン前から延々登ること約50分、バスは終点の那須ロープウェイバス停に到着。そう、ここまで来たということは、茶臼岳へと挑むということ。久々の山登りに、年甲斐もなくワクワクしてくる。

駅舎の写真を撮っていると、遠くから発車ベルの音が。山側へと向かえば、山頂目指し昇ってゆく大きなゴンドラ。20分後、僕はあれに乗るんだな。そんな期待に胸を膨らませつつ、きっぷを買うため窓口へ。

昨日から利用している、那須線が2日間乗り放題の那須高原フリーパス券。なんとうれしいことに、この券を提示すればロープウェイの往復乗車券が1割引。免許を持たぬ旅行者にはありがたい、那須を満喫するならおすすめのきっぷ。

おみやげ売り場を見つつ待つことしばし、改札がはじまる前に列へ。運よく先頭の座席に陣取り、いよいよ茶臼岳の9合目へ。

昇るごとに、様相が変化してゆく雄大な車窓。まもなく森林限界を迎えようかというころ、ロープウェイの中間地点へ。荒々しい山肌にへばりつく残雪に、想像以上にすごいところへ来てしまったと身構える。

293mの標高差をあっという間の4分、ロープウェイは茶臼岳の9合目に位置する山頂駅へ到着。この地点で、すでに標高1,684m。普段まったく山登りをしない僕にとって、この数字だけでも現実感がなくなってくる。

左手に広がる眺望も気になるところですが、まずはこれから挑む山をあらためて。これからあそこまで、登ってゆくのか。見上げる荒涼とした光景に、期待と少しばかりの不安が入り交じる。

こんな山、これまで足を踏み入れたことないな。荒々しさを感じさせる表情に今一度気を引き締め、満を持して振り返る。そこに広がるのは、この絶景。足元に白くのびる残雪、その先には青く染まる那須野が原。

胸のすくような、その言葉を具現化したひとつの完成形。そんな眺望を山の空気とともに胸いっぱいに吸い込み、意を決していよいよ山頂へと歩きはじめることに。

登りはじめは少々段差が大きくも、整備された幅の広い登山道。少しばかり登ったところで右手を見てみれば、斜面の先にはとんがった形が特徴的な朝日岳の姿が。

普段の運動不足に鑑みて、息をあげないよう努めて控えめのペースで。一歩一歩少しずつ、しかし確実に変化する景色をのんびりと愛でながら進みます。

整備された登山道を景色を愉しみつつ登ってゆくと、10分足らずで牛ヶ首山頂分岐に到着。ここから分岐する道で茶臼岳をぐるりと周回でき、道中では無間地獄という噴煙地も間近に望めるそう。

初めてとなる茶臼岳、今回は当初の予定通り山頂を目指すことに。分岐から先は勾配もきつくなり、砂利と石の交じった山肌をゆく道に。にじむ汗と弾む息を落ち着かせるべく立ち止まれば、左手に肩を並べていた南月山を見おろす位置に。

一般的には、標高2,000～2,500mあたりに位置するという森林限界。雪や風、岩石や火山ガスといった要因から、ここ茶臼岳ではそれよりも低くなっていることが特徴だそう。

これまで接することのなかった、荒涼とした山の世界。うつくしくもなぜだか背筋がぞくぞくするような情景に気圧されつつ、一歩一歩進む道。ちょっとここらでひと休み。そう行く手に視線を向ければ、人の背丈を超える巨大な岩にごろごろとした石の山。どうみても、道なんてなさそうなんですけど。

全体を見てそう一瞬おののいたものの、よくよく見ればルートはある。石に描かれた印や張られたロープ、登り下りする人々の挙動をしっかり観察。ときおり手も使いつつ、落石を起こさないようにとの緊張感や頭上の大岩の圧迫感にひりつきながら慎重に登ってゆきます。

ごろごろとした岩のつづく自分的難所を登り切り、ほっとひと息つき振り返る。目に飛び込むのは、どこまでも広がる那須野が原。この雄大な絶景に逢えただけでも、ここまで登ってきた甲斐があった。

ひきつづき、砂利に石、岩の交じる登山道。山登りに慣れた人にはどうってことないのだろうが、自分が怪我しない、そして人に怪我をさせないことがいまの僕には最優先。慎重に足元を選びつつ登ってゆきふと視線を上げれば、朝日岳の山頂と肩を並べるほどまでの高さに。

これまでの道のりに比べれば、だいぶ歩きやすくなってきた。これまでの苦労が報われたかのようなゆるやかな勾配を進んでゆくと、ついに視界にとらえた小さな祠。

もうすっかり、自分は周囲の山々を見おろす場所にいる。もうまもなく迎えるそのときに備え、ここで立ち止まり大きく深呼吸。残雪の山並みの先には、うっすらと姿を見せる日光連山。

さあ行こうか、頂へ。そう満を持して行く先を見据えれば、そこに待ち構える鳥居の姿。この瞬間、いままで生きてきたなかで得たことのない刺激が胸を走るのを感じた。

ロープウェイの山頂駅から約50分、ついに茶臼岳の頂上へ。途中岩場もある標高差231m、それを登りきったという達成感が心身の隅々へと駆けめぐる。

山頂には、ごつごつとした岩場に建つ小さな祠が。昨日お参りした那須温泉神社の奥宮、那須岳神社。慣れない登山の安全と、那須の雄大さに出逢わせてもらえたことのお礼を深く深く伝えます。

西側を展望すれば、遠くには白銀に染まる会津の山々。この光景を眼にしたときの感動を、一体どんな言葉で表せようか。

これまでなぜか縁のなかった山歩き。その悦びを、こうして垣間見ることができただけでも来た甲斐があった。人生半ばにしてもなお、未知なる感動と出逢うことができる。僕にとって旅とは、それを探すためのものなのかもしれない。

これまで生きてきたなかで、味わったことのない種の感情。そんな感慨との邂逅に胸を打たれ、岩に腰掛け雄大な情景をただただ見つめる。もう少し運動好きなら。もう少しアウトドア派だったなら。こんな趣味も持てていたのかもしれないな。

こう書くとなんとなく後悔にも似たニュアンスに取られてしまいそうだが、むしろその真逆。ねぷた、八重山、そしてグランピングに山登り。これらに出逢えなければ、自分に眠るそんな「好き」にも気づけずに僕は歳をとっていったんだろう。

山頂からの絶景を眼にこころに灼きつけ、そろそろ下山することに。帰りは、火口のふちをゆくお鉢巡りのルートへ。爆裂火口や山体崩壊の跡が強烈な印象を与える朝日岳、その奥につづく三本槍岳。そしてここ茶臼岳の三山が、一般的な総称としての那須岳を指すのだそう。

朝日岳との鞍部に見えていた避難小屋まで下れば、無間地獄や牛ヶ首を経て分岐まで周回するルートに出られる模様。これはまた、次回のために取っておこう。来た道を振り返り、火口の先に小さく見える那須岳神社のお社に再訪の願いを託します。

ちょっとこれは、期待をはるかに超える最高の山歩きだった。抱えきれぬほどの感動を胸に、いよいよ本格的な下りの区間へ。先行く人をこうして見ると、空に向かって飛び立つみたいだ。行きも通ってきたはずなんだが、やっぱり道などないよ。

登り以上に、下りのほうが神経を使う。ほんのり見えてくるルートを、足場を選び慎重に。右へ左へと進むごとに、那須野が原に白河とうつろう展望。この高度感と滑空感、なんとなくスキーをやっていたころを思い出す。

お鉢巡りを愉しみつつも、帰りは40分ちょっとで山頂駅へと無事帰還。これまで登ったことのないタイプの、裸の山。そこで出逢えた幾多もの初めてと感動を、決して忘れることはないだろう。

約2時間の山登りをこころの底から満喫し、時刻はもう13時過ぎ。ロープウェイの駅に併設された軽食コーナーで、ちょっとばかり遅めのお昼をとることに。

9合目まで文明の利器に頼り、最後のおいしい部分だけいいとこどり。我ながら調子がいいなと笑いつつ、それでも下山の達成感に包まれ祝杯を。標高が高い分、もりもりもりもり泡が立つ。そんなしゅわしゅわの至福と格闘していると、注文したワカメそばが完成。

標高1,684m、那須高原を眼下に啜る旨いそば。ほんのり甘め、しょう油のきいたつゆが疲れた体に沁みわたる。今度から、旅先で気軽に登れそうな山があったら候補にせねばだな。またあらたな愉しみを知り、そんな妄想を思い浮かべるのでした。

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那須うらら ～やっぱりいいね！グランピング～

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●1日目（東京⇒那須）
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●3日目（那須⇒宇都宮⇒東京）
　①/②

フロントでチェックインを終え、さっそく自室へ。扉を開ければ、全身を包むこの明るさ。陽光あふれる角部屋に、春先取りと思わずうれしくなってしまう。

窓の外には、胸のすくようなこの眺望。雲ひとつない、若き春の青さを湛える信濃の空。風は冷たく、しかし陽射しの温もりが勝っている。点けられていた暖房を切り、このぬくぬくとした贅沢をしばし目を細めて受け取ります。


信州の清浄な空気を胸いっぱいに吸い込んだところで、浴衣に着替えお待ちかねの湯との対面を。扉を開ければ、そこに待つのはあり得ない色をした湯。写真では伝えきれないその色味は、例えるなら野菜ジュースのような濃い人参色。

さっそく身体を流し、いざ湯船へ。その刹那、皮膚を通して伝わる濃厚さ。ぐいぐい来るような圧はないが、長湯してはいけないと本能が察する。その見た目だけでなく、この湯のもつ力も濃いようだ。

この地に湧くのは、単純鉄冷鉱泉。源泉温は約8℃と低いため加温循環されていますが、そんなことどうでもよくなるほどのここちよさ。肩まで静かに沈んでいれば、ほんの数分でぶわっと汗が噴き出てくる。湯口についたこの析出物も、この湯の濃厚さを物語る。

あの濃ゆい鉄泉に逢いたくて、ここまでやってきた。そんな期待通りのすばらしい湯にすっかり茹でられ、汗だくで喉へと流す至福の冷たさ。明けた窓から吹き込む冷涼な山の空気、それがビールを一層旨くする。

14時半と早めのチェックインだったので、湯に揺蕩ってはごろごろしてと最高の贅沢をのんびり甘受。そんなゆるやかな怠惰に身を委ねていると、いつしか空は夕色に。


暮れゆく空を愛でつつもう一度橙色の湯に染まり、お腹もすいたところでお待ちかねの夕食の時間。食堂へと向かえば、食卓にはおいしそうな山の幸がずらりと並びます。

まずは前菜のお皿から。今年は雪が少なく温かいため、いつもより半月ほど早く顔を出したというふきのとう。素揚げされたそれを頬張れば、春の息吹が口から鼻へと一気に抜けてゆく。

干し柿とゴルゴンゾーラの組み合わせの妙が地酒を誘い、しゃきしゃきとしたキャロットラペも美味。フランスパンに載せられているのは、鹿のパテ。クセなどまったくなく、それでいて濃厚な滋味がたまらない。

つづいて小鉢を。わさびと大葉のきいた漬けまぐろとアボカド和え、香ばしさとここちよい甘さが菜っ葉を旨くするほうれん草の胡麻和え。わかめとほたてのぬたは穏やかながらコク深く、さすがは味噌の国だと頷く旨さ。

つややかな餡が掛けられているのは、芋団子。ほくほく感を残したうれしいじゃが感、その素朴なおいしさを華やかにしてくれる甘めのふき味噌。この季節ならではの豊かな香りが、信州の清らかな酒と合わぬわけがない。

そして今宵のメインは、きのこや野菜がたっぷりと入ったすき焼き。ぐつぐつと煮えたところでお肉を入れ、割り下にほどよく染まったところで卵につけて。牛の甘味旨味とともにぶわっと広がる、きのこの香り。特にこの山で採れたというくりたけの風味がよく、ふわっと香るほのかな苦味に思わず頬が緩んでしまう。

つづいて運ばれてきたのは、揚げたて熱々のかき揚げ。たっぷり野菜の甘味、ふわっとほとばしるふきのとう。それらがさっくり軽やかにまとめられ、淡口の天つゆが繊細な旨さを引きたててくれている。

何を食べても旨い旨いと地酒を傾けていると、さらに茹でたての手打ちそばが。そしてこのそば、抜群に旨いのなんの。艶やかな見た目通りのど越しがよく、しゃっきりとした強いコシに驚き。載せられたそばの実揚げの香ばしさもここちよく、信州に来てよかった！と心のなかでガッツポーズ。

おそばまですっかり平らげ満腹ながら、最後に一膳だけご飯をもらい〆ることに。ふっくら甘いご飯のお供には、いい色味に染まった野沢菜の古漬け。正直言えば野沢菜は浅漬け派の僕ですが、この古漬けは絶妙な酸味と旨味が本当に美味。しゃくしゃく噛みしめ、熱々ご飯。もうこれだけで、いくらでも食べられてしまいそう。

さらにお米を進めるのが、お味噌汁の豊かな味わい。たっぷりの野菜から染み出た甘味や旨味、それをまとめる味噌のコク。必要十分な濃さながら、その穏やかで豊満な風味にやはりここは味噌の国だと溜息が出る。

お湯もさることながら、ご飯も最高。ちょっとこれは、やばい宿に出逢ってしまったかも。そんな満足感に包まれ、畳でごろごろのんべんだらり。ようやくぱんぱんになったお腹も落ち着いたところで、夜のお供を開けることに。

今宵選んだのは、佐久は千曲錦酒造の千曲錦純米酒。口に含めばふわっと香り、きりりとしたここちよい辛味と酸味が広がってゆく。甘酸っぱい余韻がありながらキレがよく、その豊かな味わいがひと口、もうひと口と誘ってくる。

佐久の酒にほんのりと染められたところで、あの濃い湯にも染まりにゆくことに。この日は宿泊客は僕ひとり。贅沢にも貸切状態で、この赤い湯と戯れます。

とっぷりと静かに肩まで浸かれば、ざざぁと溢れてゆく湯。その浴感は立ち寄り客が訪れていた日中よりも濃いものとなり、よりまろやか、いや、こってりといった印象に。

濃密ながら鉄泉にありがちなぎしぎしとした感覚もなく、するりと肌を包んでゆく真っ赤な湯。すごいお湯があるもんだな。あらためて温泉の懐の深さに感嘆したところで、つづいてのお供を開けることに。

すっかり気に入ってしまった、2本目のワイン。塩尻の井筒ワインが醸す、果報シャルドネ。香りや酸味がおだやかで、角のないするりとした飲みやすさ。ドライながら白葡萄の旨味やほんのりとした渋みがふんわり広がり、今まで飲んだことのない旨さに驚き。

信州の旨い酒を味わい、気が向いたら湯に揺蕩いに。はぁ、控えめに言って最高だ。静かで深い夜にすっかり染まり、窓を開けて見上げる空。漆黒のなかに、くっきりと浮かぶオリオン座。その瞬きと冷たい夜風を浴び、来てよかったと素直な悦びを静かに噛みしめるのでした。

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未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●1日目（東京⇒天狗温泉）
　①/②
●2日目（天狗温泉滞在）
●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
　①/②/③/④

ふっくらとおいしいぶりの照り焼き、ピリ辛のコク深さがご飯を誘う茄子のみそ炒め。れんこんにしめじ、さつま揚げの入った切干大根は、食感や風味を愉しめる手づくりの味。

そんなおいしいおかずとともに白いご飯を一層おいしくしてくれるのが、おだやかさに満ちたお味噌汁。野菜から出た甘味を邪魔しない、必要十分な絶妙な塩梅。やさしくもぶわっと広がる奥行きが、心身の芯へと沁みてゆく。

手づくりのおいしい朝食を、より一層温かいものにしてくれる薪ストーブ。パチパチとはぜる音を聴きつつ、背中に受け取るじんわりとした火の気配。サンルームに流れるゆったりとした時間に、今はただのんびりと揺蕩っていたい。

おいしいご飯にたっぷり満たされ、日当たりのよい角部屋で贅沢にも食後のうたた寝。夢と現を行ったり来たりしていると、清掃時間が終わりお風呂が再開。濃密な鉄泉にとっぷりと浸かり、ちょっとばかり散歩に出てみることに。

浅間山荘には1階の大浴場のほか宿泊者専用の浴場がありますが、残念ながら今回は改装工事中。その足場の横には、鳥居に護られた浅間山の登山口。これからのシーズンには、山歩きのお客さんが多く訪れるそう。

広々とした駐車場では、かわいいわんこがひなたぼっこ中。僕の泊まる本館のまわりにはロッジやコテージが点在し、愛犬と一緒に泊まれるトレーラーハウスも。

さらには3頭の馬も飼われており、乗馬体験もできるそう。オートキャンプやバーベキュー場もあり、登山に温泉、アウトドアと浅間山麓の豊かな自然を様々な形で愉しむことが。

そしてなによりの贅沢が、眼前に広がるこの情景。パステルに染まる若き春の幼い青さ、そこに横たわる信州の山並みのたおやかさ。浅間山の6合目、標高1,400mからの絶景に、言葉も忘れしばし佇む。


春の訪れを感じさせるとはいえ、山の空気はまだまだ冷たい。少々身体も冷えたところで宿へと戻り、そろそろお昼を食べることに。こちらでは日帰り温泉とともにランチ営業もしているため、連泊でも安心。

大きな窓から差し込む陽光をほくほくと浴びつつ待つことしばし、注文したあったか土鍋ちゃんぽんが運ばれてきます。まろやかなスープに広がる野菜の甘味、それを吸ったもっちり麺。余熱でくつくつと沸く熱々を、猫舌なのも忘れはふはふいいつつ啜ります。

汗だくになりつつちゃんぽんを味わい、ふたたび自室で味わう畳の感触。ごろごろしつつ汗と満腹が収まったところで、午後の陽射しあふれる浴場へ。たっぷりと鉄分を含んだ茜色、揺れる湯面に映る空の青。ゆらゆらと絶えず姿を変える煌めきが、僕のこころを一層火照らせてゆく。

まろやかな浴感ながら、しっかりと力を感じさせる濃密なお湯。あっという間に汗が吹き出し、湯上がりもしばらく額からぽたぽた。そんな茹だった心身へと流し込む、きりっと冷えた至福の刺激。高地の爽快な風を浴びつつ味わうビールは、格別以外のことばが見つからない。

連泊ならではの甘美な贅沢にほんのり染まり、その余韻のまま寝転がる。角部屋を満たす陽のぬくもり、目をよろこばせる青空と白樺の対比の鮮やかさ。あたたかく、おだやかで。こんな時間に、いつまでもずっとずっと身を委ねていたい。

そんな願いは叶うはずもなく、刻一刻と陽射しの弱まりゆく空。漆黒に染まる山へと夕色が沈んでゆけば、もうまもなく夜の合図。暮れゆく空色を愛でつつ湯に浸かり、二晩目の宴に備えます。


そして迎えた、お待ちかねの夕餉の時間。食卓には、今宵もおいしそうな品々が。ふんわりだしの香るほうれん草ときのこのおひたし、ほんのりとした甘酸っぱさがここちよいわらびときのこの酢の物。こしあぶらのくるみ和えは、春の苦味をやさしく包む奥深い味わい。

山の恵みたっぷりの小鉢とともに、これまた絶品なのがクリタケのキッシュ。卵やチーズのコク深さ、そこにほんのりとただようクリタケのちょっとばかりの苦味。さっくりとしたパイの香ばしさとともに、豊かに広がる風味がたまらない。

山の幸に舌鼓を打っていると、熱々のふろふき大根が。みすみずしい大根を彩る、こくのあるピリ辛な肉味噌。ゆずの香りも爽やかで、じゅわっと広がる旨さに思わず笑みがこぼれてしまう。

そして今日のメインは、豚肉と山きのこ鍋。やさしいしょうゆのおつゆに、しっかりと染み出たきのこの風味。脂の甘い豚肉がその芳醇な旨味をまとい、じんわりとした贅沢が鼻からこころへと広がってゆく。

つづいて運ばれてきたのは、焼きたての牛のグラタン。さいの目に刻まれた牛や野菜の旨味が溶け出た、トマトベースのソース。熱々をおそるおそる頬張れば、爽やかな信濃の酒が欲しくなる。

これまた揚げたて、さっくさくの天ぷら。ほっくりとしゃっきりが共存するれんこん、ジューシーななすに甘いかぼちゃ。風味の良い舞茸と、軽やかな衣と熱が素材の旨さを引き出してくれている。そして何よりうれしい、採れたてのふきのとう。ちいさな体に込められた鮮やかな苦味と香りに、春という季節を噛みしめます。

おいしい品々に地酒も空っぽになったので、ここでご飯をもらうことに。ふっくらもっちり、甘みのあるおいしいお米。それをどんどん進めてくれる、ここちよい酸味と滋味をもつ野沢菜の古漬け。おだやかな風味ただようお味噌汁とともに味わえば、お米の国に生まれてよかったと素直にそう思えてくる。

そして〆にと運ばれてきたのが、抜群な旨さを誇る手打ちそば。艶やかな見た目通り、つるつるとしたのど越しと強いコシ。揚げられたそばの実の香ばしさがいいアクセントとなり、満腹ながらあっという間に平らげます。

本当に、ここのお宿のご飯は何を食べてもおいしい。大満足大満腹の宴を終え、あとはもうお湯とお酒に揺蕩うのみ。そんな夜のお供にと開けるのは、佐久は戸塚酒造の寒竹特別純米酒。甘酸っぱさのなかに香ばしさが薫り、ふわりと余韻が広がってゆくおいしいお酒。

ほんのりと佐久のお酒に染められたところで、濃密な人参色をした湯にも染まりにいくことに。身体を包む、こってりとした鉄泉。浴感はおだやかで、しかし心身の芯からぽかぽかぽかぽかと温めてゆく。本当に、すごいお湯が湧くものだ。

天狗が入ったところ、お湯が真っ赤に染まった。そんな伝説から名づけられた、天狗温泉。宿の看板や入口、館内にといろいろなところに立派な天狗があしらわれています。

しみじみと、静かに更けゆく信濃の夜。そんな贅沢な時間を彩るべくつづいて開けるのは、これまた佐久の木内醸造、初鶯純米吟醸生一本。口に含めばきりりと辛いが、すぐに甘味や酸味が追いかけ広がってゆく豊かなお酒。

ちびちびと地酒を味わい、気が向いたらふたたび湯屋へ。扉を開ければ、ふわりと鼻をくすぐるほんのりとした金属の香り。肩まで沈めば、おだやかながら力強さを感じさせるこってりとした浴感。湯口に付着した分厚い析出物が、この湯の濃厚さを眼でも味わわせてくれるよう。

今宵最後のお酒として選んだのは、塩尻の信濃ワインが醸す奏音赤辛口コンコード。その名のとおり、余分な甘さの一切ないここちよい辛口。含めば赤葡萄の皮の華やかな渋味が広がり、そこに実の部分のジューシー感が共存。これまで飲んだことのないタイプの旨さに、あらためて信州のワインの懐の深さに驚かされる。

地酒もワインもはずれがない。吞兵衛殺しの信濃の恵みに心酔していると、漆黒のなかを舞い落ちてゆく白い粒。窓辺へと駆けよれば、いつのまにかうっすらと雪化粧。

浅い春のパステルな青さを存分に浴びたかと思えば、今年はもう見納めしたと思っていた雪景色まで。この時期だからこその、冬から春へのバトンタッチ。その狭間を揺蕩うような感覚に、良いときに訪れることができたと静かな悦びをひとり噛みしめるのでした。

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未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●1日目（東京⇒天狗温泉）
　①/②
●2日目（天狗温泉滞在）
●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
　①/②/③/④

食卓には、今朝もおいしそうなおかずたち。ほっくりとした焼鮭に、ふきとしいたけの甘辛煮や野沢菜炒め、しょうがの佃煮とどれもご飯に合うものばかり。ほんわりとやさしくも深みのあるお味噌汁とともに、おひつは空っぽお茶碗3膳分平らげ大満足。

はじめて訪れた小諸の地に、こんなに濃い湯があったとは。2泊3日の間、どれだけお湯に浸かっただろう。身体を拭くためだけに使っていたタオルは元の白さなどどこへやら、すっかりオレンジ色に染まってしまった。

帰りの送迎は9時半。もうそろそろ、チェックアウトせねばだな。支度しつつ窓の外を見てみれば、昨日までの晴れやかな青空とは一変し冬を思わせる情景に。こうして冬と春を行ったり来たりしつつ、桜の季節を迎えるのだろう。これはまた、違う季節にも来てみなければ。


車のなかで女将さんに今日の予定を聞かれ北国街道と懐古園に行くつもりだと伝えると、駅には向かわず古い町並みの起点で降ろしてくれることに。駅から延々坂を登る覚悟をしていたので、これは本当にありがたい。

中山道から分かれ上越を目指す北国街道、その宿場町として栄えた小諸。ここ与良町は農民や職人が住んでいた場所だそうで、江戸時代から残る建物が点在しています。

さきほどの与良館は、漆器屋として江戸の後期に建てられたもの。そしてこの小山家は、江戸時代初期のものだそう。整然と並ぶ瓦、白く輝く漆喰壁。それを支える木の風合いが、経てきた時の長さを物語る。

往時の面影を残す街道筋を進んでゆくと、職人や商家の集まる荒町へ。趣深い看板建築や商店が並ぶなか、ひときわ目を引くモルタル建築。大正末期に建てられた山崎長兵衛旧店舗、現在は一棟貸しのホテルとして宿泊もできるそう。

そのすぐ近くには、瀟洒な佇まいの建物が。柱や軒下に施された装飾が、往時の美意識というものを薫らせる。

想像以上に、古き良き建物の密度が濃い小諸の街。さらに街道筋を歩いてゆくと、なんとも味わい深い建物がならぶ一画が。手前の洋館は明治時代に建てられた桑原邸、その隣に続くのは江戸時代築という嶋田屋。

浅間山の裾野をゆったりと下ってきた北国街道は、進路を直角に変え本町へ。江戸時代には本陣が置かれ、宿場の中心として栄えてきたそう。

宿場の面影を残す建物が凝縮されたように並ぶ本町。道の両側には、延々と軒を連ねる店や旅籠。そのひとつひとつが表情豊かで、右へ左へと視線が移りなかなか歩みが進まない。

漆喰壁がうつくしい大和屋紙店は、江戸時代に建てられたものだそう。その奥には低い軒が連なる建物も残され、宿場時代の様子を現代へと伝えています。

江戸時代の情緒が色濃く残る街並みのなか、和のなかにモダンな雰囲気漂う建物が。大正時代に建てられたという、ほんまち町屋館。昭和40年代まで味噌や醤油の醸造所として使われ、操業時の様子を残す館内は見学できるそう。

残念ながら、今日火曜日は休館日。再訪の良き口実を手に入れ、さらに先へと進みます。国道141号線と北国街道の交わる本町交差点には、大正時代築の旧酒店が。現在はお酒も飲めるカフェとして活用されているそう。

本町交差点から先は、かつて本陣が置かれたエリア。江戸後期に建てられたという脇本陣は、現在も旅館として営業を続けています。

その先には、繊細な格子戸がうつくしい町家が。こちらも江戸時代に建てられ、繭問屋を経て現在は整骨院として使われています。

そのはす向かいが、かつて小諸宿の本陣が置かれていた場所。街道の宿場として人や荷物の中継を担っていた問屋場が残されていますが、現在は大規模修理中で骨組みのみとなっています。

日本海への往来を支えた宿場町の情緒が残る北国街道に別れを告げ、線路に沿って駅方面へ。整備された大手門公園の一角には、移築された旧本陣が。

駅の周りにも、味わい深い建物が点在。重厚感あふれる竹内木材は、明治時代の建築。この地に鉄道が開通し、信州をはじめとする木材を東京へと出荷し財を成したそう。

そのならびには、これまた明治生まれという繭問屋の小林金吾商店。小諸には早い時期から製糸工場が設けられたため、繭の取引が盛んに行われていたそう。

さらにその先には、同じく繭問屋であったという建物を改装した小諸観光交流館。信越本線の開通により、駅の周辺に生糸の問屋や倉庫が増えていったそう。

大手門を正面からくぐるため、一旦広場を離れ141号線方面へ。駅前ロータリーの裏手には、濃密な昭和の香りを宿す繁華街。日が暮れあかりが灯れば、一層妖艶な世界観に包まれるのだろう。

今回初めて訪れた、小諸の街。交通の主役が徒歩だった時代の北国街道、あらたな玄関口として生まれた鉄道駅。江戸から明治大正昭和へと、想像をはるかに超える様々な表情の建物が遺されている。

これだから、旅することをやめられない。未知なる街の深い魅力に触れ、旅の醍醐味というものを改めて強く強く実感するのでした。

未知びかれて初東信 ～浅間の天狗、青き春。～

2026.3　長野

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●3日目（天狗温泉⇒小諸⇒上田⇒東京）
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